Штукатурка цоколя под камень своими руками — особенности выполнения работ

Как снаружи оштукатурить фундамент дома

Существует множество видов отделки, которую можно применить для цокольной части фундамента, но наиболее доступной финансово, и не слишком сложной для самостоятельного исполнения, всё же является штукатурка. Чтобы всё получилось как надо, нужно правильно подобрать материал и наработать навыки нанесения. Разберёмся, как и чем оштукатурить фундамент дома снаружи.

Для чего нужно штукатурить фундамент дома снаружи

Главное назначение любого отделочного материала – поддержание эстетики конструкций здания. Штукатурка не является исключением, однако она может выполнять и другие функции, что зависит от введённых в состав добавок.

• Цементный раствор, например, модифицируют полимерами, вводят гидрофобные присадки, что делает покрытие невосприимчивым к влаге. Именно такие штукатурки и надо выбирать для цоколя, если в регионе выпадает много дождей, есть риск подтопления или зимой стоят высокие снега.
• Огромный плюс в том, что штукатурки могут наноситься не на базовое основание, а на теплоизолированное, ведь даже если стены утеплены, а фундамент остаётся холодным, стык стены и пола в доме будет промерзать. В результате там будет конденсироваться влага и образовываться плесень, чему не обрадуется любой хозяин.
• Штукатурка может обладать и теплоизоляционными свойствами, имея при этом приятную для взгляда зернистую фактуру. В местностях с умеренным климатом такие составы применяют как самостоятельный теплоизоляционный материал, поверхность которого в качестве финишной отделки нужно лишь покрасить.
• В сети можно столкнуться с мнениями псевдоспециалистов о том, что штукатурку цоколя вообще лучше не выполнять, так как она недолговечна и быстро растрескивается. В защиту данного вида отделки скажем, что проблемы, конечно, бывают, но все они происходят только из-за нарушения технологии оштукатуривания.

Имеют значение не только свойства применяемой штукатурки, но и тип базового основания, его влажность, правильность устройства цокольного отлива и многое другое. Чтобы штукатурка служила долго, фундамент не должен мокнуть, при высоком уровне грунтовых вод обязателен пристенный и пластовый дренаж. По границе, разделяющей фундамент и стены, нужно устанавливать отлив с капельником для отведения воды — и желательно, чтобы цокольная часть фундамента выступала вперёд относительно плоскости основной стены дома.

Как правильно выбрать штукатурку для фундамента

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Как и чем должна выполняться штукатурка любых конструкций, говорится в ГОСТ 57984. Штукатурки для фундамента нужно подбирать морозостойкие, водонепроницаемые и устойчивые к содержащимся в грунте солям. Класс прочности штукатурки на сжатие должен быть не менее CS IV (6,0 Н/мм и больше). Минимальная толщина цокольной штукатурки – 15 мм.

Высокий цоколь дома на склоне ждёт отделки

Для оштукатуривания цоколя можно применить как сухую смесь заводского производства, которую нужно только затворить водой, так и приготовленную на месте. Раствор может изготавливаться только на одном вяжущем – цементе, либо с добавлением извести.

Чтобы получить раствор марки М50 с требуемой прочностью на сжатие, на одну часть цемента М400 добавляется 6 частей песка. Известь является полезной добавкой, делающей раствор более пластичным, а покрытие – устойчивым к развитию микроорганизмов. Если она вводится в состав штукатурки, то для получения той же марки раствора из такого же цемента, на одну его часть нужно будет добавлять 0,8 частей извести и 10 частей песка.

Улучшить пластичность цементно-песчаного раствора и придать ему водоотталкивающие свойства можно с помощью модифицирующих добавок для растворов и бетонов, коих в продаже великое множество. Например: GOODHIM GIDRO — продаётся в канистрах ёмкостью 5 л и добавляется в раствор из расчёта 0,5-1% от массы цемента (примерно 1 л на 100 кг).

Кроме стандартных растворов (тип GP), для отделки цоколя могут использоваться штукатурки типа CR, с более высоким уровнем эстетики покрытия, в том числе и цветные – их принято называть декоративными. Они могут иметь чисто белый цвет, быть цветными или дополнены зернистыми наполнителями для создания определённой фактуры покрытия.

Существуют так же несколько категорий специальных штукатурок:

• LW – лёгкие (тонкослойные), на цоколе применяются только в составе тёплых штукатурных систем.
• R – санирующие. Такие растворы обладают устойчивостью к воздействию водорасторимых солей, применяются в основном для нанесения поверх влажной каменной кладки.
• Т – теплоизолирующие. В такие штукатурки вместо кварцевого песка добавляют зернистый перлит, могут присутствовать и такие наполнители с низким коэффициентом теплопроводности, как гранулы вспененного стекла либо полистирола.
• ОС – так обозначают однослойные штукатурки, наносимые на относительно гладкие поверхности. Изготавливают их на основе гипса и для фасадов не применяют.

На строительном рынке можно увидеть так же немало штукатурок с добавкой армирующих волокон, за счёт которых и обеспечивается высокая прочность на сжатие. Они очень хорошо сцепляются с основанием, и не требуют применения штукатурной сетки при толщине покрытия до 30 мм.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:

Общая площадь:

Количество и толщина слоёв штукатурки

Обычное штукатурное покрытие, выполняемое из заводских смесей, формируется из двух слоёв раствора: выравнивающего нижнего (базового), и более тонкого накрывочного (финишного). Раствор, приготовленный непосредственно на объекте, может наноситься в три слоя (обрызг, грунт и накрывка). Их наносят обычно по штукатурной сетке, от поверхности которой и ведётся отсчёт толщины слоя. Чаще всего такого оштукатуривания требует кладка из пиленого камня или рядового кирпича, имеющая наибольшие отклонения плоскости от вертикали.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Если в качестве финишного покрытия выполняется декоративная штукатурка или набрызг в стиле «шуба», толщину этого слоя в общей толщине штукатурки не учитывают. Не включается в неё и толщина локальных слоёв, наносимых с целью устранения отдельных неровностей основания.

