Утепление дома: первый шаг на пути к созданию комфортного жилья

Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?

Правильное утепление частного дома дает возможность снизить оплату за отопление, сделать Ваш дом более комфортным и уютным. В статье мы рассмотрим основные материалы для утепления дома. А также дадим рекомендации о том какие конструкции нуждаются в утеплении и какие материалы для этого использовать.

Основные материалы для утепления дома

Для рассмотрения были выбраны следующие материалы:

• Минеральная (каменная) вата;
• Вата из стекловолокна;
• Пенополистирол (пенопласт);
• Экструдированный пенополистирол.

По каждому виду будут рассмотрены такие основные характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (Вт/(м • К));
• Коэффициент водопоглощения (% по массе);
• Плотность (кг/м3);
• Класс по горючести (без размерности).

Эти характеристики были выбраны исходя из того, что именно по этим показателям можно проверить правильность подбора утеплителя для той или иной конструкции. Чем ниже показатель теплопроводности, тем лучше теплоизолирующие свойства материала. Чем ниже показатель водопоглощения, тем меньше утеплитель набирает влагу, а значит, лучше сохраняет начальные характеристики. Плотность показывает, сколько весит кубический метр материала (от этого зависит, какая нагрузка будет приходиться на элементы конструкции). Класс по горючести дает представление о том, насколько материал поддерживает горение.

Минеральная (каменная) вата

Это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Минеральная вата бывает в плитах и рулонах. Ассортимент этих материалов довольно широкий, позиции различаются, в основном, по плотности (начиная от 20 кгм3 до 200кгм3) и по размерам.

Характеристики минваты

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0, 036-0.044
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	до 70%
Плотность (кг/м3)	20-200
Группа горючести (без размерности)	НГ (негорючая)

Вата из стекловолокна

Стекловата. Это волокнистый материал, представляющий собой минеральное волокно, которое по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Для получения стеклянного волокна используют то же сырье, что и для производства обычного стекла или отходы стекольной промышленности. Бывает в плитах и в рулонах. Позиции ассортимента различаются по плотности, незначительно по теплопроводности, и по размерам.

Характеристики ваты из стекловолокна

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0,037-0,041
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	до 70%
Плотность (кг/м3)	11-30
Группа горючести (без размерности)	НГ (негорючая)

Существуют позиции ваты из стекловолокна с плотностью до 200 кгм3, но их завозят в Россию и Украину, как правило, под заказ.

Пенополистирол (пенопласт)

Это газонаполненная пластмасса, с множеством воздушных пузырьков. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента различаются по плотности и по группе горючести.

Характеристики пенополистирола

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0.033-0.037
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	1.5-3.5%
Плотность (кг/м3)	11-35
Группа горючести (без размерности)	Г2-Г4 (в зависимости от марки)

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Производится из полистирола методом экструзии (выдавливания). Состоит из множества замкнутых ячеек, поэтому практически не набирает влагу. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента отличаются по плотности и группе горючести.

Характеристики ЭППС

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0.03-0.035
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	0,1-0,4%
Плотность (кг/м3)	30-45
Группа горючести (без размерности)	Г1-Г4 (в зависимости от марки)

По перечисленным видам утеплителей важно отметить следующее:

1. Ватные утеплители (всех видов) обладают звукоизоляционными свойствами и гасят воздушный шум. Пенопласт и экструдированный пенополистирол не гасят воздушный шум, и конструкции с этими материалами нуждаются в дополнительной звукоизоляции.
2. Ватные утеплители «боятся» влаги, при намокании на 2% по массе, их теплоизоляционные свойства понижаются на 50%. В конструкциях, где возможно проникновение влаги в слой утепления, ватный утеплитель должен быть защищен гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой. При хранении этих материалов позаботьтесь о том, чтобы на них не попадала влага. При покупке нужно проверить целостность упаковки.
3. В характеристиках теплоизоляционных материалов часто упоминается термин «гидрофобность», подразумевающий то, что материал «отталкивает» влагу. Когда этот термин применяется к ватным утеплителям, имеется в виду, что волокна материала не набирают воду. Это действительно так,- волокна влагу не набирают, ее набирает воздух, который содержится между волокон. Поэтому правильнее опираться на значение коэффициента водопоглощения.
4. Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются горючими материалами. В зависимости от вида, они могут принадлежать к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше выбирать материал с группой Г1, это означает, что он прекращает гореть, если убрать источник огня, т.е. не поддерживает горение самостоятельно.
5. Пенопласт и экструдированный пенополистирол- хрупкие материалы. При покупке нужно проверять, не сломаны ли листы.
6. При покупке пенопласта и ЭППС нужно помнить о том, что материалы с группами горючести Г3- Г4 по стоимости могут быть на 20-30% ниже, чем аналогичный с группой Г1. Для справки: Г4 означает, что материал горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель.
7. При покупке всех перечисленных материалов обязательно требуйте подтверждение заявленных характеристик (теплопроводности и плотности), а также сертификаты: соответствия, пожарный и заключение санитарно-гигиенической экспертизы.

Конструкции дома нуждающиеся в утеплении

Мы далеки от мысли, что после прочтения этой статьи Вы замените собой проектную и строительную организацию. Вместе с тем, хочется показать основные принципы утепления. Зная эти принципы, Вы будете обладать необходимыми инструментами для контроля и принятия решений как утеплить дом. Итак, давайте разберем основные утепляемые конструкции и посмотрим, какие из рассмотренных материалов можно применить.

1. Утепление стен фундамента. Для утепления в большинстве случаев применяется ЭППС, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление стен фундамента.
2. Утепление отмостки. Для утепления применяется ЭППС.
3. Утепление цокольной части. Для утепления применяется ЭППС или пенопласт, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление цоколя.
4. Утепление полов на грунте. Для утепления применяется ЭППС или пенопласт.
5. Утепление полов по лагам (с холодным подпольем). Для утепления применяется минеральная вата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление пола по лагам.
6. Утепление полов междуэтажных. Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статьях Утепление перекрытий по деревянным балкам и Утепление плит перекрытия.
7. Утепление наружных стен (вентилируемый фасад). Для утепления применяется минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство.
8. Утепление наружных стен (колодезная кладка, многослойный стены). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление многослойной стены.
9. Утепление наружных стен (с нанесением штукатурного слоя по утеплителю). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление стен пенопластом своими руками.
10. Утепление каркасных стен. Для утепления может применяться пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление каркасного дома.
11. Утепление наружных стен изнутри. По мнению специалистов нашего сайта, утеплять практически все стены изнутри утеплителями, — почти всегда противопоказано. Подробнее процессы, происходящие в стенах, утепленных изнутри я описываю в статьях Положение точки росы в разных конструкциях утепления и Как правильно утеплить стены изнутри.
12. Утепление армопояса.Для утепления применяется ЭППС или пенопласт, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление армопояса.
13. Утепление скатной крыши. Утеплять скаты крыши нужно только когда в доме есть мансарда, если в доме холодный чердак, то утепляют чердачное перекрытия. Для утепления применяется минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление мансарды.
14. Утепление чердачного перекрытия холодного чердака. Для утепления применяется минвата.
15. Утепление плоской эксплуатируемой кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление плоской эксплуатируемой крыши.
16. Утепление плоской кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата.

Несколько советов:

1. Все расчеты по толщине теплоизоляции должен выполнять проектировщик. Примечание от редакции. Когда писалась эта статья мы еще не умели выполнять расчеты по толщине утеплителя. Теперь можем, обращайтесь, посчитаем.
2. Получив от проектировщика готовую проектную документацию, проверьте, чтобы запроектированные марки утеплителей были в продаже. Если в проекте указан материал, который поставляется только под заказ, лучше его заменить на аналог, который есть в наличии. Поставка заказного материала может занять от 1 до 3 месяцев.
3. Очень внимательно относитесь к советам строителя. Если он утверждает, что все можно утеплить одним материалом (например, пенопластом), то это может означать вовсе не заботу о Вашем комфорте, а хорошие условия покупки этого материала для строителя.
4. При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Когда материал укладывается между стропил, он должен быть уложен ровно, без изгиба. Ватные утеплители набирают влагу, поэтому нуждаются в защите и при хранении, и при эксплуатации, и при монтаже.

Оцените статью:

Комментарии

Привет! Познавательно. конечно все вот данные об теплопроводности и паропроницаемости протеричивы. Я имею ввиду в целом всю инфу и ГОСТы и СНиПы, и Инет. Вот ваша статья мне понравилась — спасибо.

