Утепление цоколя и отмостки – зачем это нужно делать и как правильно выполнить

Утепление цоколя и отмостки – зачем это нужно делать и как правильно выполнить

Цоколь и отмостка – нижняя часть конструкции дома, которая у хорошего хозяина может стать надежной защитой от промерзания подвала, холода на первом этаже и от сил морозного пучения. Для этого нужно только правильно провести утепление отмостки и цоколя, о чем мы и расскажем в нашей статье.

Зачем утеплять цоколь и отмостку?

Непосредственно примыкая к земле, цоколь и отмостка являются своеобразной переходной зоной между домом и грунтом. Стены цоколя к тому же являются внешними стенами подвального помещения. И несмотря на то, что площадь самих конструкций невелика, их устройство очень важно: ведь неутепленные отмостка и цоколь по сути являются большим «мостом холода», через который в землю утекает драгоценное тепло.

Утепление отмостки – надежный способ защитить строение от сил морозного пучения, а теплый цоколь решает проблемы промерзающего подвала и вечно холодного пола на первом этаже. Совместное утепление цоколя и отмостки – надежный способ продлить жизнь вашего дома и уменьшить счета на отопление.

Чем утеплять цоколь и отмостку?

Для утепления цоколя и отмостки чаще всего используют плитные теплоизоляционные материалы: пенопласт и экструзионный пенополистирол (XPS). Эти материалы примерно одинаково удобны в монтаже, но сильно различаются по прочности и долговечности. Если пенопласт боится влаги, рассыпается при нагрузке и служит не более 25 лет, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ имеет подтвержденный срок службы более 50 лет, при этом не впитывает влагу и без деформации выдерживает требуемую нагрузку Последняя характеристика очень важна для отмостки, по которой, вероятнее всего, будут ходить люди. Для цоколя тоже лучше выбирать самый прочный и теплый материал, который будет достаточно устойчив к ударам и механическим повреждениям материала и точно выдержит отделку и тяжелой плиткой или штукатуркой.

Пенопласт несколько дешевле, но его теплоизолирующие характеристики хуже, чем у XPS – а значит, там, где для утепления нужен 50-мм слой экструзионного пенополистирола, слой пенопласта будет примерно вдвое толще.

Если вы готовы инвестировать в строительство дома, чтобы в перспективе уменьшить счета за отопление и не иметь проблем с частым ремонтом, разумнее всего закупить XPS сразу для утепления и отмостки, и цоколя.

Как утеплить цоколь?

Цоколь утепляют на всю высоту, до верхней кромки. Если фундамент дома утеплен, теплоизоляцию цоколя монтируют вплотную к утепляющему слою. Если фундамент решено оставить холодным, нулевую отметку обычно выбирают так, чтобы можно было горизонтально уложить одну плиту XPS.

После отрыва траншеи по периметру поверхность цоколя готовят к монтажу теплоизоляции: заделывают трещины и ямки глубиной более 5 мм, зачищают и штукатурят все металлические элементы, убирают грязь и пыль. Этот этап очень важен, от тщательной подготовки основания для плит зависит надежность фиксации утепляющего слоя. Плиты XPS нарезают с расчетом укладки от угла здания. На углах цоколя плиты теплоизоляции должны немного выступать, чтобы вплотную, без щелей, зазоров и пустот состыковаться с теплоизоляцией соседней стены цоколя.

Если в вашем распоряжении плиты с глянцевой поверхностью, их нужно предварительно обработать ножовкой по металлу, чтобы снять глянцевый слой и обеспечить лучшее сцепление теплоизоляции с поверхностью цоколя (специальные плиты CARBON ECO FAS так обрабатывать не надо, их поверхность имеет микрофрезерованную поверхность).

Затем на каждую плиту наносят полимерцементную смесь или специальную клей-пену для XPS, которую лучше купить у производителя плит. Клей-пену наносят по периметру плиты с отступом 2,5 см от края и ровной полосой посередине. После 5–7 минут после нанесения, когда начинается полимеризация клея, плиты укладывают на чистую, сухую поверхность цоколя от угла, плотно прижимая и совмещая L‑образные кромки плит по принципу замкового соединения. Слой полимерной теплоизоляции должен быть непрерывным, чтобы гарантировать отсутствие утечек тепла.

После полного высыхания клея (примерно через сутки) плиты XPS дополнительно крепятся к подготовленной и огрунтованной поверхности с помощью полимерной штукатурно-клеевой смеси и затем дополнительно дюбелируются при помощи специальных фасадных тарельчатых дюбелей.