• Впадины на поверхности цоколя, выравниваемые отдельными порциями раствора, остаются под штукатурной сеткой, поэтому именно от неё и производится отсчёт толщины штукатурки. Выравнивание является отдельным этапом работ, и выполняется до начала основного оштукатуривания – в рамках подготовки основания.
• Локально нанесённый раствор должен полностью затвердеть до того, как будет выполнен первый слой штукатурки. Устранять дефекты в геометрии цоколя непосредственно штукатурным слоем недопустимо.
• Толщина специальных штукатурок обычно определяется производителем, в соответствии с требованиями к данной области применения. Наиболее эффектно защиту цоколя обеспечивают полимерцементные штукатурки – максимальная толщина такого слоя составляет 8 мм, минимум – 2 мм.
• У теплоизоляционных штукатурок, наоборот, нужный эффект достигается за счёт увеличения общей толщины слоя. Для них 20 мм – это самый минимум, покрытие может наноситься в несколько слоёв с общей толщиной до 100 мм (чем ближе к финишу, тем тоньше слой).
• Санирующая штукатурка обычно просто заменяет стартовый (первый) слой, и наносится на толщину минимум 15 мм. Если её по условиям эксплуатации здания требуется нанести в два слоя, толщина второго должна быть 10 мм.

Как оштукатурить фундамент дома своими руками

Главная беда штукатурных покрытий — это образование волосяных трещин, и чем тщательнее затирается раствор с высоким содержанием вяжущего, тем больше проблем. Неудачи домашних мастеров, добавляющих в раствор слишком много цемента, состоят изначально в незнании рецептуры и принципа работы штукатурки.

Есть важное правило: чем меньше жирность смеси — тем меньше трещин. Если его соблюдать при изготовлении штукатурного раствора, то готовое покрытие, особенно подвергнутое крацеванию (механической обработке жёсткой щёткой), растрескиваться никогда не будет.

Избавить от необходимости крацевания может правильный подбор песка. Идеальная фракция для базового слоя – крупная (2,5-3 мм), без большой доли мелких частиц. Накрывочный слой при стандартном оштукатуривании всегда выполняется раствором с более мелким наполнителем – только так можно получить хорошо разглаженную поверхность.

С целью получения декоративного покрытия могут применяться самые разные методы структурирования накрывочного слоя:

1. Бороздки на поверхности. Получают за счёт применения штукатурок с крупным камешковым наполнителем, выполняют путём их смещения кельмой (эффекты короед, барашек).
2. Мозаика. Получается при использовании финишной штукатурки с наполнителем из разноцветной мраморной крошки на бесцветном полимерном связующем с высокой адгезионной прочностью.
3. Набрызг. Выполняется путём распыления раствора по предварительно выровненной поверхности. Может намётываться вручную, но лучше смотрится при механическом нанесении. Крупность набрызга зависит от размера распыляющего сопла и толщины слоя.
4. Сграффито. Это техника выполнения рельефа путём вырезания рисунка на ещё пластичном накрывочном слое. Самый распространённый вариант покрытия, выполняемый в этой технике: имитация фактуры каменной кладки.

Подготовка инструментов и материала

Точный перечень инструментов, как и выполняемых работ, зависит от исходного качества оштукатуриваемой поверхности и эффекта, который требуется получить в результате. Каждый вид декоративного покрытия требует своего подхода, но на этапе подготовки основания и выполнения стяжки набор используемого инструментария практически всегда одинаков.

• молоток с кирочкой – для отбивания наплывов раствора или бугров;
• отвес – с его помощью определяются отклонения стены от вертикали;
• кисть макловица – нужна для нанесения грунтовки;
• короткий пузырьковый уровень – пригодится при установке маяков;
• капроновая нить – будучи натянутой между маяками, показывает требуемую толщину будущей стяжки;
• штукатурный ковшик – удобен для набрасывания смеси на стену;
• кельма – для дозирования и разравнивания смеси;
• шпатели прямые и усёночные – для оштукатуривания труднодоступных мест и углов;
• правило – длинная рейка, применяется при оштукатуривании по маякам;
• тёрка – инструмент для заглаживания штукатурки.

Приготовление раствора

Раствор для оштукатуривания можно замесить как вручную, так и в бетономешалке. При использовании электрического смесителя замес получается достаточно большим. Если не уверены в том, что сможете его быстро выработать, лучше уж пользоваться 10-литровым ведром и миксером.

При замесе нужно соблюдать такое правило: вода добавляется к сухим ингредиентам, а не наоборот. Если цемент сыпать в большое количество воды, он образует комки, которые потом нелегко вымесить. Поэтому первым насыпается песок, обязательно сухой и хорошо просеянный через мелкую сетку (чуть больше фракции песка). Так в раствор не попадут обломки ракушек, комья глины или камешки, которые потом цепляются за инструмент и оставляют борозды.

Цемент добавляется к песку, который разобьёт комки, и перемешивается насухо. Именно потому песок и должен быть сухим – чтобы раньше времени не запускать гидратацию вяжущего. Затем в смесь наливается часть воды (чуть больше половины) – остальное добавляется постепенно, когда мешать становится затруднительно.