Здравствуйте! Данные, о которых Вы говорите, действительно часто противоречат друг другу. Объяснить это можно тем, что в СНиПах, ГОСТах и прочей нормативной документации очень качественно описаны традиционные материалы и технологии. А материалы, которые недавно (последние 5-10 лет) появились на нашем строительном рынке, только начинают «узакониваться» в этих документах. Поэтому. если на СНиПы и ГОСТы можно опираться применительно к таким традиционным материалам как дерево, песок, керамзит и тд, то для сравнительно новых материалов, типа ЭППС, лучше ориентироваться на цифры, заявляемые производителем и подтвержденные органами сертификации и испытаниями в строительных институтах. Это , кстати, не единственная причина противоречивости данных. Иногда производители материалов намеренно не указывают условий измерения той или иной характеристики, — а при разных условиях можно получить совершенно разные показатели (теплопроводности , например). Часто данные даются в разных размерностях и сравнить их сложно. Иногда одно и то же понятие называется несколькими разными названиями, или подменяется другим понятием. Например, материал с группой горючести Г1 как только не называют: самозатухающий, не поддерживающий горение, пожаростойкий(!), выдерживающий высокие температуры(!), и тд. Можно сказать, что в современных условиях, простой человек, который строит себе дом, просто вынужден быть строительно подкованным :-). Поэтому мы (на нашем портале) стараемся как можно понятнее и прозрачнее излагать все вопросы. Спасибо Вам за комментарии!

Спасибо за ОТЛИЧНЫЙ материал.

А как быть с пресловутой «теоремой Ферма» современного строительства? Пенопласты не дышат, а вата дышит. Да порой так интенсивно дышит, что превращается в мокрый войлок. Где истина? Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное «Нет!»?

Я в одной комнате сказал решительное нет блин виниловыми обоми. Теперь думаю сдеру нафиг и сделаю декоративное покрытие парпроницаемое. В соседней комнате воздух без проветривания остается свежим (стены только отшпаклеваны) и температура такая же. Правда все меня убеждают что у меня глюки).

Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное «Нет!»? Так таки друг Джинн. А как же стремление в Европу, к демократическим ценностям?

Повторюсь еще раз. Если не хотите иметь проблем со здоровьем и разваливающимися стенами, откажитесь от утепления стен изнутри. В подтверждение приведу несколько диаграмм стены с разными вариантами утепления. За основу взята стена панельного дома из перлитобетона. 1. Классическое наружное утепление стен пенопластом 50 мм с последующей отделкой штукатурными смесями: парциальное давление водяного пара по всей толщине стены ниже давления насыщения, а значит конденсата нет. Температура бетона В пределах от +0,6 до +18 2. Утепление изнутри ЭППС наклейкой с последующей отделкой: красной штриховкой показана зона конденсации влаги. 3. То же, но с примененим минваты под гипсокартон: картина та же. 4. Последний вариант, но с применением пороизоляции под гипсокартоном: На первый взгляд все хорошо. Но обратите внимание на температуру на внутренней поверхности панели — минус 4,3. Что будет в зонх примыкания стен и перекрытий догадаться не трудно. Не стоит разрушать собственное жилище своими же руками.

Первая диаграмма здесь.

• Бэйкер-стрит(-10С)
• клинкерная «американка»
• пеностекло 60мм газобетон типа Аeroc или Ytong, например AEROC EcoTerm 300
• финишная штукатурка 1-3мм
• обои
• спальня лорда(+22С)

Предлагаю 3 варианта. Выводы делайте сами.

Спасибо, очень ценная информация

Здравствуйте! Каково ваше мнение про такой утеплительный материал для стен, как фольгированный пенофол?

Отличная статья, но упущен еще один не плохой утеплитель — целлюлоза. Если бы Вы могли раскрыть и его приемущестава. Заранее благодарен.

Как и все материалы он хорош на своем месте :). Чтобы сказать, подходит ли он Вам, мне нужно считать. А для расчета нужно знать где Вы живете, и какие у Вас стены. Если вопрос Ваш актуален, то это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Здравствуйте! Нам нужно время для ответа на Ваш вопрос. Понимаете, в наших правилах раскрывать информацию, как можно более объективно :-). А значит, там где раскрыты преимущества, там же должны быть и недостатки. Постараемся завтра выложить ответ.

Спасибо, жду с нетерпением.

• По теплопроводности. Целлюлозный утеплитель находится в одном диапазоне с минеральной ватой, стекловатой, пенопластом и ЭППС. Коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м?С .
• По паропроницаемости. Более паропроницаем, чем пенопласт и ЭППС, и менее паропроницаем, чем ватные утеплители.
• По группе горючести. Группа Г2. В сравнении с негорючей ватой, Г2-Г4 пенопласт, Г1-Г4 ЭППС.
• По водопоглощению. 16%- высокий показатель. У ЭППС и пенопласта — это до 2%, у ваты- до 70%. Поэтому вату в конструкции всегда защищают от влаги, только тогда она служит качественным утеплителем.
• Возможность бесшовного нанесения, это обеспечивает более качественный слой теплоизоляции.

Вопрос осложняется тем, что этот вид утепления сравнительно недолго на нашем рынке. Понимаете, все осложнения, которые с ним (по нашему мнению) могут происходить, они «во времени» :-). Нужно посмотреть на утепленные им дома хотя бы через 3 года. А таких примеров у нас, к сожалению, нет. Основные (предполагаемые нами) опасности такие:

• усадка, изменение плотности со временем. Как следствие,- увеличение теплопроводности, слой утепления становится менее эффективным.
• впитывание влаги, — последствия те же.
• грызуны :-). Производители пишут, что мыши не едят этот утеплитель, но это надо проверять :-).

Опять же, утверждать, что это будет происходить именно так, не могу, так как НЕТ фактов, ни за, ни против. Очень не люблю давать такие «размазанные» ответы, но, к сожалению, ничего не могу добавить.

Спасибо за собранную информацию. Я рассматривал для себя этот вид утеплителя, поскольку по моему мнению он самый экологичный(но это тлолько мое личное мнение), поскольку сталкивался с ним в Канаде. Но в этом то и главный вопрос, одно дело импортный материал, соответствующий технологии и другой момент, материал произведенный у нас. нет никаких гарантий.

В Вашей статье ничего не сказано о некогда популярном методе утепления пеной. Можете ли Вы что-либо сказать об утеплении «колодезной» кладки уже построенного дома? Можно ли для этого использовать перлит? Насколько это эффективно?

Здравствуйте! Мы подготовим ответ на Ваш вопрос, выложим в течение двух дней.

Здравствуйте! По поводу утепления уже существующей стены с колодезной кладкой. Наше мнение: такую (готовую уже) стену придётся доутеплять снаружи (или изнутри помещения). Качественно утеплить такую стену внутри стены- не получится. Дело в том, что внутри стены находятся не только кирпичные диафрагмы, а и анкера, заполнитель,- которые мешают равномерному распределению нового утеплителя в пустоте стены. В итоге остаются пустоты, которые будут промерзать. И применение пены также не даёт 100%-го заполнения.

Здраствуйте, и у меня возниквопрос. Я с Украины Львовская обл. Хочу узнать у вас, как лутше утеплить кришу жилых помещений? Значит сначала росскажу, что я планировал: по паро и гидроизоляции все понятно. Утеплитель мин. или скло. вата, толщина 150мм. Вот в чем вопрос: как ефективней будет утепление? утеплять по контуру криши, (а пространство между перекрытием комнат и кришей будет работать как воздушный утеплитель), или по контуру комнат? Спасибо!

Здравствуйте! Планирую строить дом. В качестве утеплителя стен в кирпичной колодцевой кладке решил использовать вспученый вермикулит. Смущает только то, что никак не могу найти его паропроницаемость. Всвязи с этим, немогу расчитать показатели выбраной стены. Подскажите, какой толщены должна быть засыпка, при колодце (лицевой кирпич — 120, утеплитель, керамические блоки — 380)? Заранее благодарю.

Регион проживания уточните, пожалуйста. Без него расчитать не получится :-). И какой лицевой кирпич (полнотелый или пустотелый), и название керамоблока.

По существу вопроса уточняю: регион — Тульская область, лицевой кирпич — пустотелый эффективный, керамоблок braer — 380, связи базальтовые, внутри штукатурка и обои, толщина засыпки 100-140. Спасибо за отклик.

Здравствуйте! Смотрите, что получается. Если считать по российским действующим нормам, то стена (для Тулы, вторая климатическая зона) должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,5. По расчету получается, что Ваша стена (блок + облицовочный кирпич) обеспечивает это значение, даже без вермикулита. Но вот какой нюанс :-). Это всё согласно российских норм. Если ориентироваться на украинские (они гораздо более «свежие»), то стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8. И тогда по расчету получается, что нужно еще 1см вермикулита. В расчетах по Украине я всегда ориентируюсь на украинские нормы, в расчете по России- по разному. Украинские- более строгие, по ним нужно больше утеплять. Например: Тула находится в одной климатической зоне с Харьковом. Так вот, украинские нормы для Харькова требуют обеспечения бОльшего сопротивления теплопередаче (2,8), в отличие от российских, которые для Тулы требуют меньше (2,8). Поэтому, я Вам описала оба варианта, и с вермикулитом, и без.