Поверх теплоизоляционного слоя наносится базовый армирующий слой, для устройства которого также используется полимерная штукатурно-клеевая смесь и армирующая щелочестойкая стеклосетка.

После высыхания базового армирующего слоя наносится декоративный финишный штукатурный слой, после чего поверхность окрашивается в нужный цвет.

Видео-инструкция: как сделать утепленный цоколь

Как утеплить отмостку?

При утеплении отмостки необходимо полностью снять плодородный слой почвы, поэтому глубина траншеи должна быть не менее 300 мм. Если здание возведено на пучинистом грунте, его также вынимают. Удобно выполнять отмоску, шириной равной ширине теплоизоляционных плит XPS – 600 мм. Поскольку утепленная отмостка работает как инструмент для смещения вглубь и в сторону от дома точки промерзания грунта, в регионах с очень суровым климатом можно использовать еще более широкую отмостку – до 1200 мм (две плиты). При разработке проекта ширину отмостки можно рассчитать на основании СТО 72746455–4.2.3–2016 «Конструкции зданий и сооружений. Малозаглубленные фундаменты. Материалы для проектирования и правила монтажа», в которых учтены все требования нормативной документации.

Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, величина уклона – порядка 5%. В качестве подушки основания под теплоизоляцию используют песок средней крупности, который укладывают слоями толщиной 5–10 см, увлажняя водой и утрамбовывая. Сверху на песок, вплотную к утепленному цоколю укладывают плиты XPS, соединяя их L‑образные кромки. Крепеж и клей в случае с утеплением отмостки не нужен – плиты укладывают свободно, однако заботятся о плотности и аккуратности стыков, от которых зависит качество утепления.

Поверх утепляющего слоя из XPS устраивают дренажный слой из геотекстиля и профилированной мембраны. Сейчас на рынке есть рулонные материалы, в которых геотекстиль и мембрана объединены – например готовый дренажный слой Planter Geo. Полотно нарезают и укладывают внахлест примерно 100–120 мм между полотнищами, заклеивая стыки скотчем шириной не менее 50 мм.

Также мембрану обязательно заводят вертикально на стену на высоту не менее 100 мм и закрепляют специальным крепежом. Финальный слой утепления отмостки – это гравийная отсыпка толщиной примерно 50 мм, для которой используют некрупный гравий (20–40 мм). После этого работы по утеплению отмостки можно считать законченными. По желанию на утепленной XPS отмостке можно устроить газон, уложить плитку или брусчатку. Самое главное – что ваша отмостка теперь утеплена и надежно защищает дом от подвижек грунта под действием сил морозного пучения.

Видео-инструкция: как сделать утепленную отмостку

О чем важно помнить при утеплении цоколя и отмостки?

Убедитесь, что в утепляющем слое цоколя нет разрывов и широких швов. Для надежности стыки между плитами необходимо пропенить клей-пеной для XPS.
Обратите внимание, что плиты на углах здания требуют увеличенного количества дюбелей.

Используйте только материалы и инструменты, предназначенные для монтажа XPS: если состав и теплоизолирующие характеристики всех элементов подобраны производителем, вы не совершите ошибок, приводящих к ухудшению теплоизолирующих свойств.

Экомаркировка на плитах XPS для цоколя и отмостки не является необходимым требованием, поскольку материал используется не внутри помещения, а на улице. Но если этот показатель важен для вас, ищите на упаковке XPS соответствующий значок.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Утепление должно быть комплексным, и если выполняется теплоизоляция стен, нельзя обойти вниманием кровельную систему и фундамент. Одной из наиболее уязвимых зон является цокольная часть дома, через которую уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и при эксплуатации постройки, главное – правильно подобрать для этого материалы.

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Требования к цокольному утеплителю

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

Типичный пример разрушения неутепленного цоколя

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Важно правильно утеплять цоколь

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

• минимальные показатели теплопроводности;
• нулевое водопоглощение;
• высокая прочность на сжатие;
• устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Таблица эффективности применения утеплителей

Сравнение утеплителей и различных материалов

Выбор утеплителя для цоколя

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный пенополистирол

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Утепление цоколя пенопластом

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Мыши прогрызли утеплитель

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

ТехноНИКОЛЬ экструзионный пенополистирол

Теплоизоляция Ursa XPS

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемый утеплитель

Утепление цоколя ППУ

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Бесшовное утепление цоколя

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Наружное утепление фундамента и цоколя

Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Выполнение теплоизоляции своими руками

Утепление цокольной части несложно выполнить самостоятельно, главное – точно соблюдать технологию. Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то рабочий процесс много времени не займет, чего нельзя сказать о старых зданиях.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото цоколь не нуждается в подготовке

Цоколь крупным планом

Подготовка основания

Начинают работу очистки поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

На фото способ удаления старой штукатурки вручную

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Раскрошившийся раствор из швов нужно вычистить

Далее внимательно осматривают основание, расшивают трещины, обрабатывают специальными средствами участки, пораженные грибком.