Доливка производится до получения удобоукладываемой консистенции — если получится слишком жидко, раствор будет стекать с вертикальной поверхности. Хорошей считается такая консистенция, при которой борозды, сделанные на поверхности раствора инструментом, не расплываются.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Использовать замес нужно в течение часа. Заливать его водой для продления жизнеспособности нежелательно, так как прочность смеси при этом снижается.

Подготовка поверхности

Адгезия штукатурного раствора зависит от гладкости поверхности и способности основания поглощать воду. Тут нужна золотая серединка, так как высокая степень водопоглощения приводит к потере штукатуркой влаги, а низкая – к полной утрате прочности сцепления. Важно так же, чтобы основание имело одинаковые характеристики по всей площади.

Цоколь обязательно должен зачищаться от старых покрытий, наплывов раствора и пыли, а гладкие поверхности – подвергаться бучардированию или другим способам создания рельефа.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Важно: Если в здании есть деформационные швы — например: на стыке выступающей за общую линию фасада веранды или пристроенного гаража. В штукатурке тоже должны быть швы в этих же местах (чтобы не образовывались трещины). Для оформления такого шва используется специальный профиль с закреплёнными на полочках сетками, которые монтируют внахлёст с сеткой, уложенной на самой стене.

Профиль для устройства деформационных швов в штукатурке

Если трещины имеются на самом основании, мероприятия по его усилению обязательно включают армирование сеткой. Очень важно исключить вероятность появления новых деформаций основания, вызываемых массой причин (усадкой бетона или раствора в свежей кирпичной кладке, осадкой здания) ещё до начала оштукатуривания. Перечень конкретных мер зависит от типа основания и его изначального состояния.

Кирпичного цоколя

Самые проблемные основания – это кирпичная кладка, на процесс оштукатуривания влияет и качество её выполнения, и наличие пустошовки, и степень водопоглощения кирпича. В ней больше всего геометрических отклонений, поэтому может понадобиться предварительное оштукатуривание набрызгом, устройство адгезионных мостиков из модифицированного раствора. Хотя чаще всего для обеспечения адгезии используют металлическую штукатурную сетку.

Чтобы оценить состояние кладки, цоколь нужно обследовать на наличие не только повреждений, но и загрязнений, способных изменить впитывающую способность и повлиять на адгезионную прочность. Высолы, столь характерные для любой кирпичной кладки, следует удалять жёсткой щёткой, либо, если это не даёт результата, специальными препаратами, которые затем требуется смыть. На момент оштукатуривания основание должно быть сухим и иметь температуру выше +5 градусов. Степень впитывания регулируется путём обработки адгезионными грунтовками и зависит от того, какой именно вид штукатурки будет выполняться.

Например, для нанесения растворной шубы основание должно иметь хорошую впитывающую способность, так как штукатурка сама по себе жидкая и наносится методом распыления. А вот под декоративную штукатурку, которая должна иметь определённую вязкость для выполнения рельефа, впитываемость основания, наоборот, снижается путём нанесения грунтовки. В приповерхностном слое кладки она образует водоотталкивающий барьер, но чтобы этого достичь при сильной гигроскопичности, может понадобиться нанести 2 или даже 3 слоя грунта.

Железобетонного и бутобетонного основания

Впитывающая способность основания зависит от материала, из которого возведена конструкция, а вернее, его плотности. Эта характеристика определяется количеством сообщающихся пор в теле камня — чем их меньше, тем меньше воды поглощается. Если у используемого для выкладки цоколя полнотелого кирпича максимальная плотность составляет 1900 кг/м³, то у железобетона средний показатель 2500 кг/м³. А бутобетон может обладать ещё большей плотностью (до 2900 кг/м³), что зависит от фракции применяемого камня. Соответственно, и водопоглощение у таких оснований разное.

Особой впитывающей способностью монолиты не обладают, проблема подготовки тут заключается совсем иная – это гладкость поверхности, которую нужно сделать шероховатой. Чтобы решить эту задачу, монолиты обрабатывают не грунтовкой глубокого проникновения, а бетоноконтактом.

В таких составах присутствует крупнозернистый минеральный наполнитель (обычно кварцевый песок), который намертво держится в полимеризовавшейся на поверхности акриловой плёнке.

Именно за счёт него поверхность и становится пригодной для нанесения штукатурки. Обойтись без бетоноконтакта можно, механически обработав поверхность бучардой (молотком или насадкой на перфоратор), либо смонтировав металлическую сетку.

Кладки из каменных блоков

В регионах, где добывается недорогой природный камень — в основном это песчаник, но может быть доломит, ракушечник или туф, это самый популярный материал для цоколя. Массивы камня пилят на геометрические правильные блоки стандартизированного размера, и используют для кладки ограждающих конструкций.

• Средняя плотность такого камня 2100 кг/м³ – чуть больше чем у кирпича и намного меньше, чем у бетонного монолита. Степень пористости у камней может быть разной, потому и водопоглощение варьируется в пределах 30-50%.
• При насыщении влагой каменная кладка, а так же раствор, на котором она смонтирована, может выделять соли. Именно поэтому на такие основания наносят санирующую штукатурку, которая изготавливается на сульфатостойком цементе, с добавлением армирующего неорганического волокна.
• В зависимости от количества неровностей основания, такую штукатурку можно наносить как в однослойном варианте, так и в многослойном. Минимальная толщина нижнего слоя 20 см — чем дальше, тем слои должны быть тоньше.
• Чтобы нанести следующий слой, предыдущему нужно придать шероховатость зубчатой кельмой и дать ему высохнуть в течение 3-х суток (а если слой толще 10 мм, то и дольше). Период технологического ожидания может варьироваться в зависимости от неблагоприятных условий: повышенной влажности основания или низкой температуры на улице.
• В рамках подготовки каменной кладки к оштукатуриванию, необходимо выполнять не только очистку от пыли и других загрязнений, но и зачищать шовное пространство на глубину удвоенной ширины швов. Их вторичное заполнение производится в процессе выравнивания, которое выполняется набрызгом жидкого раствора на всю площадь цоколя.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Раствор для набрызга может изготавливаться на объекте из 1 части цемента и 2-3 частей крупного песка, затворённых водой с добавлением акриловой дисперсии в качестве активатора адгезии.

