Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

Сайдинг — достаточно известный строительный материал для оригинальной обшивки фасада здания. В его плюсы входят не только защита и возможность утепления стен, но и эстетичный внешний вид. Выполнить обшивку дома сайдингом с утеплителем можно и своими руками — это поможет значительно сэкономить финансы, не привлекая к выполнению работы мастеров.

Виды и характеристики

Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Технология монтажа

Утепление здания сайдингом — универсальный вариант для всех типов домов, независимо от материала. На рынке большой выбор материалов — всё зависит от ваших индивидуальных предпочтений, при этом процесс обшивки будет одним и тем же. Лучше проводить работы в тёплое время, особенно в случае влагозащитной и обеззараживающей обработки стен.

Предварительные работы

Перед облицовкой проводятся предварительные работы, чтобы подготовить стены к монтажу панелей:

1. В первую очередь следует демонтировать выступающие над фасадом конструктивные элементы, такие так водостоки, светильники и другие. Затем тщательно заделываем герметиком все щели и трещины. Следите, чтобы не оставалось испорченных мест — со временем материал может разламываться и осыпаться, а под пластом обшивки вы этого не заметите.
2. Предпочтительно выполнить тщательное выравнивание плоскости стен — это поможет расходовать меньше сил при монтаже и работе со строительным уровнем, предупредит излишний расход материала. В завершение рекомендуется нанести на стены слой водоизоляционного состава, слой антисептика и слой грунта.
3. Перед тем как обшить жилье сайдингом, необходимо подсчитать объём строительных материалов. Помимо самого сайдинга вам потребуются деревянные рейки, железные уголки для крепежа и утеплитель. Не забудьте купить и пароизоляционную плёнку.

Обрешётка здания

Обрешётка — это основа, на которой будут удерживаться листы сайдинга. Мы будем устанавливать древесную обрешётку, для чего нужно взять бруски или рейки необходимой длины. Предпочтительно, чтобы рейки были целостными на всем возвышении стены — это упростит их монтаж.

Рейки следует очистить антисептиком и зафиксировать в вертикальном положении с шагом приблизительно 30—40 см. Отступ рейки от стены должен обеспечивать беспрепятственную укладку утеплителя как минимум в один пласт. Что касается толщины и типа утеплительного материала — тут все индивидуально и зависит от зимних температур в вашем районе.

Крепятся рейки к стене металлическими кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и проверяйте правильность конструкции строительным уровнем. Вы должны перенести строгие горизонтали и вертикали — от этого зависеть будет эстетика предстоящего фасада. Даже малые погрешности могут вырасти в видимые перекосы, но сразу этого не видно — недочёт проявится только после монтажа панелей сайдинга.

В отдельных вариантах применяют металлические рейки для установки обрешётки. Это более дорогостоящий вид, но он и более надёжен. Правила монтажа не отличаются от предшествующего варианта.

Укладка утеплительного материала

Перед тем как начать укладку утеплителя следует обеспечить для фасада хорошую пароизоляцию. Для этого применяется особая плёнка, что будет содействовать предупреждать конденсацию жидкостей в результате различия температур, тем самым защищая стенки от ухудшения. Направьте внимание на то, что пароизоляционный материал должен быть довольно крепок.

Теперь приступаем к укладке утеплителя. Работа элементарна:

• крепим материал на стенки (под рейки обрешётки);
• фиксируем материал на строительный клей.

Не дозволяйте разрывов в утеплителе и укрепляете его надёжно. В верхней части следует определить специальную деталь, что именуется гидроветрозащитной мембраной.

Установка сайдинга

Теперь приступаем к монтажу панелей:

1. Работа должна выполняться снизу — первой устанавливают стартовую полосу. Для этого от нижнего участка обрешётки отодвигаемся приблизительно на 5 см и вкручиваем в это положение саморез. Это будет одной из отметок. Сейчас следует выполнить строгую горизонталь до обратной стороны фасада.
2. Отмеряем пошагово на любой рейке необходимое расстояние либо пользуемся лазерным уровнем. Второй вид будет таким же. У вас должны получиться две метки (саморезы) с правой и левой стороны фасада. Натягиваем между ними верёвку — она будет служить ориентиром. Ещё раз контролируем качество работы с помощью уровня.
3. Утепление здания сайдингом будет качественным и привлекательным, если вы безупречно поставите именно стартовую полосу. Небольшая неточность — и панель за панелью вы станете делать всё больший уклон от установленного уровня. В результате конструкция выйдет кривой и придется всё менять.
4. Крепим исходную панель и выдерживаем между планками и панелью промежуток в 6−7 миллиметров. Это следует для того, чтобы при температурных изменениях детали не упирались друг в друга и не растянулись. После установки ещё раз тщательно проконтролируйте уровень горизонтали.
5. Теперь устанавливаем наружные угловые контурные профили. Следует распланировать зоны для софитов (компонентов для подшивки свесов) и зафиксировать направляющую с 3-миллиметровым проёмом от софита. Затем, начиная снизу, начинаем устанавливать контурные профили. Если линия у профиля верная, то укрепляем его снизу саморезами и идем выше с шагом приблизительно в 120 миллиметров. Очень частые места креплений профессионалы делать не рекомендуют.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

• отверток;
• шуруповерта;
• пилы по металлу, дереву или болгарки;
• рулетки, угольника и строительного уровня;
• стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

• подготовку основания;
• монтаж обрешетки;
• гидроизоляцию и утепление;
• крепление направляющих элементов;
• установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

• При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
• Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
• Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
• Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
• Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
• В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

• Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
• Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
• Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

• Прибить стартовую направляющую планку.
• Фиксирование угловых планок.
• Обрамление дверных и оконных проемов.
• Монтаж фронтона.
• Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

• В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
• Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

• Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
• Каждая панель крепится к каркасу.
• В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
• Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Дом и сад

Автор Admin На чтение 13 мин. Просмотров 421 Опубликовано 17.08.2018

Тёплое и красивое жильё, это даже не признак обеспеченности, а насущная потребность каждого цивилизованного человека и в связи с этим встаёт вопрос о том, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и что для этого нужно. По сути, работа не такая-то уж и сложная, поэтому с монтажом сможет справиться даже дилетант, но здесь никак не обойтись без определённых знаний о порядке укладки и способах фиксации.

Кроме того, придётся выбирать нужные материалы и сайдинг чаще покупают в конфигурации «корабельная доска», но он может быть металлическим, виниловым или акриловым. Выбор утеплителя тоже неоднозначен – это может быть минеральная вата разной модификации, а также пенопласт или экструдированный пенополистирол разной плотности.

Выбор сайдинга

Материал изготовления	Толщина, мм	Срок эксплуатации, лет
Поливинилхлорид (винил)	0,9-1,5	50
Акрил	0,7-1,0	50
Сталь	0,8-2,0	50
Древесина	10-12	25
Цемент	8-10	25

Таблица разновидностей сайдинга

Выше размещена таблица с видами сайдинга, но у нас, как правило, выбирают винил, акрил или металл и чаще всего смотрят на стоимость, хотя это большая ошибка. Скажу сразу, что металлические панели больше подходят для небольших торговых точек типа ларька или киоска, а для жилых или административных зданий более уместен винил или акрил. Но сначала о металле – на первый взгляд может показаться, что сталь прочнее полимеров и это правда, но всё относительно.

Например, если на металлической панели сделать вмятину, то для её выравнивания придётся разбирать часть покрытия, а вот на акриле или виниле вмятина попросту не останется – это гибкие материалы. Из полимеров лучше отдать предпочтение поливинилхлоридным панелям – они толще и прочнее акриловых, но как одни, так и другие устойчивы к ультрафиолетовым лучам (не выгорают от солнечного света).

[info]Примечание. Любой сайдинг, за исключением деревянного, не горит (категория НГ). Акрил и винил плавятся, но не поддерживают горение.[/info]

Наименование профиля	Размер, мм
	Длина	Высота	Ширина (глубина)	Толщина
Панель	3850	250	13	0,9-1,5
Стартовый	3850	48,7	10	1
Финишный	3810	55	10	1
Внутренний угол	3050	11,2	26	1
Наружный угол	3050	98,4	25	1
j-trim	3810	38	24,5	1
Навесной	3810	54	46	1
Соединительный (H)	3050	80	25	1
Фасадный	3810	45	220	1
Приоконный	3810	79,4	153	1
Приоконный большой	3810	79,4	230	1

Таблица геометрических параметров виниловых панелей и окантовочных профилей

На подборке фото вверху показана конфигурация окантовочных направляющих профилей и по ней становится понятно, где какая планка устанавливается. Тем не менее, хочу сделать небольшое пояснение по поводу j-trim, так приходилось сталкиваться с путаницей у тех, кто занимается подобным монтажом впервые. Эта планка монтируется в тех местах, где облицовка примыкает к стене, например, это может быть боковина балкона, примыкающая к кирпичной или бетонной стенке дома.