Трещины нужно хорошо расчистить и расшить перед ремонтом

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Песчано-цементная смесь для штукатурки

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления понадобится:

плиты ЭППС, например, Пеноплекс;

Плиты ЭППС

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу цоколя, а образовавшийся зазор закрыть отрезком соответствующего размера. Крепить же куски утеплителя на угловых участках нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

Цены на популярные модели электродрели

Электродрели

Сверление отверстия под дюбель

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Установка дюбелей и забивание металлических стержней

Стыки между плитами проклеены монтажной пеной

Монтажная пена, которая использовалась при работе

Технология оштукатуривания

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Нанесение клея на ЭППС шпателем

Нанесение клея на сетку

Установка и приклеивание уголка вертикально

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетку прижимают к нанесенному клею

Поверх сетки шпателем наносят еще один слой клея

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4. Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Выравнивание подсохшего клея, удаление наплывов

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Декоративная отделка цоколя

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

На фото цоколь покрыт декоративной штукатуркой SPS granite plaster

Штукатурка цоколя и покрытие короедом

Видео — Чем утеплить цоколь дома снаружи

Нюансы утепления фундамента дома изнутри: как и чем выполнить внутреннюю теплозащиту своими руками

Не многие знают, что для создания энергоэффективного дома, сохранять тепловую энергию внутри обязаны все его образующие конструкции, от фундамента до крыши.

Даже если один его элемент будет отводить тепло на улицу, то дом станет холодным, а стоимость услуг отопления будет повышаться в разы.

Фундамент, с точки зрения теплозащиты, особенный элемент, поскольку работает в агрессивной сырой среде, с большими перепадами температур, поэтому для его защиты потребуется приложить немало усилий, эффективность которых будет понятна только при эксплуатации дома.

Иногда случается так, что дом построен, внешняя теплозащита стен и фундамента выполнена, а в первый же отопительный период, стены подвала стали промерзать, покрываться инеем или влагой. В этом случае теплозащиту фундамента потребуется выполнить дополнительно изнутри, при этом пол и потолок защищают по методике утепления бетонной плиты.

Можно ли выполнить утепление внутри подвала?

Изначально, в процессе проектирования внутренний вариант тепловой защиты фундамента вообще не предусматривается. В этом случае стены остаются незащищенными со стороны грунта и «точка росы», которая образуется на границе холодного и теплого воздуха, будет находиться внутри помещения.

Тем не менее, вариант внутренней теплозащиты фундамента все же применим на практике.

Ведь даже при самом профессиональном подходе к наружному утеплению фундамента, всегда существует объективная вероятность, что принятых мер будет недостаточно.

Тогда при стойких отрицательных температурах воздуха открытые части подземной конструкции вначале покрываются влагой, а потом инеем. В этом случае вполне вероятно, возникновения вспучивания грунта, который может нанести существенный урон основанию, а значит и всему дому.

Применение внутренней тепловой защиты фундамента позволяет достичь следующих целей:

• Сохранность целостности и долговечности этой конструкции, что будет гарантировать устойчивость дома.
• Снижение уровня влажности внутри подвального помещения, а также грунта, граничащего с фундаментом, что снижает риск образования вспучивания грунта.
• Снижение теплопотерь дома.

На заметку! Вопреки общей схожести процесса теплозащиты фундамента снаружи и изнутри у них совершенно разные цели и эффективность.

Внешняя защита защищается всю конструкцию фундамента от внешних воздействий температуры и влаги. При качественном выполнении, она может обеспечить 100 % защиту и по влаге, и по теплу, а внутренняя — может только понизить частично уровень теплопотерь и передачу влаги помещений к внутренним поверхностям фундамента.

Преимущества внутреннего утепления в подвале:

• Снижение потерь тепла 60- 70%.
• Повышение температуры внутри подвала выше «точки росы».
• Рост уровня естественной вентиляции подвала, вывод влажных паров на улицу.
• Защита поверхности фундамента от разрушительных процессов «морозного вспучивания».