Извените, но толщена утеплителя в 1 см смущает. Где при этом будет точка росы. На строительных сайтах толщина вермикулитной засыпки, обычно, 10 см.

Я пишу Вам толщину, которая получается по расчету. Это необходимый минимум. Можно делать 10 см, можно больше,- все что больше 1 см- пойдет в плюс. Простите, если неясно выразилась в предыдущем комментарии. Понятно, что делать 1 см засыпки- просто нет смысла. Если делать, то уже 10 см. Просто я Вам пыталась объяснить, что по действующим российским нормам,- вермикулит Вам вообще не нужен. А по украинским- нужен только 1 см. Если Вы сделаете больше, то это только лучше, будет теплее при том же отоплении. Что касается точки росы. Смотрите, что происходит. Без вермикулита вообще, она попадает в керамоблок.
Расположение точки росы в стене без засыпки вермикулитом Со слоем вермикулита 10 см она попадает в вермикулит:
Расположение точки росы при засыпке 10 см вермикулита Что тут нужно пояснить. То, что точка росы в первом случае (без засыпки) попадает в блок, то это совершенно нормальный вариант. Так же точно работает стена просто из блока, или просто из кирпича (однородная). Точка росы в таких стенах «движется» по толщине стены в течение даже одних суток. Стало чуть теплее,- она подвинулась наружу, стало холоднее,- она чуть сдвинулась вовнутрь. Главное (в однородной стене), чтобы точка росы не попадала внутрь помещения (тогда ясно, что стена промерзает), и чтобы стена была паропроницаемой, тогда вся влага благополучно выветривается.То же самое происходит и с вермикулитной засыпкой. Она немного набирает влаги,- потом ее же всю отдает. Для Вас — оба варианта хороши. С вермикулитной засыпкой (10 см) немного лучше, так как с запасом по утеплению. Спрашивайте, если что то осталось неясным.

Добрый день,вопрос к golub — что за программа которой Вы рисуете эпюры?
jeenn написал :

А как быть с пресловутой «теоремой Ферма» современного строительства? Пенопласты не дышат, а вата дышит. Да порой так интенсивно дышит, что превращается в мокрый войлок. Где истина? Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное «Нет!»? Оставить ее решение минерало- и прочим -ватникам. Истина в том, что дышать должны обитатели дома, путем вентиляции, произвольной или принудительной, — не столь важно. Все разговоры об исключительно важности «дыхания» — маркетинговый бред продавцов ватных утеплителей. Дабы продать вату и чудесные полиэтиленовые пленки паро/ветробарьеров в нагрузку. Ибо без них, вата таки нифига не утеплитель, а мокрый войлок, не смотря на гидрофобные пропитки.

Бояться надо не точки росы, а реального влагонакопления! Оно враг конструкции ограждения (стены, кровля, фундамент). Вот моя конструкция предполагаемых ограждающих конструкций коттеджа (по крайней мере стены, кровля), пользуюсь творением немецких строительных теплотехников. Одно плохо, утеплительные плиты утепления для «мокрого» фасада weber.therm plus ultra RS 022, СантГобен, в наши края не везет :(. Но с качественной экструзией, тоже будут неплохие результаты. Как подобный моему «пирог» будет формироваться? Многое изобретено до нас, несъемной опалубкой для торкета — будет утеплитель.

Я уже попросила Вас в личке, прошу и здесь. Задайте, пожалуйста, конкретный вопрос. Комментировать «почему не везет кто-то что-то» я не могу. Спасибо за понимание.

Хорошо, чисто конкретный вопрос. Будет ли реальное влагонакопление в структуре ограждающих конструкций на основе СИП/армоцементных СИП-панелей? Слой более паропроницаемого материала ПСБ-С-25, между двух слоев менее паропроницаемого материала ОСБ3, как вариант, между слоями торкет-бетона (тоже паронепроницаем). У производителей СИП-панелей/несъемной опалубки, под торкет-бетон встречал утверждение, что значимого влагонакопления нет. Интересно ваше мнение.

1. из помещения, если не стоит пароизоляционный материал;
2. в результате конденсации (из-за разницы давлений и температур).

Я сейчас не рассматриваю замачивание утеплителя снаружи, допустим, что он надежно закрыт.

Если от первой причины мы можем «закрыться» ОСБ (практически паронепроницаемая), то остается только вторая причина. В пенопласте нет вакуума, там воздух. Значит, конденсация влаги там — абсолютно реальна. А выйти этой влаге практически некуда, так как ОСБ — практически паронепроницаем. То есть, это накопление возможно. Это теория. Теперь, что касается практики. Я бы с огромным интересом проверила бы состояние пенопласта в панели лет через пять после установки. Но, к сожалению, у нас такого опыта нет. Я лично могу наблюдать только один дом из таких панелей (4 года стоит). Видимых проблем нет. Не влажно, грибка нет, тепло. Но, с другой стороны, внутрь панели тоже я не заглядывала.

В общем, итог: в теории — там есть влага. На практике — пока не проверили, не берусь утверждать ни да, ни нет.

Безусловно печально, что производители СИП-панелей не проводили таких испытаний. Но, если подумать, весь вопрос сколько там может быть той влаги — в условиях эксплуатации. То есть, если кровля выполнена правильно, стыки плит гидроизолированы-герметизированы, как минимум. Еще бы изнутри поклейка паробарьера/покраска акриловой/натуральной латекс водоэмульсионкой и поклейка красивых экологичных обоев, — но так обычно никто не делает, не принято. Всем «вдули в уши и забили баки» эфемерно важным «дыханием» стен, вклад которых в регуляцию влажности жилых объемов 1-3%. У наиболее оптимального для таких применений утеплителя — пенополистерола блочного, наименьшее сорбционное увлажнение порядка 4% по объему, у самого поганого до 12%. У экструзионного ППС его практически нет, доли процента. У этого же утеплителя это самое увлажнение не приводит к катастрофическим потерям утепляющих свойств, как у разного рода ват, особенно минеральных.

Если паробарьера с теплой стороны (со стороны помещения) нет, то единственный путь поступления паров воды в утеплитель — диффузия через ОСБ-3. При избыточном парциальном давлении, допустим 50 Па, за час через м 2 пройдут считанные доли грамма воды, при моей площади ограждения порядка 275 м 2 . Причем, максимум возможного влагонакопления будет вначале. Заставить ППС сорбировать больше 4-6% практически невозможно. Поры закроются конденсированной влагой и влагонакопление существенно уменьшится, или даже прекратится. Возможно, и не достигнув указанного максимума. Посему теплофизические строительные онлайн-калькуляторы, скорее всего, указывая для «сендвича» 12 мм ОСБ3 -180 мм, ППС — 12 мм, ОСБ3 — влагонакопление, под 130 г/м 2 в час у наружной ОСБ-3, мягко говоря, лукавят. Это возможный максимум, при максимуме возможных косяков монтажа.

Я прокомментирую. Образование влаги из-за расположения точки росы никак не зависит от наличия или отсутствия паробарьера. Эта влага там, в пенопласте, образовываться будет. И выветриться через ОСБ ей будет сложно. И я бы не рассчитывала на то, что «у пенопласта закроются поры конденсированной влагой» и он перестанет ее набирать. К сожалению, пенопласт способен набрать куда больше, чем 4% по массе. Это ЭППС не набирает влагу. А пенопласт может набрать почти так же, как и вата. Плохо в этой конструкции даже не то, что влага там образуется. Ее, действительно, не много. Плохо, что деваться ей оттуда некуда. И получается, что там, внутри панели — тепло и сыро. А эти условия любит плесень и грибок. И даже самая мощная вентиляция не спасет, если внутри панели начнет развиваться грибок. Я выскажу наше мнение по поводу строительства из готовых панелей. Причем из панелей с разным наполнителем (и с ватой, и с пенопластом). По нашему мнению, эти материалы применимы не для жилищного строительства, а для торговых, выставочных центров, промышленности, и тд. Там, где и температура в зданиях меньше, чем в жилом доме, и влажность пониже, и на другие сроки службы рассчитаны здания, и тд. В общем, как удешевленная замена вентфасада, только менее качественная. Если строят из панелей дом, то я бы оставляла свободный проход воздуха через внешние стыки панелей (так, чтобы влага снаружи туда попасть не могла, а воздух изнутри мог бы выйти), и закрывала бы сверху панели облицовкой. Например, стенкой из кирпича, или навесной облицовкой.