Было бы неправильно не упомянуть о цокольном сайдинге, который изначально предназначен для отделки нижней стороны здания по периметру – цоколю. Но его также применяют для полной облицовки фасада, и это ни в коем случае не является нарушением технологии. Поскольку на данном ресурсе уже есть статья про цокольный сайдинг, то я не буду на нём останавливаться.

[alert]Предупреждение! В Интернете есть предложения внутренней отделки сайдингом, но это либо дилетанты, либо мошенники. Дело в том, что такие панели из любого материала монтируются только снаружи и английское определение «siding» на русском языке трактуется как «наружная облицовка».[/alert]

Отделка дома с утеплением

В этом разделе вы узнаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, а также узнаете о материалах и инструментах, которые понадобятся для работы. Так как невозможно детально описать облицовку того или иного здания в виду их разных геометрических параметров, то основной упор я буду делать на принципы.

Какие материалы могут понадобиться

При закупке материалов можно сделать выбор, отдав предпочтение одному или другому, поэтому я расскажу в целом, какие можно применять:

• панели siding;
• направляющие окантовочные профили;
• гидроизоляция или ветробарьер (нужны не всегда);
• бруски, рейки или доски для сборки обрешётки;
• оцинкованные профили CD и UD для сборки обрешётки;
• оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией в качестве кронштейнов;
• саморезы для монтажа кронштейнов, пиломатериалов или оцинкованных профилей, обычные пластиковые дюбели ø 6 мм, а также саморезы с пресс-шайбой длиной 25 мм для фиксации панелей и окантовки;
• утеплитель: пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата;
• зонтичные дюбели.

Инструменты для монтажа утепления и облицовки

Вне зависимости от того, каким будет каркас (металлическим или деревянным), инструменты используются почти одинаковые за исключением раскроя профилей обрешётки:

• перфоратор и свёрла для стен из минеральных материалов;
• электрическая, но лучше аккумуляторная дрель (шуруповёрт) с насадкой PH2;
• циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву (для деревянной обрешётки);
• болгарка, ножовка или ножницы по металлу (для металлической обрешётки);
• уровни: водяной обычный (длинный), водяной трубчатый или лазерный, отвес;
• чоклайн, капроновые нитки, строительный нож, рулетка, карандаш или маркер.

Монтаж обрешётки и утепления

Я намеренно объединил в одном подзаголовке монтаж каркаса и утеплителя, так как такие работы неразрывно связаны между собой, то есть, их выполняют одновременно. Всё, как обычно, начинается с разметки, и если панели будут устанавливаться горизонтально, а это 99,9% вероятности, то профили обрешётки монтируются вертикально, следовательно, в таком же направлении нужно прикрутить ленточные подвесы.

Обратите внимание на фотографию вверху, там стрелками указаны монтажные отверстия, то есть, прикручивать их следует не через уши, так как они оттягиваются, а именно через эти отверстия. Шаг между кронштейнами по вертикали 50-60 см, а по горизонтали (между профилями) 40-50 см.

По сути, не имеет никакого значения, каким будет утеплитель – в любом случае его монтируют после установки кронштейнов, накалывая на острые уши, как это показано на фотографии вверху. Кроме того, нигде не должно оставаться зазоров – если это минеральная вата, то щели заделывают обрезками, которые обязательно останутся, а пенопласт и пеноплекс задувают монтажной пеной – это быстро и удобно.

Чтобы утеплитель хорошо держался на стене, одного накалывания на кронштейны будет недостаточно – его дополнительно фиксируют зонтичными дюбелями (по 4-5 штук на квадратный метр), клей здесь не нужен. Распорный край дюбеля должен входить в основание на глубину не менее 5 см, поэтому этот параметр суммируют с толщиной пенопласта и получают длину дюбеля. Но если с пенопластом и пеноплексом всё понятно – отверстия делают сквозь этот утеплитель, то вата будет накручиваться на сверло. Чтобы избавиться от такой довольно неприятной дополнительной проблемы, в вату вставляют металлическую или пластиковую трубку, у которой внутренний диаметр на 2-3 мм больше диаметра сверла и бурят через неё. Проблема полностью исчезает.