Недостатки:

• Возможность образования конденсата между стеной и слоем утеплителя, возникновение плесени и грибков.
• Поверхности стен меньше будут прогреваться за счет того, что теплый воздух от отопительной системы к ним поступать не будет из-за слоя изоляции.
• Снижение полезного объема подвала из-за увеличения толщины стен.
• Наличие «мостков холода» в перекрытиях и примыкании стен, когда через них будет поступать холод в дом.
• Экологическая и пожарная безопасность, многие утеплители являются вредными и пожароопасными, их применение для внутренней теплозащиты не допускается.

Важно! Все выше перечисленные недостатки можно минимизировать, если правильно рассчитать теплозащитный пирог, конкретно для данного типа фундамента, климатических и геологических характеристик района размещения объекта.

Причины этого не делать

Перед тем как принимать решение об утеплении основания изнутри следует учитывать тот факт, что этот вариант приемлем исключительно для заглубленных типов, в которых подземная его часть создает подвал домовладения.

В строительной практике имеется несколько весомых причин, по которым проведение подобных видов работ нецелесообразно:

• Согласно расчетам теплоизоляционного «пирога», доказано, что железобетонные конструкции все равно будут промерзать, даже при уложенном слое изолятора.
• Фундамент не будет защищен от температурных перепадов, что приведет к его разрушению.
• В соответствии с расчетами «точка росы» установится на границе «утеплитель-фундамент», что потребует дополнительные средства для создания паронепроницаемого и вентиляционных слов в теплозащитном «пироге».

Теплозащита фундамента изнутри — это вынужденная мера, применяемая только тогда, когда внешнее устройство теплозащиты установлено неэффективно либо невозможно по уважительным причинам и когда расчетами доказано, что его применение приведет к тепловой эффективности дома.

Критерии выбора способа

На строительном рынке достаточно много предложений по стройматериалам для теплоизоляции фундамента, но ни один из них не является универсальным. Исполнителю работ потребуется выполнить тщательный расчет и выбор теплоизоляционного материала, для конкретного фундамента, чтобы достичь нужного эффекта.

Основополагающие критерии подбора теплозащитного материала для основания дома:

• Проявлять устойчивость материала, поскольку он будет работать в течение года в условиях при изменяющемся давлении грунта, как сил сжатия, так и растяжения.
• Обладать высоким гидросопротивлением, чтобы не впитывать влагу из воздуха.
• Располагать низкой теплопроницаемостью.
• Иметь низкую паропроницаемость.
• Обладать высокой надежностью.
• Иметь высокую долговечность.
• Располагать невысокой ценой.
• Быть доступным на рынке строительных материалов.

Совет. Подбирая вариант утепления подвального помещения изнутри, потребуется также учитывать конструкцию дома, материал стен и фундамента, наличие наружной изоляции стен и основания, наличие систем вентиляции и отопления в подвальном помещении, необходимость внешней отделки.

Чем и как нужно изолировать?

Основные виды утеплителей, которые применяются для стен дома не всегда подходят для фундамента, это связано с повышенной влажной средой эксплуатации.

Некоторые производители специально выпускают утеплители, модифицированные для изоляции фундаментов. Наиболее подходящими материалами для этой цели считаются:

• Пеноплекс.
• Пенополиуретан.
• Минвата.

При применении последней необходимо устанавливать дополнительный слой паронепроницаемой мембраны и вентиляционные щели.

Пеноплекс

Это новый изоляционный материал, который пришел на замену пенопласту, при этом не имеет большинство его недостатков.

Технические характеристики Пеноплекса «Фундамент»:

• небольшая влагопоглощаемость, меньше 0,4 % по объему;
• высокая прочность на сжимающие нагрузки — 0,13 МПа;
• теплопроводность — не выше 0,034Вт/(м*°К);
• работает в диапазоне — 70 до +75 С;
• звуковой барьер — 41дБ;
• паропроницаемость — 0,006 мг/(м.ч.Па);
• плотность материала — 25 кг/м³;
• упругость — 15 МПа;
• габариты плиты — 585 х1185 мм;
• толщина от 20 до 100 мм;
• Цена упаковки толщиной 50 мм, 2035 руб.
• Цена упаковки толщиной 100 мм, 2960 руб.

Пеноплекс приклеивается к поверхности фундамента на клеевые составы, которые не должны иметь растворителей, возможна установка плит механическим приемом с дальнейшим устройством облицовочного слоя. Их располагают по ровной наружной гидрозащищенной поверхности.