Хочу просить уважаемого коментатора помнить о логике и законах физики! И не использовать околонаучную метафизику. Наличие точки росы в толще материала, не есть единственным условием образования конденсата, вторым обязательным условием есть наличие паров воды, в значимых количествах, вот со значительным поступлением паров воды через пенопласт, тем более через ОСБ-3 совсем плохо. Остаются стыки СИП-панелей. В стыках панелей как правило брус, который хоть и более паропроницаем, даже поперек волокон, чем ОСБ-3, но его толщина на порядок больше листа ОСБ. Еще добросовестные сборщики, проклеивают стыки панелей со стороны помещения клейкой лентой (о недобросовестных мы говорить не будем). Уважаемый автор или не знает, или не хочет знать, что сорбционное увлажнение меряется не по массе, а по объему — это раз, ибо плотности разные! если сравнивать по массе — тогда это мухлеж, 4% для бетона и пенопласта, по массе это абсолютно разные вещи. А во- вторых, сорбционное увлажнение пенопластов типа ПСБ 4-6% в максимуме по протоколам испытаний (при нормальных условиях 1 бар ~110 kPa, или парциалка в 50 Па обладает некой магической силой?). У ЭППС оно есть тоже 0,1-0,4% по объему. Но, в сравнении с минеральными ватами, (с десяток %) им обычно пренебрегают. Внутри панели не всегда и не везде тепло, касаемо сырости — очень даже сухо. Равновесная влажность ПСБ считаные проценты, т.е. сырости в понимании людском там нет и близко, именно поэтому в домике, который вы можете наблюдать стены не цветут. Темно, может микрофлора есть — но то что выживет, выживет везде. И очень даже стерильно, вспенивают гранулы ППС острым паром. Зазоры оставляют и в каркасах, и сип-каркасах, делатационный зазор называется для компенсации возможного теплового и влажностного изменения размеров ОСБ. Зимой влажность воздуха в жилых помещениях и без того низкая — в любых домах! То есть, все эти вероятные ужасы, с намоканием ПСБ возможны и в СИП-панельных постройках, где: Неправильно сделана или отсутствует кровля, нету (отсутствует) или неправильная вентиляция, — нарушен влажностный режим, нарушены куча строительных норм и правил. Если подобное будет в обычном каркасе, то там тогда вообще катастрофа. Намокшая во всем объеме вата в каркасе не высохнет никогда и негорючий каркасник с минватой сгниет, в буквальном смысле слова, за считанные годы. Если все сделано, как велит «книжка» где описаны типовые узлы и соединения панелей. Соблюдена необходимая кратность воздухообмена. Разницы в качестве жизни нет, что в СИПе, что обычном каркасе. Опять же, если соблюдены все требования по монтажу. Только тогда СИП-панельный домик должен быть и будет дешевле. По крайней мере, на этапе «коробка». Нет этапа укладки и изоляции утеплителя, СИП — это и конструктив, и утеплитель.

Смотрите, я очень хочу, чтобы Вы меня правильно поняли :-). У меня нет цели убедить Вас в том, что вата лучше пенопласта, или пенопласт хуже ваты, или что каркасный дом лучше/хуже, чем дом из панелей. Вообще нет цели в чем-то Вас убедить. Вы попросили мнение. Вот наше мнение :-). Теперь по сути. Никакой метафизики. Еще раз повторю, что даже полная герметизация внутренней части панели не избавляет от того, что внутри утеплителя будет расположена точка росы. Это происходит из-за разности температур изнутри и снаружи, и при наличии воздуха в конструкции. Воздух есть внутри пенопласта (меньше, чем внутри ваты, но всё равно есть). То есть, правильный/неправильный монтаж с качественной или не качественной герметизацией стыков, в данном вопросе (о точке росы) не суть важен. Спасибо за замечание про «по объему» и «по массе». Есть показатели и по объему, и по массе. Но это, к сожалению, не меняет дела. Я видела работу всех перечисленных видов утеплителя (вата, пенопласт, ЭППС), в жизни, на разных объектах, в разных климатических условиях, в течение 10 лет. И говорю, основываясь на практическом опыте. Пенопласт набирает влагу, и набирает ее больше, чем на 4% (что по массе, что по объему :-)). Я видела до 20% по массе. Вата — до 50%. ЭППС, действительно, доли процента, так как заполняются только разомкнутые ячейки на поверхности срезки, все остальные ячейки замкнутые. Понятно, что в конструкции панели столько воды не будет, так что это просто «к слову». Я думаю, что влага из панели таки как-то выходит, через брус и стыки. Но знать о том, что она там есть, и выполнять конструкцию, учитывая это,- мне кажется правильнее, чем просто закрыть на это глаза. И еще. На всякий случай уточню. Я не против пенопласта, или ваты, или ЭППС, я их каждый день рекомендую людям в определенные конструкции и условия. Каждый утеплитель по своему хорош при правильном его применении. Что касается панели, то мне не пенопласт в ней не нравится, а то, что в конструкции панели вопрос с точкой росы не решен, и его надо или решать самостоятельно при монтаже, или закрывать на него глаза. Надеюсь, объяснила. И еще раз повторю, что у меня нет цели спорить, и я этого не буду делать :-). А мнение наше я изложила.

А где вы видели увлажнение ПСБ на 20% по массе, кстати, повторюсь, не известно какой плотности был ПСБ, если кто утеплил ПСБ-15 инверсионку, то тут — без комментариев. А вату увлажнить 50% что по массе, что по объему — не вопрос, наслушавшись о здоровом дыхании стен, и не доверяя всяким там паробарьерам. Укладываем без паробарьеров и довольно быстро получаем вместо легкого минераловатного мата — увесистый, слизский, дурнопахнущий кусок студня. По последней причине, СИП плит из ОСБ-3 с минеральной ватой не делают, из металла делают.

Говорить, что вата поглощает воздушный шум, а пенопласты не поглощают — не корректно. Пенопласты поглощают хуже, но поглощают, в сравнении с ватой малой плотности. Так как по структуре самого пенопласта — более цельная пена (волокна ваты низкой плотности слабо связаны друг с другом). У кровельной, фасадной ваты высокой плотности, 100 кг/м 3 и выше, почти как у пенопласта звукоизоляционные свойства. Низкочастотный, т.н. «ударный» шум и низкочастотный воздушный, пенопласты поглощают еще хуже чем ваты малой плотности. Но, если это загородный дом, то и ударных шумов там меньше, чем в плотной/сверхплотной городской застройке. Никто в здравом уме не разместит в загородном доме спальню, над и уж тем более под мастерской или гаражом :). Моя цель не спор, в перспективе предстоит строительство, вот в свой конструктив 3-х слойной стены, лично я вату никогда не положу. Там где выше +70 — пеностекло.

Уточняю про пенопласт. Это был пенопласт 25-й плотности, просто оставленный на улице без упаковки, на земле. Применять его (те, кто строил) собирались на фасад, под штукатурку. Но после хорошего дождя его уже никуда не применили, нижние листы можно было выжимать. А теперь итог. Если Вы действительно узнаёте для себя (простите за откровенность, но я засомневалась, обычно в таком стиле пишут продавцы материалов. Я так понимаю, что не у одной меня возникли такие сомнения, на другом форуме, не буду писать название, на Ваши комментарии отреагировали аналогично, и решили, что Вы что-то продаете :-)), то, пожалуйста, спрашивайте, если будут желание и вопросы. Только сразу предупрежу, что, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Спасибо за понимание, с моей стороны наш обмен мнениями считаю оконченным :-).

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше утеплить неотапливаемую крышу. Второй этаж перекрыт плитами, думаем утеплить сами плиты сверху пенопластом 8-10 мм. Или сами стропила минватой, кровля металопрофиль. Живём на Украине, Одесса. Заранее спасибо.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Здравствуйте. Задам вопрос по другому. Скажите, пожалуйста, что лучше утеплить на чердаке: железобетоные плиты или стропила? Крыша двускатная, металопрофиль. Чердак будет не жилой, но используемый. Заранее спасибо.

Добрый вечер. Подскажите, выполняете ли вы расчеты отопления и электроснабжения частных домов. Какова цена, оплата и сроки. Спасибо.

Мы делаем расчет теплопотерь помещения и даем рекомендации по отоплению и электрике. Стоимость — это оформление подписки на определенный срок (срок Вы выбираете сами), которая дает Вам доступ к функции задать вопрос. Цены, способы оплаты и сроки описаны в разделе Вопрос-ответ, их можно увидеть, нажав кнопку «Задать вопрос. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или вопросы конкретно по Вашей стройке, то задавайте их новым вопросом.