Этапы нанесения штукатурной смеси

Оштукатуривание производится на подготовленном основании, при плюсовой температуре и низкой влажности. Цоколю, увлажнившемуся после дождя, нужно дать время на высыхание. При сильном ветре подобные работы тоже не производятся.

• Для предварительного выравнивания используется та же смесь, которая будет наноситься в качестве базового (первого) штукатурного слоя. Выполняя нижний слой штукатурки, нужно добиться максимальной ровности поверхности.
• Сделать это при большом количестве дефектов непросто, поэтому нередко приходится предварительно устанавливать маяки – направляющие из деревянных реек или металлического профиля.
• Если цоколь высокий, чтобы сориентироваться по толщине наносимого раствора, на стенках выполняют провешивание. Для этого чуть ниже границы с основной стеной, и в 25 см от угла, вбивают гвоздь — так, чтобы между его шляпкой и основанием была заданная толщина стяжки.
• К верхнему гвоздю прикрепляется отвес (шнур с грузиком на конце), и по визуализированной им линии внизу забивают ещё один гвоздь, после чего на них уже можно будет устанавливать маяки. Аналогичную операцию проделывают для всех маяков, расстояние между которыми для удобства выравнивания должно быть чуть меньше длины правила.
• Штукатурка выполняется так, чтобы наносимому слою был обеспечен контакт с основанием по всей площади. Раствор набрасывают на стену, прикладывают к маякам правило, и ведут снизу вверх. Излишки раствора, не распределившиеся в процессе движения инструмента, просто снимаются шпателем. Перед тем как нанести второй слой, маяки нужно удалить, а оставленные ими «проборы» заделать.
• До нанесения следующего слоя, предыдущая стяжка слегка обрабатывается металлической щёткой — чтобы снизить вызываемые усадкой напряжения. Второй слой всегда более тонкий и наносится на ровную поверхность, так что можно уже обойтись без направляющих.
• Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой вид финишного оштукатуривания предусмотрен. Чтобы механически структурировать поверхность, накрывочный слой должен дольше оставаться мягким. Если не использована заводская текстурная штукатурка, пластичность которой обеспечивается добавками, достигается это либо увлажнением верхнего слоя, либо добавлением гидрофобизатора в состав нижнего слоя.

Второй вариант довольно эффективен, но неправильная дозировка добавки может ухудшить адгезию слоёв. Уж лучше просто увлажнить верхний слой, что в жаркую погоду предупредит чрезмерно быстрое твердение раствора и улучшит прочность покрытия.

Как сделать декоративною штукатурку фундамента под камень

Облицовка камнем выглядит эстетично, делает фундамент визуально основательным и придаёт фасаду в целом респектабельный вид. Использовать для отделки настоящий камень дорого и трудоёмко, всевозможные сайдинговые панели под камень чуть дешевле, но тоже требуют солидных затрат. Поэтому владельцы домов и проявляют такой живой интерес к штукатурке, структурированной под фактуру камня. Имитация может получиться весьма точной – главное, иметь перед глазами образец.

Штукатурка цоколя под камень своими руками — особенности выполнения работ

Если наружным покрытием цоколя выбрана отделка с рисунком под камень, соблюдают общие требования к такому покрытию:

• Механическая прочность (важно при монтаже своими руками);
• Влагостойкость;
• Морозоустойчивость;
• Биологическая стойкость (грибок, плесень, микроорганизмы);
• Нейтральность к ультрафиолету.

Исходя из этого, приобретают сухие готовые фасадные смеси с указанными свойствами, рассчитанными на большое количество погодных циклов в данной климатической зоне. Существует еще один вариант – раствор для отделки цоколя готовят самостоятельно, выбирая присадки, пластификаторы и химические добавки.

При наличии слоя теплоизоляции фундамента дома из полимерных материалов, надежность его наружной защиты не должна вызывать сомнений. Просачивание приведет к потере заданных свойств и преждевременному разрушению.

Как сэкономить при отделке цоколя штукатуркой.

Читайте также: Утепление пенополиуретаном. В вопросах и ответах форумчан

Привлечение строительных бригад.

Заказать работу специалистам – самый удобный вариант. Но профессионалы возьмут большую цену за работу, что значительно увеличит общую стоимость отделки цоколя. При этом, штукатуры учитывают не только плату за кв. м. стены, но и количество откосов, особенности рабочего места и штукатурки прямых углов.

Требования к раствору

Подготовка раствора
На основную штукатурку цоколя наносят декоративный (отделочный) слой раствора, приготовленного своими руками и состоящего из:

• цемента (желательно марки М400 в пропорции 1/3. М500 – ¼);
• песка (карьерного, просеянного на мелкой сетке, промытого от глинистых, органических вкраплений);
• воды (количество варьируется до получения густой, пластичной массы, удобной для нанесения, выравнивания, придания формы);
• добавок (пластификатора, гидрофобного компонента, полимерной дисперсии. Простейшими вариантами могут быть клей ПВА, небольшое количество стирального порошка (повышает пластичность);
• колера, минерального наполнителя в виде каменной крошки с декоративными свойствами (мрамор, кварц, гранит).