Начинают укладку снизу, плиты укладывают горизонтально, следующий ряд идет со смещением швов в шахматном порядке. Если при укладке образовались швы свыше 5 мм, их заполняют монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют для этих целей приобретать плиты сL — образными кромками, которые плотно перекрываются между собой, не допуская образования «мостиков холода». Ниже уровня почвы клей наносят различными точками по периметру и в центре, с тем, чтобы конденсат, который будет собираться, между поверхностью фундамента и Пеноплексом, беспрепятственно стекала вниз.

Обратите внимание! Запрещен монтаж утеплителя на непросохшую гидроизоляцию, она должна сохнуть не менее семи суток.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном — самый эффективный теплоизолятор из тех, что представлен на рынке. Он подойдёт для утепления подвалов любого типа. Данный материал обладает прекрасными гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствами:

• влагопоглощаемость, меньше 4 % по объему;
• теплопроводность — не выше 0,025Вт/(м*°К);
• работает в диапазоне-50 до +50 С;
• коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па);
• плотность 20-80 кг/м³;
• горючесть класса Г1 — негорючий;
• экологически безопасен;
• толщина от 100 мм;
• срок службы не менее 30 лет;
• цена 750 руб./м².

Преимущества пенополиуретана для внутренней теплозащиты:

• сплошная поверхность укладки, нет «мостиков холода»;
• высокие защитные свойства по тепловым потерям и от проникновения влаги;
• хорошая адгезия с поверхностью фундамента;
• антибактериальная устойчивость к плесени;
• быстрое нанесение материала на стены фундамента;
• самозатухающий материал.

К недостаткам этого материала относят высокую стоимость, необходимость иметь дорогостоящее оборудование для выполнения напыления и опытных исполнителей.

Технология внутренней теплозащиты фундамента пенополиуретаном несложная. С применением специального баллонного оборудования распыляют защитное вещество на стены под высоким давлением, в результате получается слой изолятора прочно сцепившейся с основанием.

Как происходит процесс напыления пенополиуретана (ППУ) показано на видео ниже:

Керамзит

Использование керамзита — самый бюджетный вариант теплозащиты основания дома изнутри. Материал обладает исключительными водоотталкивающими характеристиками, он отводит воду, при этом создавая воздушную подушку, которая качественно защищает пол от охлаждения, средние показатели теплопроводности от 0,34 Вт/м³ С.

Теплоизоляция фундамента керамзитом производится на всю поверхность либо на опалубку, устанавливаемую с внутренней стороны основания. Технология внутренней теплозащиты основания керамзитом:

1. Подготавливают опалубку с высотой до 1-го этажа.
2. Обрабатывают опалубочные доски специальными противогрибковыми составами.
3. Опалубка укрепляют.
4. Дно застилают гидроизоляционной пленкой.
5. Засыпают керамзитом на всю высоту опалубочной конструкции.

На заметку. Утепление керамзитом является самым бюджетным и доступным вариантом. Его можно приобрести с фракциями от 5 до 10 мм, в мешках по 0.05 м³ — от 108 руб./мешок, в биг-бэгах по 1 м³ — от 2100 руб./м³ и навалом — от 1900 руб./м³.

Пенопласт

Этот материал также относится к бюджетным, но он очень горюч и выделяет при горении ядовитые вещества. В связи с чем, в жилых помещениях его к установке не рекомендуют. Если подвал используется для бытовых целей или подсобных помещений, например, прачечных, лучше этот материал там не устанавливать.

Техническая характеристика пенопласта:

• низкая влагопоглощаемость, меньше 0,1 % по объему;
• высокая прочность на сжатие — от 0,07 до 0,35 МПа;
• теплопроводность — не выше 0,04 Вт/(м*°К);
• коэффициент паропроницаемости — 0,005 мг/(м.ч.Па);
• плотность от 15 до 50кг/м³;
• упругости — 15 МПа;
• размеры — 1200 х 1200мм;
• толщина от 30 до 100мм;
• цена толщиной 50 мм,250 руб. за 1 лист;
• цена толщиной 100 мм,500 руб. за 1 лист.

Минвата

Минеральная вата — самый предпочтительный материал для внутреннего утепления, поскольку абсолютно не горюч, относится к дешевым изоляторам и имеет высокое тепловое сопротивление.

К недостаткам материала относится его высокая гигроскопичность и рыхлость структуры, в связи с чем для его укладки требуется дополнительно специальный паронепроницаемый слой, и обрешетка, для фиксации плит и создания вентиляционных промежутков, чтобы влага могла беспрепятственно удаляться, не попадая в изолятор. Если он намокнет, его уже нельзя будет высушить, работу придется переделывать с «0».