Здравствуйте. Купили этим летом дом. Первая зима и. наше разочарование. Очень холодно. Летом мы успели утеплить цоколь пенополистиролом и сверху оштукатурили его. В результате цокольный этаж — самый теплый в нашем доме, хотя там на 120 кв. м. всего 2 батареи (10 секций) А температура внутри 22-24 гр. Остальные 2 этажа — морозильник. Предыдущие хозяева отделали стены изнутри гипсокартоном и обоями. А под гипсокартоном, как выяснилось, на стенах нет даже штукатурки. Материал стен — силикатный кирпич (толщина — 1,5 кирпича). Снаружи дом облицован красным декоративным кирпичом (еще полкирпича). Реально изнутри дует просто от стены, отопление не справляется. Хотим теперь, кроме цоколя, утеплить еще и фасад в следующем году. Пенополистиролом+ штукатурка по армированной сетке. Подскажите, можно ли утеплять поверх декоративного облицовочного кирпича, и какой толщины должны быть плиты полистирола. Подвал утепляли плитами 50 мм толщиной. Заранее спасибо.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Может быть не в тему, но вот честно, по мне самый лучший утеплитель — все-таки напыляемый ППУ. Действительно, ну не нашли мы никаких недостатков по истечении 7 лет эксплуатации. Цена, конечно, высока сперва. Однако раз заплатив, будете экономить на теплоэнергии всю жизнь.

Я не спорю. По моему мнению, нет «самого лучшего утеплителя». Есть конкретные ситуации и конкретные решения по утеплению в этих ситуациях. Если у Вас, в ситуации Вашей конкретной стройки, есть такой положительный опыт применения этого материала, — то это прекрасно :-). Но это не означает, что он применим во всех конструкциях и во всех ситуациях. Надеюсь, объяснила.

Совершенно верно. У нас например утеплением дома занималась одна компания, вот за нее я и могу ручаться. Наш дом был холодным вечно, не то что очень, но осенью/весной мерзли без дополнительного отопления. Сейчас только зимой топим, сами удивляемся. Причем гораздо реже, чем раньше. Кмментарий отредактирован модератором как содержащий рекламу.

Я отредактировала Ваш комментарий выше. Если читателей заинтересует название компании, которая выполняла Вам работу, то об этом можно спросить у Вас в личной переписке. Спасибо за понимание.

Доброго времени суток! Не сможете ли помочь в следующем вопросе: от родителей достался дом, сооружённый из панелей разобранных «хрущёвок» серии II-32 (виброкирпичные панели). Вопрос в следующем, каковы их теплоизолирующие характеристики по сравнению с традиционными материалами и есть ли необходимость их дальнейшего утепления? Заранее благодарен!

Помочь сможем :-). Нужно делать теплорасчет, и смотреть, достаточно ли этих плит и их толщины для Вашего региона проживания. И по результатам расчета подбирать нужную толщину утеплителя, если он нужен. Один только момент. В комментариях к статьям мы разбираем вопросы касатетельно самих текстов статей (что-то неясно, что-то не полно изложено, и тд). Все конкретные вопросы читателей (по их конкретным ситуациям строительства) разбираются в отдельных ветках. Поэтому, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

1. гипсовая штукатурка — 0,2 см;
2. песчано-цементная штукатурка — 2 см;
3. ракушняк М25 — 40 см;
4. плита минвата 100 мм(плотность на ваше усмотрение) — 10 см;
5. песчано-цементная штукатурка — 3 см.

И скажите, какова вероятность накапливания влаги в утеплителе в данной стенке.

Всё сделаю, только нужно вопрос Ваш задать отдельно. Под статьями мы уже больше года разбираем только вопросы, относящиеся к тексту статьи (если что-то неясно в самой статье, и тд). А Ваш вопрос — это конкретная отдельная ситуация строительства, требующая расчета. Поэтому, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала (и от меня в том числе) по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Добрый день! Подскажите, будьте добры, почему Вы не рассматриваете такие материалы, как «теплые» штукатурки для фасадов, трапы из морских водорослей (для чердака) и другие экологичные материалы?

Если Вы имеете в виду, «почему мы не рассматриваем» этих материалов в статье, то объясню. В статье я рассматриваю самые распространенные материалы, о чем и пишу. Те материалы, которыми «закрывается» 90% всех случаев утепления. Материалы, о которых Вы пишете, это, как правило, индивидуальные и достаточно редкие случаи. Они рассматриваются в индивидуальных ветках читателей. У нас на портале были ветки с вопросами и о соломе, и об опилках, и о сосновых иголках, и тд. Так что, если у вас есть вопрос по Вашей конкретной строительной ситуации, то , согласно п.7 Правил он должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, планирую делать стены в доме из керамзитобетонного блока — 190 внутри, 90 наружи, между ними хочу утеплить «изоволом 100» вплотную. Какие плюсы и минусы такой конструкции стены, не будет ли изовол мокнуть (при этом потеряются все теплоизоляционные свойства, хотя производитель пишет что у него влагопоглощение не более 1%, но это слова производителя) , может сделать воздушный зазор или еще как, нужны ли пароизоляционные пленки в конструкции? Стены будут в итоге оштукатурены снаружи и внутри. Производитель изовола такую конструкцию стены рекомендует, но у меня есть сомнения. Спасибо!

Пленки в конструкции не нужны. А зазор 3 см между утеплителем и внешней стенкой нужен обязательно. Если сделать зазор, то стена будет нормально работать и мокнуть ничего не будет.

Добрый день. У меня на кухне под окном имеется так называемый холодильник, который делали во всех хрущевках. Он представляет из себя нишу в стене с отверстием на улицу. Сейчас я собираюсь эту древнюю конструкцию снести, утеплить и сделать открытые полочки на его месте. Толщина стены в месте этого холодильника в 2 раза меньше, чем толщина общей стены. Стены снаружи не утеплены. Подскажите, пожалуйста, чем лучше будет утеплить это место, чтоб не образовывалась влажность. Заранее спасибо!

Здравствуйте! Ваш вопрос — это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Прошу помощи. Долго выбираю, остановился на таком варианте стены: 25см полнотелый кирпич м100 засыпка вермикулитом 15см облицовка кирпич керамический пустотелый 8,5см. Связи базальт. Условия эксплуатации: Краснодар макс +40 -25 влажность 82% ВОПРОС: ГДЕ БУДЕТ ТОЧКА РОСЫ И КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ УТЕПЛИТЕЛЬ если все таки в нем образуется влага? Деньги этот утеплитель не малые стоит. Если не сложно, помогите разобраться.

Здравствуйте! Для ответа на Ваш вопрос нужно делать минимум два расчета (по толщине утеплителя и по расположению точки росы). Так, просто на словах, выводов делать нельзя. Под статьями мы разбираем только те вопросы, которые касаются самого текста статьи (что-то неясно, и тд). А все вопросы, касающиеся конкретных строительных ситуаций, согласно п.7 Правил , должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Здравствуйте! Valera, как Вы отнесетесь к тому, чтобы целях повышения интереса к сайту и конкретной статье расширить перечень утеплительных материалов и технологий. Дело в том, что прогресс не стоит на месте, в том числе и в вопросах строительства. Например в центральной части России широко, в том числе и в многоэтажном строительстве стали применяться каркасные технологии. Например в гг. Н — Новгород, Иваново строят 17 этажные дома в которых в качестве ограждающих конструкций используются каркасы, изготовленные из оцинкованного профиля, закрыты с внешней стороны 2 слоями фиброцементной плиты, а с внутренней 2 слоя ГВЛ. Толщина внутренняя каркаса 200 мм. Внутрь каркаса задувается в сухом виде или эковата или крошка карбамидного пенопласта. Да и в малоэтажном строительстве сухая задувка крошкой указанных утеплителей зарекомендовала себя очень хорошо и востребована. Особенно это актуально в случае необходимости востановления осевшего волокнистого утеплителя. При такой технологии нет необходимости разбирать всю конструкцию, что порой просто невозможно. Делается технологическое отверстие через которое пневматически, под давлением подается утеплитель в виде крошки, который заполняет пустоту. После этого технологическое отверстие закрывается тем же элементом и шпаклюется. Применяется и другой способ утепления — заливка самоотверждающейся пенной массой на основе карбамидной смолы. После затвердения образуется утеплительный слой. К указанному способу много нареканий по ряду причин прежде всего субъективного порядка. Но, например в Иркутске эта технология давно и успешно применяется ввиду ее отработанности и таким образом утеплены десятки тысяч квадратных метров жилья. Сейчас она отработата еще в ряде регионов России и показала себя очень привлекательно. Спасибо за внимание.

Здравствуйте! Вряд ли это целесообразно, так утеплять. Точно имеет смысл утеплять откосы снаружи. Еще имеет значение, насколько глубоко вставлено окно, и какой регион проживания. Если вопрос актуальный, то выносите его отдельно, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа). Под статьями и в ветках других читателей мы вопросы по конкретным ситуациям строительства не разбираем. Спасибо за понимание!

Так чем всеже лучше утеплить балкон изнутри ватой или пенопластом?

Если честно, то ни тем, ни тем. Изнутри утеплять неправильно, и в большинстве случаев приводит к замоканию стены. Но это все конкретика, это считать нужно, учитывая Ваши условия. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос- Ответ, отдельным вопросом, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем. Спасибо за понимание!