Важная информация. Это даже не инструкция, просто передача практического опыта, приобретённая в течение нескольких десятков лет. Если вы решили в качестве утеплителя использовать минеральную вату, то выбирайте базальтовую (камневату). Её делают из вулканических расплавов, так что влага ей не страшна. Также не боится влаги стекловата, но её сложно монтировать из-за стеклянной пыли, к тому же такой утеплитель почти не выпускают. Для фасада не следует использовать шлаковату – расплавы доменного шлака содержат очень мелкие кусочки железной руды, на которой при взаимодействии с влагой образуется ржавчина. После возникновения коррозии вата проседает и утрачивает свои свойства, как для тепло-, так и для звукоизоляции дома.

Когда утеплитель установлен, закреплён и там заделаны все щели, можно приступать к монтажу обрешётки, конкретнее, к креплению деревянных или металлических профилей на кронштейны. Здесь вы как бы убиваете двух зайцев – собираете каркас и одновременно оставляете вентиляционный зазор (если это CD, то зазор будет иметь, как минимум, 27 мм – по толщине профиля). В большинстве случаев поверх утеплителя укладывают ветробарьер – это может быть брезент, паропроницаемая или обычная полиэтиленовая плёнка, что исключает все щели, которые вы возможно пропустили. Плёнку тоже надевают на кронштейны и только после этого монтируют направляющие.

[info]Примечание. Для фиксации профилей CD на кронштейны используют специальные саморезы длиной 9-11 мм, которые в обиходе также известны как блохи, блошки или семечки. Они бывают с буром или заострённым конусом на конце – лучше выбрать второй вариант.[/info]

Кроме того, такие шурупы сделаны путём литья, и крестовина на головке порой не совсем качественная, так как саморез плохо удерживается на насадке. Это легко проверить при покупке – попросите у продавца насадку PH2, наденьте шуруп и поставьте её горизонтально в лёгким уклоном в сторону самореза. Если он удержится, значит, продукция качественная. Чтобы быть уверенным, такой проверке следует подвергнуть 3-5 штук из партии.

Установку деревянного или металлического профиля легко выравнивать по вертикали – это можно сделать отвесом или длинным уровнем, но вот нивелировать профили между собой, когда на стене их может быть более 10 штук, можно только капроновой ниткой. Для этого по двум сторонам стены укрепляют профили на все кронштейны и выставляют вертикаль по отвесу (уровню). Затем между ними натягивают нитку внизу, вверху и посредине, а остальные профили устанавливают так, чтобы расстояние между направляющей и ниткой было 0,5-1 мм. В случае касания нитка легко собьётся, и вы даже не сможете этого заметить, но при этом потеряете ровную плоскость.

Кроме того, после установки всех деревянных или металлических профилей можно укрепить обрешётку по углам, как это показано на фотографии вверху. Но такое устройство не просто делает угол более жёстким – благодаря этим горизонтально прикрученным отрезкам профиля, есть возможность чёткой установки направляющей типа угол наружный. Это не имеет значения для балкона, где снаружи никто не заденет стенку плечом, но вот для дома это вполне вероятно. Этот момент лучше отображён в видео ролике, расположенном ниже и хотя там нет утепления, принцип установки каркаса показан предельно ясно.

Видео: Обрешётка из CD профиля под сайдинг на деревянном доме

При монтаже обрешётки из CD профиля на стену под сайдинг есть ещё один нюанс, это фиксация UD профиля вверху и внизу. Сверху на свесе могут быть поддашки и тогда там есть горизонтальная плоскость, на которую можно прикрутить UD. Внизу этой возможности не будет, хотя она не всегда бывает и вверху – тогда удэшку просто надевают на цэдэшку и фиксируют блошками. Очень важно, чтобы снизу оставался зазор между облицовкой и отмосткой хотя бы 1 см – это обязательно для того чтобы свободно циркулировал воздух и под низом не задерживался случайно попавший туда снег.