Характеристики минеральной ваты:

• теплопроводность — не выше 0,06 Вт/(м*°К);
• прочность от 0,08-0,6кг/см²;
• плотность от 35 до 100 кг/м³;
• водопоглощение до 30%;
• размеры 0,6 м²;
• толщина от 30 до 100 мм;
• паропроницаемость 1;
• звукопоглощение — 0.7;
• огнестойкость — негорючий материал;
• срок службы свыше 50 лет;
• цена Кнауф ТеплоКнауф 100 мм, 3м² — 720 руб.;
• цена Роквул Стандарт 100 мм,2.4 м² — 650 руб.;
• цена Isover Плита 100 мм, 2.88 м 2 — 670 руб.;
• цена Технониколь 100 мм, 4.32 м 2 — 890 руб.

Простой способ внутреннего утепления своими руками

Самым простым методом внутренней теплозащиты подвала считается применение пенопласта. Для того чтобы получить качественный теплозащитный эффект, выполняют подготовительные работы: удаляют со стен все грязевые отложения, выполняют ремонт трещин и наносят обмазочную гидроизоляцию, которая должна высохнуть не менее чем 7 суток.

Пошаговая инструкция укладки пенопласты на стены:

1. Плиты приклеивают наклей.
2. Его наносят шпателем на периферийные зоны и в центре листа.
3. Укладку начинают с нижнего ряда по всей горизонтали.
4. Верхний ряд укладывают со смещением шва в шахматном порядке.
5. Швы тщательно выравнивают.
6. Между плитой и поверхностью стены оставляют воздушный зазор для удаления конденсата.
7. Поверхность плит армируется стеклосеткой и штукатурится.
8. Пол лучше защитит Пеноплексом плитами 50 мм, после чего закрыть его досками.

Вентиляция

Конструкция подпола должна иметь надежную вентиляцию, для того чтобы удалять все водяные пары, которые могут проникать в это пространство, как со стороны дома, так и со стороны грунта.

Влажная среда в подвале приведет к возникновению плесени и грибков, которая рано или поздно приведет к разрушению всех конструкций дома.

Кроме того в невентилируемом подпольном помещении, может накапливаться углекислый газ, который очень опасный для проживания людей в доме.

Подпольное помещение должно оборудоваться естественной вентиляцией, создаваемой с помощью двух труб: цинковые или ПВХ. Первая приточная на высоте 0,5 м от уровня пол выводится в цоколь, на уровне 40 см от отмостки. Вытяжная труба устанавливается под потолком подвала с длинной выше конька кровли на 0,5 м.

Если такая вентиляция при строительстве дома выполнена не была, придется в подполе устраивать приточно-вытяжную вентиляцию с электрическим вентилятором и системой воздуховодов.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

Теплоизоляция фундамента снаружи отвечает всем существующим требованиям нормативных документов, ее эффективность подтверждена на практике и при правильном выборе изоляционного «пирога» может обеспечить 100% защиту подвального помещения от теплопотерь и проникновения влаги.

Внутренняя защита фундамента применяется, как вынужденная мера, ее эффективность низкая, степень защиты зависит от видов фундамента. Наиболее высокий уровень защиты у монолитного основания, при этом должны быть закрыты теплоизоляцией все поверхности подвала: стены, основание и перекрытие. Если сделать это изнутри, то конструкция останется без защиты от влаги, холода и последствий пучения грунта.

Самым низким коэффициентом защиты обладает ленточный фундамент, его защиту выполняют листами пенопласта, может применяться для температуры наружного воздуха до — 20 С. Узнать больше о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, можно здесь.

Полезное видео

Из видео узнаете, в каких случаях проводят утепление дома изнутри и что для этого нужно:

Заключение

Таким образом, выполняют внутреннюю теплозащиту только в крайнем случае. Теплозащита фундамента должна проводиться снаружи, в точном соответствии с проектом на этапе строительства дома. В таком случае дом будет теплый и прослужит весь нормативный срок эксплуатации.

Источник https://xps.tn.ru/useful/articles/uteplenie-tsokolya-i-otmostki-zachem-eto-nuzhno-delat-i-kak-pravilno-vypolnit/

Источник https://fasad-exp.ru/uteplenie/chem-uteplit-cokol-doma-snaruzhi.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/uteplenie-f/uteplenie-iznutri