А мы изнутри минералловатными плитами утепляли, сверху сайдинг. Вроде конденсата нет.

Все зависит от того, какой у Вас климат, какая толщина наружной стены, жилой балкон или нет, и еще многих факторов. Если у Вас просто сендвич (гипсокартон, паробарьер, минвата, ветробарьер, сайдинг), — так и не будет ничего плохого. Это не утепление изнутри, а каркасная стена.

Была у нас минвата в качестве уеплителя, нам дом квалифицированные мастера со стажем и кучей положительных отзывов утепляли- хватило на 10 лет, потом стало дома холодно,котел просто на всю катушку включали,потом я облицовку открыл а там вся эта минвата внизу. и ведь утеплитель не очень то и дешевый, фирма известная. столько денег вбухали, а теперь снова надо утеплять. но этой дрянью ни за что больше

Смотря какая вата (по плотности), и смотря как установлена. Если мягкая вата стояла «сама на себе», а не на направляющих, то, конечно она осядет, странно что такой срок простояла.

Как оказалось, ничего странного нет, в сети сотни подобных отзывов, мы даже на статью наткнулись о том, что минвата при правильнойй установке служит 8-10 лет, при неправильной, так вообще считаные годы.Если бы мы раньше видели эти отзывы.

Мы утеплили снаружи-все отлично, дома тепло. Комментарий отредактирован редакцией сайта (реклама).

Здраствуйте, планирую строить дом — размышляю о пироге стены. Посоветуйте! Вариант первый : доломитовый блок 20см / 10см мин.плита/кирпич облицовочный. Регион проживания : Самарская обл. В нашей области наверное треть домов строится по такой технологии без вент зазора. Имеет ли место такая технология? И не намокнет ли утеплитель в первые годы, когда они особенно влажные , после оштукатуривания. Вариант второй : Доломитовый блок 40см/ мин плита 10см/ оштукатуривание. По второму варианту вопрос : есть мнение что в первый год постройки утеплять фасад дома снаружи нельзя , тк опять же влага от штукатуривания/шпатлевания и покраски стен может намочить утеплитель. Скажите чем чреваты оба варианта ?

В доме должны быть обязательно стеклопакеты, да приличный по ширине пирог утепления стен. Я заказывал дом полностью под ключ, чтоб не заморачиваться. Дом от терема покупал в зимнем варианте, тобишь с максимальной шириной пирога утепления.

Утепление дома: первый шаг на пути к созданию комфортного жилья

Для повышения комфорта проживания в доме его нужно утеплить. При этом имеет значение материал, из которого дом построен. В данной статье мы расскажем об особенностях термоизоляции деревянных и каркасных домов как снаружи, так и изнутри.

Понятие утепления дома. Виды утеплителя

Утепление дома – обширное понятие, которое включает в себя все работы по улучшению теплоизоляционных свойств всех поверхностей строения: стен, пола, потолка. Для работ используют различные материалы и технологии. Мы проанализируем преимущества и недостатки некоторых материалов, а также работы с ними.

Бюджетное утепление дома пенопластом

Пенопласт – плиточный материал, который пользуется большой популярностью. Этому способствует невысокая цена и хорошая теплоизоляция материала. Пенопласт можно приобрести в любой части России, что уменьшает расходы на транспортировку к месту стройки.

Пенопласт – самый бюджетный вариант утеплителя. Стандартный лист – 100*100 см с разной толщиной. В строительстве чаще всего используют толщину 5 – 10 см. Сырье выпускают разной плотности 15, 25, 35 кг/м³. Теплопроводность прямо пропорционально зависит от плотности: 0,043, 0,041, 0,039 (Вт/m/K) соответственно. Для утепления фасада дома можно использовать 25 кг/м³. Решившие сэкономить могут брать «15»: нагрузка на пенопласт маленькая, поэтому минимальной плотности будет достаточно.

Материал отлично реагирует на воду. При контакте с влагой он не разрушается и сохраняет теплоизоляционные свойства. После утепления дома пенопластом можно на 70 лет забыть о повторных работах по теплоизоляции. Недостатки у пенопласта такие же существенные, как и преимущества. Среди основных недостатков — хрупкость, разрушаемость УФ-лучами и повышенная горючесть материала.

На заметку! Выбирают пенопласт для обшивки фасада в случае экстренного утепления с небольшими затратами.

Утепление экструдированным пенополистеролом

Экструдированный пенополистерол – плитный материал, который изготавливается из полистирола методом выдавливания. Композит один из лучших по параметрам теплоизоляции. Теплопроводность составляет 0,0228 (Вт/m/K). Марка горючести – Г1-Г2. Это значит, что материал не горит самостоятельно. Пенополистерол ячеистый, но каждая ячейка закрыта, поэтому сырье абсолютно не впитывает влагу.

В качестве утеплительного материала для фасадных работ экструдированный пенополистерол применяется редко, что связано с его дороговизной. К тому же такой плотный материал плохо пропускает пар, что требует дополнительных манипуляций для обеспечения вентиляции помещения. Зато экструдер широко используется для отделочных работ с откосами, декораций, утепления пола. Пенополистирольные плиты крепятся паз в паз замковыми соединениями, не оставляя соединительных швов, а значит и мостиков холода.

В отличие от своего собрата пенопласта пенополистирол прочный, риск крошения углов минимальный. Многие называют пенополистирол улучшенной версией пенопласта. Можно не задумываться, чем утеплить дом около 70 лет. Именно такой срок службы материала.

Утепление минеральной ватой

Чаще всего для подобных работ используют такие виды минваты: стекловата и каменная вата. Стекловата поставляется в рулонах, поэтому ее удобно транспортировать к месту работ. Еще до недавних пор этот материал был самым популярным для утепления скатных крыш и фасадов. Ведь стеклянная вата обладает достаточной теплоизоляцией 0,037 (Вт/m/K). Также подкупает ее невысокая стоимость.

В ходе работ со стекловатой нужно учитывать ее высокую степень поглощения влаги. Как известно, в межсезонье собирается большое количество влаги в слое минваты, и она теряет форму, создавая мостики холода. Чтобы этого не произошло, и конденсат не скапливался в слое, нужно использовать прослойки воздуха и супердиффузионные мембраны. Они служат для выведения излишков влаги. При правильном монтаже минеральная вата как утеплитель для дома может прослужить до 15 лет.

Каменная вата имеет большой спрос как утеплитель для дома благодаря высокой теплоизоляции 0,041 (Вт/m/K). Материал поставляется в плитах, реже – в рулонах. Главная отличительная черта сырья – абсолютная негорючесть, которая в комбинации с низкой ценой делает материал выгодным утеплителем. Чаще всего его применяют для утепления дверных/оконных проемов, так как в таком расположении вата препятствует распространению огня во время пожара.

Материал считают экологичным, он изготавливается из горной породы (базальта). Но по факту при переработке базальта в вату используются формальдегидные смолы (их клеящие свойства). Вещества летучие, поэтому «выветриваются» за год-два, но до этого времени можно говорить о наличии химических испарений.

Утепление современным пенополиуретаном

Пенополиуретан – новомодный жидкий утеплитель, его теплопроводность идентичная показателю воздуха (0,024). ППУ не требует дополнительных гидро- и пароизоляций. Материал служит долго, но легко портится при попадании солнечных лучей.

Для его нанесения на стены необходимо специальное оборудование, ведь пенополиуретан распыляется тонким слоем на поверхности стен. Жидкая консистенция дает возможность утеплить конструкции даже в труднодоступных местах. К недостаткам пенополиуретана относят его высокую цену, сложность работы с данным материалом, а также небольшое количество специалистов, которые хорошо знают особенности такой работы. Все эти характеристики сдерживают массовое использование композита.

Утепление сыпучим материалом (эковата)

Эковата – целлюлозное волокно, относительно новый безотходный материал для утепления домов, в том числе каркасных. Это сыпучий материал, упакованный в брикеты. Перед использованием эковату нужно подсушить: от этого масса увеличится в объеме в 3-4 раза. В составе материала 81% переработанной в целлюлозу газетной бумаги, 7% бура, 12% борной кислоты. Борная кислота обладает хорошими антисептическими свойствами, а бур делает волокно менее пожароопасносным, так как эковата легко воспламеняется. При возникновении пожара волокно тлеет, не горит. Также в составе есть лигнин, который становится клейким при намокании, и без проблем прилипает к утепляемой стенке.

Засыпанное в каркас вещество полностью заполняет пространство, не оставляя щелей холода. После высыхания материал становится пластичным, не деформируется. Огромный плюс эковаты состоит в ее способности сохранять теплоизоляционные свойства даже при 20% влажности. Примечательно, что минвата теряет теплоизоляционные свойства даже при 1% влажности. Эковата поглощает шумы с улицы, поддерживает нормальный уровень влажности внутри помещения, не выделяет токсинов.