Застывание штукатурки нельзя ускорять принудительно (обдув, нагрев, ИК-излучатели). Основной слой штукатурки фундамента сохнет под укрывным пленочным материалом 2-3 недели (зависит от толщины) с регулярным смачиванием первые 4 дня. Только после полного высыхания начинается облицовка цоколя. Толщина будет зависеть от глубины прорезки рельефа и колеблется от 0,5-1 см (для неглубоких оттисков) до 2-3 см (правдоподобная, объемная кладка).

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Качественное выполнение процесса нанесения штукатурки обусловливает длительный срок эксплуатации цоколя дома. Такой процесс выполняется в несколько этапов:

Подготовка поверхности

Необходимо осмотреть поверхность цоколя и выявить проблемные места. Если материалом цоколя является кирпич или блоки, необходимо расшить швы, очистить и углубить трещины, чтобы избавиться от слабых мест. Далее щеткой с металлическим ворсом подметаем всю поверхность и покрываем цоколь грунтовкой глубокого проникновения. Такой состав связывает оставшуюся пыль, укрепляет основание и увеличивает адгезию штукатурки к поверхности.

Укрепляет основание и увеличивает адгезию штукатурки к поверхности.

Особенно тщательно надо промазывать швы, трещины и сколы — их можно промазать несколько раз.

Как вариант вместо грунтовки можно использовать жидкий цементный раствор который наносится на стены с помощью кисти его нужно набрасывать после этого оставляем стену до полного высыхания нанесенного слоя

Инструмент для оштукатуривания

В перечень обязательных предметов входит следующее:

• Ковшик;
• Отвес и уровень строительный;
• Набор шпателей;
• Кельма;
• Валик;
• Правила;
• Набор терок;
• Специальный молоточек.

Монтаж маячков

Монтаж маяков представляет собой важный этап, поскольку именно от него зависит, получится ли стена ровной.

На шляпки саморезов укладывается профиль, расположение которого проверяется по уровням.

Первоначально выставляем крайние направляющие, в качестве которых задействуются алюминиевые профили. Рейки фиксируем в вертикальном положении по уровню на одинаковом расстоянии от поверхности стен.

Регулировка положения направляющих обеспечивается за счёт саморезов, которые вкручиваются по всей длине рейки. Саморезы ввинчиваются не до конца, оставляя толщину штукатурного слоя. На шляпки саморезов укладывается профиль, расположение которого проверяется по уровням. При необходимости откручиваем саморезы, чтобы профиль в конце-концов расположился вертикально.

Чтобы зафиксировать маяк на стене, накладываем на шляпки саморезов шарики гипса и впечатаем в него профиль — так конструкция будет зафиксирована как на одном, так и на другом конце стены.

Натянув нитки между направляющими, устанавливаем все остальные маяки — между промежуточными маячками шаг составляет 80 см.

Замес и нанесение покрытия

Подобрав подходящий материал для оштукатуривания цоколя, необходимо приступить к замесу. Для этого понадобится ёмкость круглой формы глубина не менее 15 см — такая цифра обусловлена параметром венчика, который должен погрузиться в массу.

Читайте также: Монтаж и подключение теплого электрического плинтуса

Толщина слоя не должна превышать 1 см.

Штукатурную смесь стоит просеять, что исключит попадание посторонних частиц. Перемешиваем компоненты вручную и добавляем немного воды, после чего необходимо взять миксер поместить его в смесь под углом 90 градусов и включить. При необходимости добавляем небольшими порциями в воду, красители и прочие необходимые добавки.

Завершающий этап

Для начала необходимо обрызгать поверхность жидким раствором штукатурной массы сметанообразной консистенции. Раствор наносится из ковша резкими движениями, таким образом штукатурка должно прилипать к поверхности. Толщина слоя не должна превышать 1 см.

По прошествии суток наносится основной слой с помощью мастерка или ковш — выравниваем стену, проводя правилом. На стыке стен используется угловой шпатель. Отделка углов выполняется с помощью алюминиевых профилей, которые втапливаются в раствор.

Расшивка под камень

Расшивка цоколя под камень
Достоинство штукатурки состоит в том, что на невысохшем растворе можно воспроизвести любой рисунок. Наиболее типичные виды:

1. Кладка. Имитирует кирпич, тесаный камень разного размера;
2. Блоки. Вариант кладки с деталями более крупного размера, дворцовые блоки;
3. Рваный бут. Крупно/средне/мелкогабаритные валуны разной величины, подогнанные встык;
4. Мелкий камень. Много рядов необработанных мелких элементов;
5. Голыш. Круглая мелкая галька.

Избегайте заметных перекосов, неестественных углов переходов, частых повторов, точной подгонки изображаемых элементов. Также не стоит выравнивать мелкие шероховатости и щербинки. Переходы бугров во впадины смотрятся естественнее строгой плоскости, соблюдение которой не требуется при оштукатуривании нижнего пояса дома.

Два варианта

Скорость и простота выполнения всегда имеет значение, особенно, для новичков. Художественная прорисовка кладки на растворе может стать проблемой в этом случае – времени уйдет много. Кроме того, сам раствор должен сохнуть довольно долго и все затягивается. Чтобы хоть немного сократить время на работу и при этом, получить хорошие результаты, можно использовать готовые штампы с нужной фактурой. Однако, это будет затратный метод.

Если же пойти другим путем и прорисовывать кладку самостоятельно, затраты будут невелики. Есть и другое достоинство: в зависимости от ваших пожеланий можно воспроизводить разную кладку:

• Кирпичи.
• Бутовый камень.
• Блоки.
• Мелкую или крупную гальку.

Сложностей в случае с собственноручно воспроизводимыми камнями не избежать, так как вам придется следить за формой, размерностью и общей реалистичностью имитации. Тем не менее, рисуя все самостоятельно, вы получите возможность сделать оформление подходящим к стилю дома, что немаловажно.