Монтаж панелей на обрешётку

Итак, мы продолжаем пошаговую инструкцию по установке сайдинга на фасаде дома и приступаем к фиксации окантовочных профилей по периметру обрешётки, а также у окон и дверей. Начнём с вертикальных планок – это приоконные профили, внутренние и наружные углы, а также соединительные (H) и j-trim планки. У них есть продолговатые монтажные отверстия, куда вкручиваются нержавеющие саморезы с пресс-шайбами. В самом верху шуруп вкручивается под самый верх отверстия, чтобы профиль не опустился при тепловой деформации. Во все остальные отверстия саморез вкручивают примерно посредине, но без зазора под головкой (пресс-шайбой), хотя плотно и не зажимают. Горизонтальные планки (приоконные, стартовые и финишные) вкручивают только посредине отверстия.

[info]Примечание. Для того чтобы выполнять установку приоконного профиля, у него зачастую приходится подрезать бортик, который перекрывает откос, упираясь в раму, хотя иногда есть возможность вставить этот бортик под раму, но очень редко. Чтобы рез получился ровным, никогда не используйте нож, если, конечно, вы им не владеете в совершенстве. Самой аккуратной получается линия после длинных ножниц по металлу, а также после обрезного диска болгарки (нужно будет только слегка зачистить край наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы).[/info]

Когда все окантовочные профили установлены, можно приступать к монтажу панелей – он начинается снизу, от стартовой планки, то есть сайдинг сцепляется с профилем обоюдным захватом, как это показано на верхнем изображении. По краям панель закладывается в паз внутреннего или наружного уголка, либо j-trim планки, но в каждом пазу должно оставаться по 2-3 мм зазора, чтобы дать пространство для тепловой деформации (ПВХ расширяется при нагреве).

Теперь о фиксации. Саморез в монтажное отверстие вкручивается без сильного прижима – под головкой (пресс-шайбой) следует оставить зазор до 0, 5 мм. Конечно, замерить это расстояние невозможно, поэтому можно исходить из следующего: если плотно прижатый шуруп открутить на 2-2,5 оборота, то можно добиться нужного результата (со временем это входит в привычку («набивается рука») и зазор остаётся автоматически). А вот проверить можно так: панель продёргивают вправо или влево – если она сместится на несколько миллиметров, значит, всё нормально.

Самый ответственный момент, это установка последней панели, которая в 99,9% случаев не подходит по ширине и, к тому же, её не фиксируют саморезами. Да-да, именно не прикручивают шурупами к обрешётке – сайдинг держится на замке-захвате, угловых профилях и прижиме финишной планки. Устройство финишной планки таково, что паз получается как бы сомкнутый, так что благодаря такой конструкции он действует, как сжимающаяся пружина и никакой ветер не сможет вырвать панель из крепления. По этой причине нужно точно замерять ширину последней вкладки – это нужно делать так: упираете рулетку в замок предпоследней панели и учитываете расстояние до верха стартовой планки минус 1 мм. Таких замеров нужно делать несколько, но лучше всего, через каждый метр, чтобы вхождение было наиболее точным.

Панели тоже режут либо длинными ножницами по металлу, либо обрезным диском болгарки – это удобно, так как линия реза не всегда может быть прямой – иногда она получается ломаной. В этом случае шлифовка края наждачной бумагой не нужна, так как он всё равно прячется в пазу финишной планки.

[info]Рекомендация! Длины панели не всегда хватает на ширину стены, поэтому приходится использовать соединительную Н-планку, которая как бы разрезает облицовку. Чтобы это выглядело, как дизайнерский замысел, эти планки можно установить по краям какого-либо окна (вверху и внизу).[/info]

Видео: Монтаж винилового сайдинга

Заключение

Вы теперь знаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и видите, что сам рабочий процесс не такой-то уж и трудоёмкий. Гораздо сложнее установить обрешётку, соблюдая ровную плоскость – на это уйдёт больше времени и придётся постоянно напрягать внимание. Тем не менее, такой вид облицовки можно назвать одним из самых простых в техническом отношении.

Related posts:

1. Как обшить балкон вагонкой своими руками
2. Отделка цоколя дома сайдингом
3. Отделка дома сайдингом своими руками
4. Обшивка домов сайдингом: фото вариантов отделки
5. Отделка цоколя декоративными панелями под камень
6. Утепление деревянного дома минватой под сайдинг

Источник https://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/sayding/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Источник https://remont-ekspert.ru/5883-kak-samostoyatelno-obshit-dom-saydingom.html

Источник https://mainavi.ru/dom/obshit-dom-saydingom-s-uteplitelem/