На заметку! Более равномерно, с заполнением пустот, эковата наносится специальным оборудованием. Со временем эковата дает усадку на 10-15%, поэтому материал нужно укладывать с запасом.

Преимущества утепления дома снаружи

• Снижение теплопотери из-за повышения теплоэффективности. Как следствие, уменьшение счетов за отопление.
• Замена фасада дома (возможны кардинальные решения).
• Защита стен от влияния окружающей среды.
• Сохранения внутренней квадратуры помещения без изменений.

Подготовка стен фасада к утеплению

Для создания благоприятного микроклимата в доме из бруса требуется его наружное утепление. Перед тем как утеплить дом, нужно обработать поверхности стен антисептиком и противогрибковыми средствами. В качестве дополнения можно использовать пропитку от насекомых, так как это последняя возможность тщательно обработать стены. Приступать к работам можно только после полного высыхания стен, соответственно, лучшее время для работ – жаркое лето.

Для создания гидроизоляции на стенах используют гидроизоляционную пленку. Одна ее сторона глянцевая, вторая – шершавая с ворсинками. Пленку крепят к стене степлером с перекрытием 10-12 см. Образованные стыки требуется оклеить скотчем. Только после этого монтируют обрешетку.

На заметку! Важно следить за одинаковым направлением укладки пленки. Она пропускает воздух от шершавой стороны на глянцевую.

Плиты минваты можно легко разрезать ножом. Крепят волокно к стене анкерными болтами. После укладки минеральной ваты нужно гидроизолировать его пленкой еще раз. На этот раз шершавая сторона обращена к утеплителю.

Утепление дома из бруса: технологии работ

• Правильный подбор толщины утеплителя
• Соблюдение технологии укладки
• Проведение работ по гидроизоляции
• Защита сруба от УФ-лучей

• Навесной вентилируемый фасад
• Полиуретановое напыление

Порядок выполнения работ по монтажу навесного вентилируемого фасада

Суть метода состоит в прокладывании утеплителя на расстоянии от стены из бруса. Наличие зазора защищает дерево от гниения и промерзания. В качестве утепляющего композита выбирают пенопласт или минеральную вату.

• Быстрота монтажа;
• Звукоизоляция;
• Уменьшение «платежек» за отопление;
• Устойчивость утепленного фасада к осадкам, ветрам;
• Перенос «точки росы» вне несущей стены;
• Широкий выбор облицовочных материалов разной цветовой гаммы, которые используются впоследствии при финишной отделке (сайдинг, фасадная доска, вагонка и т.д.);
• Срок эксплуатации до 50 лет.

Как утеплить дом пенопластом? По технологии слой утеплителя прикрепляется к внешней стене, далее его закрывают декоративной отделкой. Чтобы обеспечить возможность вентиляции между фасадом и декором оставляют пространство с воздухом. Зазор для естественной вентиляции должен быть не менее 5 см. Так брус не будет поддаваться гнилостным процессам, отсыревать и промерзать. Для проведения работ нужна обрешетка из бруса. Нужные для горизонтальной обрешетки брусы помечаются отметкой, шаг равен ширине мата будущего утеплителя.

При помощи саморезов обрешетку крепят к фасаду, используя уровни. Только так обрешетка будет лежать в одной плоскости, что облегчит работы с монтажом сайдинга. В обрешетку укладывают утеплитель, плотно прижимая его к стене и брусам, закрепляя дюбелями. После проведения утепления можно монтировать финишную отделку.

На заметку! Если использовать минеральную вату, нужно позаботиться о ее защите от влаги. При помощи перфорированной пленки, так называемой диффузионной мембраны, испарения будут выходить наружу, но влага из атмосферы не впитается в утеплитель. Для полистирола или стекловолокна дополнительной защиты от воды не требуется.

Особенности полиуретанового напыления

Жидкий полиуретан подается на стенку через распылитель, создавая при этом надежный слой теплоизоляции. Таким способом можно утеплить фундамент, стены, цоколь.

• Негорючесть;
• Устойчивость к воздействию бактерий и гниению;
• Экологичность;
• Повышенная шумоизоляция;
• Продолжительный срок службы с сохранением теплоизоляционных свойств;
• Отсутствие дополнительных крепежей.

На заметку! Во время установки обшивки из сайдинга снизу и сверху нужно оставить щели для вентиляции. Для защиты от атмосферных осадков щели прикрывают специальными козырьками.

Наружное утепление каркасного дома. Выбор материала

• Пенополистерол;
• Минеральная вата (базальтовые плиты);
• Эковата (целлюлозный материал);
• Другие природные материалы (торф, опилки, солома);
• Напылители.

На заметку! Не рекомендуется утеплять каркасные строения пенопластом. Каркасные дома сами по себе пожароопасные, поэтому лучше выбирать негорючий, слабогорючий утеплитель.

• Экологичность;
• Стойкость к возгоранию, накоплению влаги;
• Простота монтажа на каркас;
• Пожароустойчивость;
• Низкая теплопроводность;
• Прочность, надежность перед разрушениями.

Порядок работ и способы утепления стен каркасного дома

• Теплоизоляция плитными материалами;
• Напыление;
• Засыпной метод (эковата);
• Комбинированные варианты.

Монтаж навесного фасада

К стене необходимо прикрепить каркас поверх уже подготовленной гидроизоляции. Гидроизоляция по окрасочному типу выполняется битумом после грунтования стен. Оклеечный вид гидроизоляции предполагает использование битумной мастики, на которую приклеивается рулонный материал, стекловойлок, изол. В ячейки каркаса укладывается утеплитель, для этого используют спецклей или монтажные дюбеля. По окончании работ каркас обшивается финишной отделкой из декоративных плит/панелей. Преимущество навесного фасада очевидно. Это естественная вентиляция, которая не дает застаиваться конденсату в прослойке утеплителя.

Различие «легкой» и «тяжелой» штукатурки

Существует дешевый, но очень трудоемкий способ утепления. Плиты утеплителя клеятся к стене полимерным клеем, после этого монтируется армирующая сетка, ее закрепляют дюбелями. Далее производят укладку декоративной штукатуркой. Этот мокрый способ называют «легкой» штукатуркой.

«Тяжелая» штукатурка отличается большей долговечностью. Для этого нужно прикрепить дюбелями плиты утеплителя к стене, после прикрепить блокировочными пластинами армирующую сетку. Только затем наносят первый слой штукатурки, оставляют просыхать на сутки и делают деформационные швы. На следующий день наносят еще один слой и слой выравнивания с температурно-усадочными швами. Завершающий слой с красителями наносят через 5 дней.

Напыление пенополиуретана

Прогрессивный способ проведения работ, для которого нужна спецустановка. Эксплуатационные характеристики такого типа утепления очень высоки. После его монтажа можно использовать все виды финишного покрытия, в том числе навесные панели.

Метод облицовки

Дорогостоящий и самый декоративный способ утеплить каркасный дом – это облицовка материалами. Ее можно выполнять на стене строения или поверх уже смонтированного утеплителя. Второй способ намного качественней, но для него требуется дополнительная вентиляция.

На заметку! В ходе работ соблюдайте схему утепления и делайте качественную вентиляцию при многослойной системе, чтобы внутренние слои не разрушались под действием сырости.

Утепление каркасного дома своими руками с использованием минеральной ваты

Самый популярный материал для теплоизоляции каркасного дома собственноручно – минеральная вата. Рассмотрим подробнее порядок работ с ее использованием.

Первый шаг – обшивка каркаса OSB-плитами с небольшими зазорами в 2-3 мм. После установки зазоры задувают пеной. Затем натягивают гидроизоляционную мембрану для защиты панелей и плит OSB от влаги снаружи. Некоторые производители выпускают материалы для гидроизоляции с полосами-самоклейками. Если их нет, стыки нужно заклеить скотчем.

Изнутри каркасного дома вставляются листы минваты между стойками каркаса. Напоминаем, что работы по утеплению домов из сип-панелей могут проводиться в ходе строительства. После укладки всех слоев утеплителя, пустоты задувают монтажной пеной. Нужно крепить и внутреннюю гидроизоляционную пленку для защиты от влаги, которая может поступать изнутри дома. Поверх пленки можно набить плиты OSB, доски, рейки, все зависит от дальнейшей желаемой отделки.

На заметку! Пароизоляция должна полностью повторять угол каркаса, чтобы упростить работы по внутренней обшивке дома по углам.

Весь этот процесс можно провести в обратном порядке. Тогда гидроизоляционная пленка натягивается внутри, затем крепится обшивочный материал, а сами стены утепляются снаружи.