Способы создания

Сам процесс штукатурки по выбранной фактуре своими руками можно двумя способами:

• Штамповка. Изготавливаются трафареты нескольких контуров, которые прикладывают к свеженанесенной штукатурке и обстукивают. Полученный оттиск расшивают. Для мелкого рельефа также применяют валики. Декоративный узор накатывается ровными рядами.
• Прорезка. Углубления в растворе делают острым инструментом (фрагментом листа металла, жести, вырезанным под характерную борозду). Линии расширяют, вставляя металлическую линейку, простукивая до получения необходимого просвета и угла. Сложные переходы в облицовке можно формировать из насечки, сделанной шпателем, рукой в резиновой перчатке. Застывший раствор поддается воздействию дисковой пилы, но фигурность уже ограничена. Широкий шов требует двух пропилов с удалением середины.

Правдоподобия крупных деталей изображения на отделке фундаменте дома добиваются комбинированным способом. На сформированный прорезкой блок наносят характерный рисунок материала с помощью ударного металлического штампа с выступающими деталями размером 15×15 см.

Читайте также: Монтажная пена: виды, преимущества и недостатки, область применения, правила работы

Выравнивание поверхности проводят мокрой затиркой штукатурки, к примеру, брезентовой рукавицей. Шероховатость природного камня создают металлическими мягкими щетками.

Преимущества и недостатки

Отделка цоколя штукатуркой – это самый востребованный способ, но как у любой строительной технологии, у него есть ряд преимуществ и недостатков:

Преимущества

• Штукатурку можно наносить как по чистому основанию, так и по утеплителю.
• Штукатурную смесь легко приготовить в домашних условиях, можно купить готовую в мешках. Для нанесения не требуется специального и дорогостоящего инструмента. Все работы можно выполнить своими руками.
• Огромный выбор сухих фактурных штукатурных смесей. Готовую поверхность можно окрасить в любой цвет, что позволяет создать уникальный фасад для каждого дома.
• Высокий коэффициент паропроницаемости. Стены дышат, не аккумулируя влагу в толще строительной конструкции.
• Доступная цена. Приемлемые расценки на материал и работы за одни квадратный метр.

Недостатки

• Срок эксплуатации оштукатуренного цоколя намного меньше, чем камненного.
• В некоторых случая штукатурный слой обладает недостаточной прочностью. Его можно разрушить или повредить. Даже в небольшой скол или трещину попадает вода, которая постепенно разрушает штукатурный слой.
• Обычный цементно-песчаный раствор впитывает влагу. У готовых сложносоставных штукатурных смесей коэффициент поглощения влаги меньше, но всё равно не достаточный. Поэтому готовую поверхность окрашивают специальными фасадными вододеспресионными красками.
• В чистом виде штукатурка промерзает. Есть теплоизоляционные виды штукатурной смеси, но они не дают хорошего результата без использования листового утеплителя.

Какая лучше штукатурка для цоколя. На этот подрост нет прямого и однозначного ответа. Штукатуреные смеси можно разделить по составу и по фактуре готовой поверхности.

Пример фактурной штукатурки

По составу они подразделяются:

• Штукатурка на основе портландцемента и песка. Недорогой материал, который используется для первого выравнивающего слоя, исключительно по чистому каменному или бетонному основанию. Также возможна штукатурка цоколя по сетке и с последующим нанесение второго финишного слоя или окрашиванием фасадной краской. Можно купить готовую смесь или замешать раствор непосредственно на строительной площадке.
• Штукатурка на основе портландцемента с добавками, которые позволяют наносить ее на поверхность, обшитую базальтовой минеральной ватой или пенопластом. Используется для получения базового слоя или как единственный отделочный материал.
• Штукатурка на основе акриловых смол. Её можно наносить как на чистую бетонную или кирпичную поверхность, так и использовать для технологии «мокрый фасад». Она влагостойкая и не растрескивается от сезонных колебаний температуры. За счёт наличия в составе слюды, мелких камней или льняных волоокой подходит для создания декоративной фактурной поверхности.
• Силиконовая штукатурка. Самый дорогой и качественный материал. Она эластичная и прочная, не разрушается от действия усадочных деформация и сезонного колебания температур. У неё высокий коэффициент паропроницаемости, что позволяет цоколю «дышать». Используется только для финишного декоративного покрытия фасада.

По фактуре

Классическая гладкая

Первый базовый выравнивающий слой выполняется из цементно-песчанной или с добавками штукатурки. Второй слой из финишной фасадной шпаклевки. Затем цоколь окрашивается.

Декоративная

Более эффектный вариант. За счет добавок в составе раствора или механического воздействии на поверхность получается рельефный рисунок. Выделяют несколько видов:

• «Короед». Востребованная смесь для отделки цоколя. После нанесения получается оригинальная поверхность, покрытая мелкими бороздками;
• Состав, который имитирует поверхность, покрытую гранитной или мраморной крошкой;
• «Барашек». Поверхность цоколя получается шероховатой на ощупь ;
• «Венецианская», После нанесения создается эффект облицовки цоколя крупноразмерными кусками мрамора.

Состоит из природных вяжущих, пластификаторов и наполнителя из природного камня. Для имитации разных видов природного камня используются наполнитель мелкой или средней фракции. Готовая поверхность очень прочная, защищает от промокания и механического разрушения цоколя.

Обработка

Для того, чтобы цоколь долгие годы был красивым и надежным, недостаточно просто его оштукатурить. Кроме введения в состав раствора различных добавок, после высыхания цоколя проводят протравку и гидроизоляцию. Обеззараживание наружного слоя достигается обработкой кислотной суспензией. Работают малярным валиком, распылителем, с обязательным применением средств защиты кожи, органов дыхания.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно обработать цокольный этаж специализированным защитным раствором.

После высыхания раствор смывают водой, стоки которой нужно отвести от дома в подготовленные углубления в грунте.

Покраска

Наиболее удачным цветовым решением отделки является выбор цвета цоколя, не контрастирующего с основным тоном дома. Еще лучше, если оттенок полученного камня выглядит немного темнее, «тяжелее» материала стен. Однако выбор цвета зависит только вашего желания, и цоколь может быть покрашен или оштукатурен:

• в один тон (штукатурка не красится или выполняется сплошное покрытие одним составом);
• двумя тонами (камень отличается от шовной разделки);
• несколько тонов (переходы цвета имитируют настоящий материал. Это самое затратное, эффектное и трудоемкое исполнение отделки фундамента).

Как своими руками оштукатурить цоколь дома?

Перепады температуры и повышенная влажность оказывают негативное влияние на основание дома. Значительно уменьшается срок эксплуатации не только фундамента, но и всего здания.

Для защиты фундамента от разрушения необходимо использовать дополнительные меры. При помощи оштукатуривания происходит укрепление основание и увеличение срока службы.

Данный вид отделки не подвергается погодным условиям и устойчив к влаге. Прочность увеличивается за счет добавок из полимера, входящих в состав для оштукатуривания поверхностей.

О том, как оштукатурить цоколь снаружи своими руками, расскажем в статье.

Выбор раствора для оштукатуривания

При покупке материала для отделки фундамента рекомендуется обратить внимание коэффициент прочности и адгезии.

Требования, предъявляемые к раствору:

1. Большой срок службы.
2. Простота в использовании.
3. Безопасность.
4. Паропроницаемость.
5. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также низким температурам.

Оштукатуривание поверхности может использоваться как декоративное оформление. При помощи состава для оштукатуривания можно создать фактуру кирпичной кладки или другой облицовки. Для дополнительной защиты основания рекомендуется покрыть поверхность специальными веществами, подходящими к внешнему виду дома по цвету.

Доступным видом штукатурного состава является комбинация из цемента и песка. Приобрести можно штукатурку, изготовленный на предприятии или же сделать его самому.

Для раствора применяется цемент высокого качества, вода, а также песок карьерный. В зависимости от марки раствора изменяются пропорции компонентов. Все составляющие необходимо перемешать до однородного состояния при помощи миксера или другого инструмента. Для того чтобы увеличить пластичность раствора, следует добавить полимерное вещество.

Существует несколько типов штукатурки:

• минеральные смеси с различными породами камня;
• силиконовые;
• силикатные смеси на основе жидкого стекла;
• акриловые.

Каждый тип имеет плюсы, поэтому определиться с выбором не просто.

Состав на основе цемента отличается низкой стоимостью и прост в использовании, но со временем покрытие трескается и разрушается из-за низких температур и влаги. Использование растворов с модифицирующими добавками помогает увеличить долговечность отделки.

Стоимость акриловых и силиконовых веществ выше. Это обусловлено высокой устойчивостью к отрицательным воздействиям. Благодаря большой палитре оттенков растворов можно выбрать подходящий цвет для каждого дома.

Расходные материалы и инструменты

Для оштукатуривания цоколя фундамента понадобится не только раствор, но и другие материалы и инструменты:

1. Штукатурный ковш.
2. Шлифовальная машинка.
3. Топорик.
4. Грунтовка.
5. Штукатурная сетка.
6. Щетка средней жесткости.
7. Терка или мастерок.
8. Шпатели.
9. Доски шириной 0,2-0,3 м.
10. Молоток.
11. Лопата совковая.
12. Перфоратор.
13. Маячки.
14. Правило.
15. Дюбели.

Материал рекомендуется выбирать качественный. Без некоторых инструментов выполнить работу довольно трудно.

Если планируется отделка цоколя в цвете, то заранее следует приобрести пигменты, гранитную или мраморную крошку.

Как правильно заштукатурить фундамент?

Для качественной отделки цоколя следует правильно выполнить не только нанесение раствора, но и подготовку, а также грунтовку. В таком случае отделка не будет трескаться и прослужит долго.

Расчет необходимого количества смеси

Для расчета требуемого количество раствора следует понимать, какие есть перепады или отклонения в разных точках поверхности. Например, значения составили 2, 3 и 4 см. Следует сложить их и разделить на 3. Средний слой штукатурки получится 3 см.

На упаковке смеси указывается расход на 1 кв.м. Для отделки цоколя в среднем при данной толщине слоя потребуется 45 кг на кв.м.

Для того чтобы посчитать общий расход, необходимо знать общую площадь. Для этого периметр умножается на высоту фундамента. Далее 45 кг умножается на общую площадь и получается требуемый расход штукатурки для отделки цоколя.

Приготовление состава

Для приготовления штукатурного раствора следует выполнить такие действия:

1. При помощи сита или сетки из металла очистить песок от глины и камней.
2. При использовании цемента марки М400 соотношение с карьерным песком составит – 1:3, а для марки М500 – 1:4.
3. В бочку, где будет замешиваться раствор нужно добавить сухие компоненты и смешать их.
4. В воду можно добавить состав для гидроизоляции или же пластификатор. В некоторых случаях используется клей ПВА, который может добавляться в небольшом объеме в воду. Таким образом, улучшается адгезия.
5. Добавление воды в сухую смесь производится постепенно. Необходимо контролировать густоту раствора.

Если отделка будет цветная, то следует добавить цветной пигмент после замешивания вышеперечисленных ингредиентов.

