Как сделать электропроводку в частном доме или квартире

Как сделать электропроводку в частном доме или квартире

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

• вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
• электрический счетчик (желательно – многотарифный);
• устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
• дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
• автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
• электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
• кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.

Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.

Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Минимальный комплект инструмента

Для устройства или замены электропроводки своими руками вам потребуется следующий набор инструментария:

• болгарка с кругами по бетону для проделывания борозд в кирпичных либо оштукатуренных стенах;
• молоток и зубило, чтобы разделывать гнезда подрозетников;
• кусачки, пассатижи;
• рулетка и строительный уровень;
• шпатель узкий металлический;
• отвертки с различными шлицами;
• нож для разделки кабелей.

Совет. Вместо обычного ножа лучше используйте специальный инструмент, чей образец показан на фото. Он снабжен небольшой пяткой на конце, что позволяет снимать изоляцию с проводов без повреждения медных жил и безопасно для рук.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.

Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.

Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

• ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
• фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
• земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Заключение

Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.

Электропроводка: виды, особенности и способы установки

Современная жизнь невозможна без электроприборов: светильников, гаджетов, электроники и бытовой техники. Люди привыкли к комфорту и развлечениям, которые дарит технический прогресс. С помощью приборов можно упростить и ускорить домашние хлопоты по уборке и готовке. Компьютеры, телевизоры и смартфоны помогают разнообразить досуг, открывают простор для самообразования, повышения квалификации. А мягкий свет ламп позволяет читать или работать в ночное время суток, свободно общаться и передвигаться по дому.

Чтобы все эти приборы и устройства работали, требуется наличие электроэнергии в доме или квартире. Для этого при строительстве или в процессе капитального ремонта от главной линии электропередач, проходящей рядом, прокладывают линию в здание. Далее, от счетчика и распределительного щита, проводники разводят по дому по установленной схеме. Весь комплект проводов и кабелей, проложенная внутри помещений, называется электропроводкой.

Так как современные приборы часто отличаются капризным нравом и требовательностью к качеству электропитания, задачу по монтажу электропроводки лучше доверить грамотному профессионалу. Требуется не просто развести провода по комнатам, оставив выходы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов. Но и сделать расчеты. Так, важным параметром является количество техники, лампочек, которые будут подключаться единовременно к сети, а также их мощность. В зависимости от этого выбирают сечение и тип проводников, устанавливают внутреннее содержимое электрощитка, стабилизаторы и трансформаторы при необходимости.

Однако, бывает так, что владельцы жилья самостоятельно делают ремонт. В этом случае, чтобы не совершать грубых ошибок, стоит познакомиться с особенностями проводки поближе.

Особенности монтажа электрической проводки

Существует два основных способа разводки проводов: скрытый и открытый. При этом структура подключения сохраняется практически неизменной. Кабель основной линии подходит к счетчику. Оттуда линия заходит в дом (в том случае, если счетчик установлен в подъезде или на улице). Мастера рекомендуют на входе установить распределительный щит, который предохраняет сеть и электроприборы от пожароопасных ситуаций, позволяет контролировать работу проводки во всех помещениях и распределять ток энергии равномерно.

От распределительного щита провода расходятся по всем комнатам, а там, с помощью распределительных коробок, от них отходят отводы к местам установки розеток, выключателей, люстр или других встраиваемых осветительных приборов. При желании, владельцы жилья могут поставить диммеры, которые позволяют регулировать яркость освещения в большую или меньшую сторону.

Скрытый способ монтажа проводки

Данный способ подразумевает полную незаметность электропроводки, за исключением точек выхода, на которые устанавливаются различные устройства – люстры, подсветка, розетки с выключателями. Кроме того, на виду остаются места соединения разных линий. Все провода прячутся внутри стен, за слоем штукатурки, декоративными панелями из дерева, гипсокартона, или перегородками.

Скрытая проводка имеет ряд плюсов:

• великолепный внешний вид стен и потолков, без мешающих восприятию электролиний;
• возможность произвольного выбора вида декоративной отделки;
• снижение вероятности несчастных случаев с детьми и домашними животными, которые могут перекусить или перерезать провод.

Скрытый тип монтажа широко применяется во всех современных домах, построенных из кирпича, монолита или бетонных панелей. Для того, чтобы провести каналы для проводки, стены штробят на этапе черновой отделки. В случае установки подвесных потолков, настенных панелей или стен из гипсокартона, электропровода разводят за ними.

Чтобы дополнительно изолировать стены от соприкосновения с проводами, последние помещают в трубки из ПВХ. Один конец провода подключают к основной линии или распредщитку, а другой выводят из стены на месте установочной коробки или подключения осветительного прибора.

Однако, есть у данного способа свои минусы:

• в случае необходимости ремонта приходится вскрывать стену, а после замены поврежденного участка – снова приводить в порядок отделку;
• трудно определить место пробоя или обрыва, находящееся в стене. Приходится снимать слой штукатурки или ломать панели;
• необходимо тщательно рассчитать количество и местоположение всех выходов, чтобы не пришлось переделывать схему по окончании ремонта;
• если требуется установить дополнительный выход с розеткой или выключателем, приходится выпиливать в капитальной стене канал или снимать панели, листы гипсокартона.

Поэтому, выбирая способ, необходимо учесть как его плюсы, так и минусы.

Открытый способ монтажа проводки

Открытые провода, как и следует из названия, устанавливают поверх отделочных материалов стен, потолка. Чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, используют несколько решений:

• помещают в специальные кабельные каналы-кабелегоны;
• монтируют проводку в ПВХ-трубках, как и в первом варианте;
• приобретают провода в двойной или тройной изоляции.