Утепление крыши

Зачастую вместе с потолком минеральной ватой утепляют крышу каркасного строения. Например, в случае если чердачный этаж жилой и отапливается. Если чердак не отапливается, следует утеплить перекрытия между этажами. Обязательное условие утепления – натяжка гидроизоляционного материала поверх утеплителя, чтобы защитить его от воздействия окружающей среды.
Как облегчить процесс утепления крыши?

Работы удобней проводить снаружи. Если решите утеплять минеральной ватой изнутри, будьте готовы орудовать неудобным материалом, который осыпается на лицо и голову. После установки скелета скатной крыши снизу подшивают слой пароизоляции, который изнутри набивают досками, фанерой или обшивочным материалом. Так можно легко уложить листы утеплителя снаружи по схеме утепления других частей дома.

Обрешетка и кровельный материал набивается на гидроизоляционную мембрану, устланную поверх утеплителя. Конечно, если крыша уже готова, ничего не остается, как утеплять ее изнутри, используя временные крепления.

На заметку! При использовании кровельных сип-панелей необходимость дополнительного утепления отпадает. Панель напоминает сэндвич из двух OSB листов с прослойкой 200 мм пенопласта. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют в пазы брусьями.

В домах из бруса также проводят утепление кровли. Обычно для этого используют базальтовую вату, плитами которой наполняют пространство между стропилами. Со стороны чердака монтируют пароизоляцию, а со стороны кровли защищают мембранной пленкой.

Утепление стен внутри дома

Наружное утепление фасада дома считают более действенным. Когда внешние отделочные работы уже закончились, и следующий этап – внутренняя отделка, логично провести теплоизоляцию изнутри помещения. Главная задача – утеплить стены.

Внутренняя теплоизоляция стен – самый проблемный способ утепления. Некоторые эксперты советуют прибегать к нему только в крайнем случае. Основная проблема – переход стены в холодную зону. Если на стенах нет утеплительных материалов, теплый комнатный воздух обогревает стены изнутри. Если на стену добавить дополнительную прослойку с утеплителем, то воздух не будет проникать в стену, она останется холодной, а это чревато появлением трещин. Эта причина заставляет серьезно задуматься, нужно ли проводить утепление внутри, а не снаружи. Кроме трещин, существует риск скопление конденсата, если работы выполнены неправильно.

Несмотря на существенные недостатки утепления дома изнутри, жители России прибегаю к нему все чаще. Домовладельцы идут на риск, чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания в своем доме. Поэтому до начала работ нужно тщательно изучить технологию теплоизоляции и следовать ей в процессе.

Утепление стен изнутри сип-панельного дома больше связано с необходимостью звукоизоляции. Можно выбирать материал с хорошими звукоизоляционными характеристиками, но это не значит, что не подойдут обычные утеплители по типу минваты. Вполне можно использовать тот же утеплитель, что и для фасада.

Утепление деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна напрямую зависит от качества конопачения. Во время постройки дома меж бревен закладывают иглопробивной войлок, а после усадки строения конопатят (запечатывают) щели. Для утепления деревянных коттеджей отлично подойдут пенопласт, минвата. Они также используются для наружных работ. В качестве утеплителя могут выступать плиты из древесного волокна. Для работы с ними нужно знать некоторые тонкости.

Как утеплить деревянный дом минватой или пенопластом?

Эти материалы подойдут в качестве утеплителя деревянного и кирпичного домов. Способов укладки его на стены существует два. Первый способ аналогичный процедуре монтажа наружного утепления: очистка поверхности, монтаж плит, механическая фиксация, армирование, декорирование. Именно такой способ может привести к растрескиванию стен. К тому же внутренняя площадь помещения сокращается за счет дополнительного слоя на стенах.

Как утеплить дом пенопластом другим способом? Второй метод называют каркасным. Для начала нужно смонтировать каркас из дерева или металла, в него заложить утеплитель. Конструкция чем-то похожа на описанную выше, разница в том, что изоляция не крепится намертво к стенкам.

На заметку! Отличным вариантом будет монтаж съемных панелей с утеплителем. Тогда за образованием конденсата легче наблюдать.

Использование древесноволокнистых плит (ДВП)

Эксперты советуют при использовании плит из древесного волокна для внутреннего утепления не пренебрегать фасадными утеплительными работами. ДВП – широко используемое средство для утепления дома снаружи. Плиты хорошо поглощают звук, сохраняют тепло, а также в показывают хорошую устойчивость к паразитам и перепадам температур. Материал прост в обработке и монтаже. Его легко резать любым инструментом, и крепить к стене длинными гвоздями.

На заметку! На штукатурку плиты можно приклеить клеем ПВА или специальной мастикой.

Утепление потолка

1. На потолочные балки натягивают пароизоляцию, поверх нее набивают доску, фанеру или листы ориентированно-стружечной плиты.
2. Теперь поверх укладывают минвату на весь потолок, плотно и без пустот, с перекрытием швов на 15-20 см.
3. Для нежилого чердака нет необходимости застилать утеплитель мембраной. Достаточно зашить фанерой, доской, чтобы можно было по нему ходить.
4. Бывают ситуации, когда потолок сверху утеплить невозможно, тогда работы проводят внутри помещения. Это кропотливый труд, во время которого нужно подвязывать утеплитель, чтобы он не падал.

На заметку! Прогретый воздух поднимается кверху, поэтому при неправильном утеплении потолка, дом будет интенсивно тереть тепло.

Утепление пола

1. Первый этап – гидроизоляция независимо от вида утеплителя. Кроме мембраны необходима конструкция для удержания гидроизоляции и утеплителя. Ее монтируют под лагами.
2. Снизу, поверх гидроизоляции, прибивают доски. Шаг должен быть достаточным для того, чтобы утеплитель не провалился. Когда под дом попасть невозможно, то доска набивается под лаги. После этого изнутри на них прикрепляется мембрана гидроизоляции.
3. Основа для утеплителя готова, теперь очередь укладки минваты без пропусков и пустот.

На заметку! Если хотите упростить монтаж, выберите заранее расстояние между брусками на ширину утеплителя. Например, 58-59 см для минваты, так как ее плитная ширина 60 см. Каждый слой обязательно должен перекрывать стыки предыдущего.

Сверху на минеральную вату накладывают пароизоляцию. Это защитит прослойку утеплителя от внутренней влаги, а дом от ветра.

На заметку! Сама по себе минвата не защищает от ветра. Чтобы создать ветрозащиту нежно делать напуски мембран на стенки дома. Так можно избежать попадания влаги и сквозняка между полом и стенами.

Уже на мембрану кладут фанеру, ОСП, доски для чистовой отделки.

Заключение

В этой статье мы рассказали, как утеплить дом и объяснили, почему утепление дома важно для комфортного проживания. Мы предоставили информацию о правилах выбора материала, особенностях технологий на примере домов из бруса и каркасных строений. Теперь вам известно, что утеплять можно не только фасад, но и стены изнутри, крышу, пол и потолок. С нашими рекомендациями вы сделаете свое жилье по-настоящему теплым.

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

• Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь;
• Подготовка помещения для внутреннего утепления;
• Утепление стен изнутри пенополистиролом;
  • Выбор пенополистирола для внутреннего утепления;
  • Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении;
  • Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении;
  • Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления;
  • Монтаж минеральной ваты в помещении.

  Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

  Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

  

  При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

  На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

  Подготовка помещения для внутреннего утепления

  Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

  

  В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

  Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

  Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

  Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

  Утепление стен изнутри пенополистиролом

  Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии.
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

  Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

  Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

  Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

  Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

  К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

  Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели.

  Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем.
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

  Крепление на клей:

  

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам.
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением.
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре.
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень.
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка.

  Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

  Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

  Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

  

  По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

  Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

  Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как:

  • Утеплитель LOGICPIR универсальный L 1190х590х50 мм. Обладает оптимальной толщиной для средних и больших комнат, оснащен L-кромкой для предотвращения образования мостиков холода.
  • Утеплитель LOGICPIR Балкон L 1185х585х30 мм. Применяется дна небольших неотапливаемых балконах. Присутствует L-кромка.
  • Утеплитель LOGICPIR Балкон L 1190х590х50 мм. Рекомендован для утепления отапливаемого балкона, а также балкона, который является частью жилого помещения.

  Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

  Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями.

  Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

  

  Утепление дома изнутри минеральной ватой

  Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

  Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

  Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

  

  Пример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

  Базальтовая вата для внутреннего утепления

  

  Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

  Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

  Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

  Монтаж минеральной ваты в помещении

  

  • По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка.
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • . Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее .
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля.
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей.
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением.
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

  При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

  Источник http://www.builderclub.com/statia/utepleniye-doma-chto-nuzhno-znat-ob-uteplenii-doma

  Источник https://stroitelstvoproektirovanie.com/uteplenie-doma/

  Источник https://stroyrem-nn.ru/article/uteplenie-sten-doma-iznutri-vybor-materialov-i-osobennosti-montazha