Подготовка поверхности

Важным и первым этапом оштукатуривания поверхности является подготовка поверхности. В первую очередь следует определить самые неровные места и заделать все трещины и сколы.

Если цоколь кирпичный или выполнен из блоков, то рекомендуется очистить все швы. После очистки основания сметается вся пыль.

Затем поверхность нужно покрыть грунтовкой. Благодаря этому укрепляется цоколь, и увеличивается сцепление раствора. Кроме этого при проведении работ следует уделить внимание швам, мелким трещинам и различным сколам.

Кроме грунтовки можно использовать раствор из цемента, который наносится при помощи обрызга. Основание должно высохнуть перед следующими работами.

Технология нанесения

Оштукатуривание цоколя дома включает несколько пунктов:

• подготовка основания;
• грунтовка;
• нанесение штукатурки.

Перед выполнением третьего пункта следует установить штукатурную сетку, которая будет держать слой раствора. Закрепить ее нужно по всему основанию при помощи дюбелей из металла.

При утеплении фундамента используется утеплитель в виде плит. На грунтованное основание наносится клей и крепится утеплитель. Снизу устанавливается металлопрофиль, который сможет удерживать теплоизоляционный материал. Другим вариантом крепежа может быть использование дюбелей с широкими шляпками.

Для ровного нанесения штукатурки устанавливаются маячки. Сделать это можно любым способом по всей конструкции с шагом меньше размера правила.

От углов до крайних отметок не должно быть более 0,3 м. Самым удобным вариантом является установка маяков по отвесам.

В землю забиваются колышки на расстоянии 2 см от цоколя. Такой вариант можно использовать в том случае, если нет отмостки.

Выровнять основание по вертикали и создать качественный слой перед оштукатуриванием можно при помощи обрызга. Для этого следует наложить обрезную доску на верхнюю часть цоколя горизонтально. Доски закрепляются нанесением штукатурки через 0,4 м и затем выравниваются по уровню.

Для качественной отделки углов формируется огражденная площадка. Сделать это можно при помощи досок, установленных на углах вертикально. Затем пространство заполняется раствором. Наносить обрызг можно по полосам с помощью штукатурного ковша. Толщина должна быть на 2 см меньше, чем верхний край маячков. Далее выполняется выравнивание мастерком. Для лучшего скрепления следующих слоев следует нанести небольшие царапины на поверхность при помощи шпателя.

Через 72 часа после обрызга можно грунтовать поверхность. При высоких температурах желательно закрыть цоколь мокрой тканью. Благодаря грунтовке можно улучшить скрепление поверхности перед последним этапом отделки. Толщина грунта не должна превышать 30 мм. Данный слой должен полностью высохнуть перед нанесением штукатурки.

Для увлажнения поверхности наносится кистью на высохший грунт вода. Далее наносится штукатурный состав и растирается мастерком. После того, как штукатурка немного подсохнет, выполняется затирка. Поверхность разглаживается круговыми движениями.

Затирка необходима для устранения различных дефектов и небольших неровностей. Толщина слоя может быть от 2 до 3 мм. Для повышения прочности в смесь добавляется гашеная известь. При необходимости краситель разводится в воде и вводится в раствор.

Особенности нанесения цементного раствора

При нанесении цементного раствора важно правильно установить маяки и произвести подготовку поверхности. В таком случае нанесение штукатурного слоя будет быстрым и легким. Не стоит забывать о затирке для создания более привлекательного вида.

Нюансы технологии по сетке

Данный вид технологии необходим для увеличения надежности отделки. Как штукатурить по сетке? Перед оштукатуриванием устанавливается сетка из металла или тканая. Для крепления двух последних типов требуется специальный клей для крепления. Он наносится с помощью зубного шпателя.

Для устройства сетки из металла применяются дюбеля с зонтообразными шляпками. Такая технология очень удобна при нанесении штукатурки на теплоизоляцию.

Технология нанесения штукатурки на цоколь — в видео:

Возможные ошибки в процессе

При штукатурке цоколя своими руками следует выполнить следующие требования для предотвращения ошибок:

1. При удалении старого основания следует удалить все элементы, которые двигаются или плохо держатся. Поверхность должна быть очищена. Если нанести бетон на слабый слой, то покрытие быстро потрескается и отвалится.
2. Все глубокие впадины в цоколе должны быть заделаны. Щели при возможности расширяют, укрепляют армирующей сеткой и заделывают раствором. Все выемки также должны быть заделаны штукатуркой и выравнены. Если производится отделка цоколя под камень, то неровности можно сохранить.
3. При повреждении кладки следует восполнить пробелы. Для этого необходимо вбрасывать раствор и вкладывать камень, подходящий по размеру.
4. Перед нанесением штукатурного слоя требуется произвести качественную грунтовку основания. Таким образом, заполняются все поры, и увеличивается адгезия. Раствор не будет впитывать воду и штукатурка не отвалится через определенный период.

Поверхность цоколя должна быть твердой, чистой и надежной.

Плюсы и минусы методики

Любая работа, выполненная своими руками, имеет как преимущества, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

• дешевизна работ;
• контроль выполнения работы;
• качественный материал.

Минусы:

• при выполнении работы своими руками потребуется много времени и сил;
• сложность процесса.

Все самое важное и полезное об отделке цоколя дома штукатуркой найдете в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Заключение

Штукатурка фундамента дома своими руками требует особых знаний и навыков. При правильном выполнении всех рекомендаций можно получить надежную и долговечную отделку по приемлемой стоимости.

Источник https://full-houses.ru/kak-snaruzhi-oshtukaturit-fundament-doma/

Источник https://texnotoys.ru/otoplenie/otdelka-cokolya-shtukaturkoj-pod-kamen.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/tsokol/otdelka-ts/shtukaturka-ts