В комплекте используют особые виды электротоваров с изолирующими корпусами, которые также крепятся на виду.

Открытая проводка обладает несколькими достоинствами:

• более простой и недорогой монтаж;
• можно быстро определить место повреждения или проложить новую линию, без утомительных и затратных отделочных работ.

Минусы также известны. При небрежном или неосторожном обращении открытые провода легче повредить. Кроме того, чтобы получить идеальный интерьер, открытые линии нужно в него вписать, а для этого требуется немалое чувство вкуса и знание дизайнерских приемов.

Опытные дизайнеры интерьеров довольно часто используют открытый способ в качестве оригинального декора. Например:

• разноцветные переплетенные линии – синие, желтые, красные, черные;
• подвесы для светильников;
• разнообразные фигуры, узоры и рисунки, выложенные проводами;
• ретро-проводка в тканевой оплетке в виде витых шнуров на фарфоровых изоляторах.

Такие приемы декорирования подходят для стилей лофт, кантри, стимпанк, деревенский, прованс.

Виды проводов

Для людей, далеких от специальности электрика, провода различаются разве что толщиной, цветом и количеством жилок. А, между тем, очень важно установить правильную проводку. Это необходимо для качественного снабжения электричеством, бесперебойной и длительной службы электроприборов. Причем используют именно ту продукцию, которая выдержат нагрузку.

Профессионалы досконально знают особенности электропроводников, их сопротивляемость и проводимость. Также, качество зависит от способа изготовления продукции, используемых материалов. Так, например, изделия с медными жилками лучше проводят ток. Они меньше нагреваются, срок их службы – на 20 лет дольше, чем у алюминиевых. Медные провода рекомендованы современными правилами ПУЭ к установке в жилых домах и квартирах. Кроме того, есть еще один нюанс: соединять методом скрутки алюминиевые и медные провода ни в коем случае нельзя. Такое соединение сильно нагревается, что ведет к угрозе коротких замыканий и пожаров.

При монтажных работах используются как кабели, так и провода. Стоит разобраться, в чем их отличия.

Провода

Для начала, необходимо определиться, что такое провода. Это длинные проволочные нити из металла (алюминий или медь), которые служат проводником для электрического тока, обеспечения работы систем связи, различных видов сигнализации. Бывают изолированными, обернутыми в ПВХ, полиэтилен, обмотанными или оплетенными в волокнистые материалы, проволоку. Или голыми, без изоляции.

Различают также одноволосковые или монолитные, у которых роль проводника играют две длинные, довольно объемные проволоки. И многоволосковые или плетеные, которые состоят из множества скрученных тонких проволочек. Первый тип более ломкий, поэтому их применяют для обустройства скрытых линий. А плетеные, более гибкие и меньше подверженные изломам, рекомендуются для организации открытых источников питания для бытовой кухонной техники, электроприборов.

Провод ПВС

Продукция отличается гибкостью и прекрасными изоляционными и проводящими качествами. Имеет стандартные значения огнестойкости, выдерживает максимальное напряжение в 450 В. Благодаря недорогой стоимости, ПВС охотно приобретают для монтажа разводок внутри жилых помещений, проведения освещения и источников электропитания. Также, из него делают удлинители различных типов, электрошнуры для бытовой техники, аппаратуры и электроники с мощностью не выше максимально допустимой.

Провод ПБПП

Высококачественный проводник электротока для бытовых нужд. ПБПП активно применяют при электромонтаже в частных домах, на дачах, в квартирах. Удобная плоская форма, две или три монолитные медные жилки, изолированные отдельно, обеспечивают максимальный комфорт при работах и в процессе эксплуатации. К нему подключают осветительные приборы различных типов, включая лампы накаливания и светодиодную подсветку. А также – все сопутствующие комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работы системы электроснабжения.

Кабель

Представляет собой несколько проводов в индивидуальной изоляции, собранных вместе в защитной оболочке. Количество, назначение и даже тип таких проводков бывает абсолютно разным. Для нужд населения обычно используют изделия диаметром от 2,5 до 6 мм, с 2-4 проводами-жилами.

Кабель NYM

Продукция немецкой фирмы отличается высоким качеством. Содержит от 1 до 5 жил. Используется для установки силовых линий, осветительных приборов внутри помещений, в подъездах и под открытым небом.

Кабель ВВГ

Высококачественный проводник, состоящий из 1-5 монолитных медных жил. Срок эксплуатации составляет 50 лет. Его применяют для обустройства скрытой проводки в стенах домов.

Усиленная проводка

Для питания мощных электроприборов необходимы усиленные кабели и отдельная линия от электрощитка. К таковым относятся: электрические плиты, духовые шкафы, парогенераторы, сплит-системы и т. д. Для таких линий выбирают изделия с сечением от 6 мм, в двойной изоляции, а также специальные розетки.

Распределительные коробки

Разветкоробки – неотъемлемая часть внутридомовой электросети. Подразделяются на встраиваемые, для скрытой установки и открытые, с изолированным корпусом. Их монтируют в местах соединения нескольких веток, располагая в верхней части стен или на потолке.

Электрощиты

Распределительные щиты устанавливают на входе основной линии в дом. Они предназначены для равномерного распределения электроэнергии в разные комнаты, защиты сети от перегрузок и предотвращения риска коротких замыканий. Позволяют кратковременно обесточивать часть розеток или светильников.

Электропроводка в доме своими руками пошагово

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Источник https://qustu.com/kak-sdelat-elektroprovodku-v-chastnom-dome-ili-kvartire/

Источник https://mebel169.ru/articles/znakomstvo-s-elektroprovodkoy-vidy-osobennosti-i-sposoby-ustanovki/

Источник https://stroychik.ru/elektrika/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami