Монтаж системы отопления своими руками — перечень необходимых инструментов с советами, как правильно смонтировать отопительную систему

Бюджетная система отопления для дома 120 м² всего за $600 своими руками: мой личный опыт

В этой публикации я поделюсь своим опытом проектирования и монтажа системы отопления для дома почти 120 квм. Поскольку, я жил в Мариуполе в начале этого года, мне пришлось покинуть свой дом, и переехать. Я нашел очень неплохой дом для жизни, но в нем прошлые квартиранты оставили систему отопления выключенной в разгар зимы, в следствии чего, она по понятным причинам полностью вышла из строя и безвозвратно «разорвалась». Выбора не было, нужно было смонтировать систему отопления с нуля, поскольку я был ограничен в бюджете, пришлось экономить. Несмотря на это, система получилась, на мой взгляд, очень неплохой и продуктивной. Это вступление я написал, для того что бы вы понимали, что каждый желающий при необходимости и «ровных руках» сможет смонтировать что-то подобное самостоятельно. Для этого, конечно, придется потрудиться, но в конечном итоге результат вас порадует, да ещё и сэкономите внушительную сумму денег. Также отмечу, что ранее у меня уже был небольшой опыт ремонта, но полностью с нуля систему отопления я делал впервые. Поэтому моя публикация, на мой взгляд, будет полезна именно новичкам в этом деле. Многое, что кажется очевидным для профессионалов, не является таковым для новичков, поэтому, думаю, будет интересно. Экспертов в данном вопросе также призываю прочитать публикацию и поделится своими советами в комментариях.

Проектировка

Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Нужно определиться с количеством и типом используемых радиаторов, подобрать сердце системы — котел, рассчитать количество необходимых труб и так далее. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить.

Выбор котла

Поскольку в данном случае ключевым фактором при проектировке системы для меня был бюджет, изначально я хотел поставить обычный напольный котел. Конечно, я рассматривал б/у варианты. На практике такие котлы действительно стоят дешевое, как новые так и б/у, чем, к примеру, двухконтурные. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему.

Сам котел дешевле, но к нему нужно обязательно приобрести расширительный бачок, также необходим циркуляционный насос. Обычно, подача и выход теплоносителя в таких котлах осуществляется через трубы большого диаметра, что влечет доп расходы на переходник и фитинги. Также подключение насоса и расширительного бочка влияет на доп расходы.

В общем, немного подумав и посчитав я понял, что проще будет приобрести сразу б/у двухконтурный котел. В конструкции которого уже есть и циркуляционный насос и расширительный бачок. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле. Забегая вперёд скажу, что у нас есть ряд магазинов, где продаются б/у котлы после проверки в 100% рабочем состоянии начиная от 175$. Но поскольку я довольно неплохо разбирался с их принципом работы и имел опыт обслуживания «семейных» котлов фирмы Junkers и Proterm, решил купить котел с рук. И мне после долгих поисков попался отличный вариант, котел Vaillant t4. Да, он старый и довольно шумный в работе, но этот котел был полностью в рабочем состоянии. После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Вышло все это удовольствие в 88$ (50$ котел + 25$ ТО + 13$ топливо для машины). Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне.

Выбор радиаторов.

Больше всего мне нравятся алюминиевые или биметаллические радиаторы за то, что они быстрее греются и отдают тепло помещению при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни (на схеме выше две узкие и длинные комнаты) остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. Приобрел я их по объявлению, и привез с соседнего города — одна секция стоила немногим меньше 2$, но при желании можно найти такие радиаторы в два раза дешевле, просто скорее всего придется приобретать их у разных продавцов. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Итого батареи вышли с доставкой 161$ (136 батареи и 25 доставка).

Трубы и фитинги

Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением. После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. При этом, если это обычный строительный магазин, а не сеть, то можно хорошо поторговаться, особенно если это небольшой магазин где хозяин всегда на месте. Таким образом можно дополнительно сэкономить. В моем случае с учётом самой низкой цены в округе удалось договориться о дополнительной скидке примерно в 20$ и бесплатной доставке. Итого трубы со всеми дополнениями, вентилями, американками, фитингами, фильтрами и так далее вышли примерно 300$. (О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже). Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. Однако, отмечу, что всего ушло 80 метров 25-й трубы по цене 2$ за метр. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.5$ за погонный метр.

Монтаж

После того, как все было спланировано, посчитано и приобретено, пришло время подготовительных работ и, непосредственно, монтажа, о чем постараюсь подробно рассказать.

Из инструмента нам обязательно понадобится паяльник для ПВХ труб. Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Стоимость такого паяльника с доставкой вышла 25$. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели. В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником.

Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.

Подготовка радиаторов

В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Как вы понимаете, старые радиаторы в значительной степени загрязнены внутри, и перед монтажом для их корректной работы их нужно тщательно промыть. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки (заглушки с резьбой или без по бокам батареи). Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе «схема подключения батарей». Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. А также для улучшения потока теплоносителя я бы рекомендовал ставить футорки с большим диаметром внутренний резьбы.

Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба. Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется «поиграться». Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается «сорвать» футорку, можно прибегнуть к ее нагреву.

Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Поскольку футорки изготовлены из чугуна, они относительно легко извлекаются из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила. Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи.

После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже.

Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. Желательно использовать мойку высокого давления, но я обошёлся обычным шлангом и сужающей насадкой. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти. При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.

Далее, после того как все было промыто, согласно заранее продуманной схеме подключения докупаем необходимые футорки (цена одной штуки в нашем магазине была немногим больше 1$) и краны Маевского. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали.

На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом — это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В итоге, эта краска при нагреве начала просто вытекать вместе с теплоносителем. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.

Схема подключения батарей

Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. В таком случае теплоноситель заходит сверху, а выходит с противоположной стороны батареи снизу. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. А со стороны входа теплоносителя монтируется кран для управления гидропотоком. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.

Если позволяет бюджет, желательно сделать на каждой батареи байпас, что позволит снимать отдельно взятую батарею с системы не выключая отопление. Или если вы выбрали такую же схему подключения как и я, то просто можно добавить ещё один вентель на выходе из батареи. (Как на схеме выше).

Из своих ошибок хочу отметить, что на выходе из батареи теплоносителя я установил обычный угол под пайку с резьбой. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки.

Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока. А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы.

Подключение котла

Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно — паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Здесь, конечно же, для правильной циркуляции нужно не перепутать вход с выходом теплоносителя. Также на вход подачи воды и теплоносителя в котел нужно установить фильтр грубой очистки. Как вы видите, я сэкономил и поставил фильтр только на вход теплоносителя. Но так делать не стоит.

Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Котел старый, и как я понял, расширительный бачек в нем изначально не предусмотрен, но мой продавался с бачком, который можно было легко разместить в полости котла. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле. Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Перед пуском системы стоит проверить давление в груше расширительного бочка. Оно должно быть в районе 1.2 бар. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром.

Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. В этой системе нужно следить за давлением теплоносителя, которое должно быть в диапазоне 1-2 бар. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было. Поэтому я подключил трубу с холодной водой из центрального водоснабжения напрямую в систему отопления, предварительно установив кран, открывая который можно повысить давление. Здесь нужно помнить, что давление в системе при холодном теплоносителе ниже, чем при рабочей температуре. Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел.

Прокладка труб в полу

Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок. Мне кажется так будет гораздо надёжнее.

Ошибки при монтаже

Из основных своих ошибок хотел отметить следующее: первая ошибка — это то, что котел турбированный, а, следовательно, для него нужна специальная коаксиальная вытяжка. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Поэтому установил обычную гофрированную трубу, но в таком случае происходит смешивание двух потоков, или даже полное отсутствие подпитки воздухом камеры сгорания, в следствии чего котел захлёбывается и гаснет. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку.

Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления. Было уже прохладно, и я хотел как можно скорее запустить систему, а закрепить трубы спустя некоторое время. Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже.

Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.

Вывод

Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.

Монтаж системы отопления своими руками — перечень необходимых инструментов с советами, как правильно смонтировать отопительную систему

Монтаж системы отопления в частном доме – это процесс, который требует грамотного и ответственного подхода.

Чтобы сформировать оборудование, способное прослужить долгие годы, исправно выполняя поставленную задачу, необходимо либо выбрать квалифицированных специалистов, либо тщательно изучить тонкости сборки, установки, подключения.

Содержимое обзора

Важные моменты перед началом монтажа

• Пожаростойкость;
• Уровень безопасность;
• Показатель производительности.

котёл электрический отопительный

Устанавливать оборудование нужно так, чтобы к нему был открытый доступ. Он позволит своевременно проводить осмотр, обслуживание, ремонт.

Если пренебрегать этой рекомендацией, то в чрезвычайной ситуации могут быть серьезные проблемы.

трубы пластиковые для водопровода

Рекомендации специалистов

1. Температура теплоносителя внутри системы должна быть на 20С ниже, чем температура, при которой происходит его воспламенение или испарение.
2. Если в виде теплоносителя выбрана вода, то, как только ее температура превысит уровень в +105С, произойдет вскипание. По этой причине систему укомплектовывают так, чтобы исключить этот факт.
3. Давление жидкости внутри труб повлияет на то, какой будет температура кипения. К примеру, если давление будет 2-3Атм, то t кипения составит +120-130С.
4. Обязательно наличие автоматического терморегулятора.

• Исключить ожоги от случайного соприкосновения с их поверхностью;
• Не образовывался конденсат;
• Теплоноситель не замерзал в тот период, когда объект не протапливают.

теплоноситель

По технике безопасности конструкции, отвечающие за отопление, должны быть изолированы в отдельной комнате. Ее отделка выполняется из негорючих материалов, с 0% воспламеняемости.

Монтаж котла системы отопления нужно делать только после того, как проведено полноценное закрытие теплового контура. То есть, в завершении установки: оконных рам, перекрытий, кровли.

Эти работы осуществляют преимущественно в теплое время года. Низкая температура окружающей атмосферы может негативно отразиться на качестве сварки и приведет к повышению ломкости металлопластовых элементов.

запорный клапан для радиатора

Поэтапное выполнение проекта

1. Выбирают тип системы.
2. Подготавливают проект, и проводят расчеты.
3. Выбирают и закупают необходимые материалы, оборудование.
4. Обустройство котельной.
5. Монтаж радиаторов.
6. Пусконаладочные мероприятия.

Разновидности систем отопления

1. Воздушные. Функционирующие на воздухе, забираемом снаружи здания. Потоки нагреваются и распространяются по трубам дома. Вариант – безопасный, но требующий серьезных вложений на монтаж, последующее обслуживание. Минус – низкая теплоотдача
2. Электрические. Практичные и экологически чистые. Теплоносителем могут быть разные конструкции в виде: электро-конвекторов, тепловентиляторов, электрокаминов, а также радиаторов масляного и инфракарсного типа. Минус – большие затраты на электроэнергию, зависимость от этого источника энергии.
3. Открытые. Для обогрева сооружения необходимо установить печь, камин. Функционирование осуществляется от огня, разведенного в топке. Минус – низкая эффективность. Технология подходит для небольших домиков, не используемых для постоянного проживания.
4. С жидкостным теплоносителем. Традиционный вариант обогрева, состоящий из: котла, теплопроводов, отопительных приборов. Центральной частью будет котел, к выбору которого необходимо подойти с грамотной стороны.

фитинги для труб

Особенности жидкостных отопительных систем

1. Воду внутри водяного контура меняют как минимум каждые 7-8 лет.
2. Антифриз подвергают замене раз в 4 года.

При замене теплоносителя промывают все подключенные элементы.

• Работающим на газу;
• Жидкотопливным;
• Функционирующим на твердом топливе в виде: угля, дров, брикетов или специализированных биогранул;
• Электрическим.

котёл твердотопливный

• Месте монтажа котла;
• Точках установки радиаторов;
• Детальном распределении трубопровода по дому;
• Точках установки: кранов, фитингов, тому подобных изделий;
• Способе устранения продуктов сгорания, если планируется их монтаж.

котёл жидкотопливный

Обустройство системы отопления в частном доме – это процесс, который требует не только сил, материальных вложений, но и внимания ко всем нюансам. Время необходимое для выполнения задачи напрямую зависит от ее сложности, требований заказчика.

газовый котёл двухконтурный

Одни владельцы коттеджей берутся за работу своими руками, другие предпочитают доверить мероприятие опытным профессионалам, контролируя его со стороны. Для экономии средств, времени, а также собственных сил можно воспользоваться промежуточным вариантом – выполнить монтаж совместно с компанией.

Это позволит получить гарантию на осуществляемые работы, не переживать за безопасность домочадцев и имущества при эксплуатации.

котёл пиролизный твердотопливный

В качестве исполнителя заказа стоит выбирать фирму, проверенную временем, у которой прямая специализация – это проектирование, установка, подключение, обслуживание систем отопления, имеющую только положительные отзывы потребителей и немалый опыт.

Монтаж системы отопления

Уют и комфорт дома зависит от множества факторов. Одним из основных является отопление дома. Сделать монтаж системы отопления своими руками вполне возможно. Но чтобы избежать ошибок и получить качественный результат нужно уяснить азы процесса установки и определится с видом и способом отопления.

В первую очередь нужно подсчитать такие параметры как площадь и количество помещений, количество времени, в течение которого нужно включать отопление. И определится с выбором радиаторов, труб и составить список необходимых инструментов и материалов.

Необходимые инструменты

Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.

• Молоток, линейка, рулетка, карандаш;
• Фум-лента, паста для уплотнения резьбовых соединений;
• Наждачная бумага, ёж;
• Уровень (можно лазерный – сэкономит время);
• Разводной и гаечный ключ (желательно малый и большой каждого вида);
• Шуруповерт или набор отверток;
• Дрель, в некоторых случаях перфоратор;
• Труборез ручной или с электрическим приводом;
• Болгарка;

Для пластиковых труб:

• Аппарат для спайки пластиковых труб с различными насадками;

Для медных труб:

• Паяльная лампа для пайки медных труб;
• Припой для медных труб, флюс паста;

Типы радиаторов

Это один из самых важных моментов. Именно через радиатор осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. При выборе типа нагревательного элемента руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).

Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.

Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.

Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.

Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год красить заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.

Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии. Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.

В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.

Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.

Стальные радиаторы

Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.

Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.

Панельные

Этот тип используется в системе отопления уже порядка 60 лет. Рабочее давление достаточно высокое и достигает 10 атмосфер.

Конструкцию радиатора составляют сваренные стальные пластины, которые и создают панель. Внутри, между панелями размещаются горизонтальные коллекторы и иногда конвективная решетка, благодаря чему пространство достаточно быстро прогревается. Несколько резьбовых соединений в этих радиаторах сводят к минимуму риск протекания.

Из минусов можно выделить небольшую площадь радиатора, и подверженность коррозийным процессам под влиянием кислорода в теплоносителе, но это не проблема при закрытой системе отопления.

Трубчатые

Эти радиаторы в первую очередь отличаются от панельного типа намного большей площадью обогрева. Регулировать мощность можно еще на стадии покупки (заказа) увеличением/уменьшением высоты труб, и их количества. На тему цвета и покрытия все то же самое что и в панельных.

Большим плюсом этого типа есть возможность создания разнообразных радиусных или угловых форм конвектора.

Сама конструкция представлена, в основном, вертикальными трубами, образующими секции с шириной до 45 см которые соединяются сваркой коллекторов. Рабочее давление так же составляет 10 атмосфер, а температура 120 градусов.

Биметаллические радиаторы

Уже с названия понятно, что этот тип совмещает в себе плюсы обеих материалов. Внутренняя оболочка, непосредственно контактирующая с водой, выполнена из стали и покрыта сверху слоем алюминия. Из-за этого радиаторы обладают отличной теплоотдачей, малым весом и эстетично выглядят.

Система биметаллических радиаторов такая, что по стальной сердцевине подается теплоноситель (в основном вода) а далее тепло передается уже по алюминиевым пластинам, нагревая помещение. Теплоотдача в таких конструкциях достигает 170-190 Вт.

Рабочее давление от 20 до 40 атмосфер, что заметно прибавит долговечности радиатору. Конечно, цена на них выше, чем обычный стальной или алюминиевый радиатор, но она себя вполне оправдывает.

Чугунные радиаторы

Наверное, самый распространённый вид радиаторов на сегодняшний день. Отчасти из-за того что почти везде где батареи давно не менялись, стоят чугунные. Этот самый старый тип радиаторов является и самым надёжным, срок службы которых составляет в среднем 50 лет.

Существенный минус появился после распространения индивидуальных отопительных систем с автоматикой. Огромная инертность чугунных радиаторов несовместима с современной электроникой.

Зато большим преимуществом перед другими типами радиаторов является абсолютная устойчивость к коррозии. Они так же нечувствительны к сезонным сливам воды.

Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.

Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.

Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.

Полотенцесушители

Специальный вид обогревателей для ванной комнаты, название которого говорит само за себя. Разделить полотенцесушители можно 4 группы:

• Стандартные – форма буквы «П» и «М» с коэффициентом теплоотдачи 0,6 кВт;
• Модернизированные — аналог предыдущих, с дополнительными секциями на каждой трубе;
• Элегантные – отличаются теплоотдачей до 2,1 кВт и разнообразными формами;
• С двойным теплообменником – здесь особенность в том, что труба из нержавейки отделена от самой конструкции полотенцесушителя и вмонтирована в стояк с горячей водой, что повышает её циркуляцию системе.

Выполняются полотенцесушители из нержавеющей стали, обычной стали и цветных металлов, теплоотдача последних является самой высокой. При покупке обращайте внимание на такие показатели как:

• Допустимое давление;
• Покрытие трубы;
• Отсутствие швов на трубе (меньший риск протечки со временем);

Плинтусные радиаторы

Технологии не стоят на месте, и сегодня все больше популярным становится плинтусное отопление. Существуют два вида – электрическое и водяное.

Водяной тип состоит из таких частей как радиаторный блок, коллекторная часть и пластиковые трубки. Принцип работы основан на законе физики о притяжении потока воздуха к расположенным вблизи поверхностям. Воздух нагревается плинтусным радиатором конвективным способом. Он заходит в прорез в нижней части плинтуса, нагревается и выходит через верхний прорез, поднимаясь вдоль стенки. Таким образом, через некоторое время после включения отопления, вы получите нагретые стены, которые сами станут излучать тепло в помещение.

В конструкции конвектора используются алюминий и медь, которые имеют отличную теплопередачу. Таким образом, при рабочей температуре плинтусного конвектора 40 °, стены нагреваются до 37°.

Из преимуществ такого рода обогревателей можно выделить:

• Равномерный обогрев помещения;
• Исчезает проблема влаги на стенах, приводящая к грибку и плесени;
• Малый размер и эстетичность радиатора, а так же простота монтажа и ремонта в любом помещении;
• Возможность подключения автоматики;
• Нагревание к комфортной для организма температуре;
• Отсутствие скапливания теплых воздушных масс под потолком;

Из недостатков выделяется цена – 3000 рублей за 1 метр, максимальная длинна всего 15 метров и самое проблемное – потребность в свободном пространстве, не загораживаемом мебелью и другими предметами.

Виды труб

Очень важным элементом в процессе монтажа является правильный подбор труб. Есть такие разновидности как:

• Стальные трубы;
• Медные трубы;
• Трубы из нержавейки;
• Пластиковые трубы;

В большинстве случаев все эти виды подойдут для вашей системы отопления. Но все же бывают случаи, когда одни лучше, а другие хуже в определённых ситуациях. Ниже мы детально рассмотрим каждый вид.

Стальные трубы

Этот вид труб очень прочный но, не смотря на это, обладает некой гибкостью. Что позволяет их гнуть, резать и сваривать. Из сильных сторон стальных труб — небольшое расширение под действием высоких температур, поэтому их можно закладывать в бетон.

Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.

Из минусов этих труб можно выделить следующие:

• Низкое сопротивление агрессивной среде в сравнении с другими трубами; 6-7 лет — столько продержится труба до начала коррозии.
• Плохо выдерживает скачок давления;
• Внешне очень плохо сочетаются с интерьером помещения;
• Высокая стоимость;
• Малая пропускная способность;

Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.

Медные трубы

Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, какие радиаторы вы собираетесь устанавливать. В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.

Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.

Соединять трубы можно 3 способами:

1. Муфта;
2. Нарезка резьбы;
3. Спайка;

Трубы из нержавейки

Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.

Плюсы:

• Большая пропускная способность;
• Выдерживание скачков давления;
• Срок эксплуатации достигает 100 лет.

Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.

Пластиковые трубы

Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.

Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.

Металлопластиковые трубы

Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.

Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.

Металлопластиковые трубы выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.

• Особенности полиэтиленовых труб:
• Срок эксплуатации 60-100 лет;
• Выдерживают очень низкие температуры;
• Выдерживают перепады давления и механическое воздействие, благодаря чему используются в сейсмически активных зонах;
• Рабочее давление при 0-25° достигает 25 бар;
• Небольшой промежуток времени способны работать при температуре 100°;

Полипропиленовые трубы

Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.

Характеристики:

• Рабочая температура = 70°;
• Рабочее давление 10-25 бар;
• Термин службы 50 лет;

ПВХ (поливинилхлоридные) трубы

ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.

Монтаж системы отопления

Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.

Небольшие расчёты

Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.

Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:

• +1 наружная стена +20% к мощности;
• +1 наружная стена и 1 окно +30% к мощности;
• +1 окно, выходящее на север +10% к мощности;
• Если радиатор закрыт панелью, то +15%, а если находится в нише, то +5% к мощности;

При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.

Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:

Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.

Отключение водоснабжения

Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.

Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.

Подготовка радиаторов

Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.

Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.

Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.

Демонтаж старой системы отопления

После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.

С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.

Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.

Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.

Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.

Монтаж радиатора

Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.

Далее сверлим отверстия для дюбелей и вкручиваем крюки, которые будут держать на весу наш радиатор. Вешаете радиатор и с помощью уровня проверяете насколько ровно он сел на место.

Сборка трубопроводов

Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.

Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.

Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.

Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.

Медные трубы

Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.

Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.

Далее вкручиваете фитинги в подачу и обратку, предварительно обмотав их фум лентой и обмазав пастой для уплотнения резьбовых соединений. Дальше насаживаем на трубки поворотные фитинги и измеряем длину нужных нам отрезков трубы, отрезаем и вставляем в те же поворотные фитинги, а на другие концы насаживаем опять поворотные фитинги и так же замеряем оставшееся расстояние.

Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.

Пластиковые трубы

Пластиковые трубы заметно расширяются при нагреве, потому их нельзя цементировать в перекрытии или стенах, а при монтаже нужно оставлять немного места для их «движения».

По аналогии с предыдущим вариантом все участки замеряются и нарезаются трубы. Следует учесть, что для пайки пластиковых труб около 15 мм будет уходить внутрь фитинга. Здесь нам понадобится паяльник со съёмными насадками. Включите аппарат и подождите, пока он полностью прогреется (индикатор загорится красным). Далее трубку вставляют в муфту паяльника, а фитинг надевают на насадку-дорн.

Время нагревания труб:

• 20 мм – 4-5 секунд;
• 25 мм – 7-8 секунд;
• 32 мм – 10-12 секунд;

При низкой температуре в помещении, где проводятся работы (+5°С и ниже) нужно увеличить время прогревания на 50%. Производители труб рекомендуют температуру аппарата в 250-300°С. Нежелательно паять две трубки разных материалов и производителей. Если слабо нагреть, то соединение не будет прочным, а если перегреть, то может существенно уменьшится проходимость или даже полностью склеится трубка. Сами поверхности, которые спаиваются должны бить сухими и чистыми.

Выдержав обе половинки указанное время, вытаскиваете с аппарата и соединяете вместе, после этого держите неподвижно 5-6 секунд. Чтобы избежать отклонения при сварке перпендикулярных или угловых частей, делайте засечки на обеих половинках. При этом отступайте минимум 15 мм, чтоб засечки было видно при соединении труб.

Всегда рисуйте условную схему труб и колен там, где их будете монтировать (на стене или полу). Не всегда нужно сваривать элементы в строгом порядке, лучше собрать несколько крупных сегментов и потом соединить их в целую систему.

Если длинна участков и сама система в итоге выходит большая, то используйте специальные крепежи для пластиковых труб (если монтаж делается на стене). Этот момент стоит определить перед началом пайки труб, чтобы отметить и просверлить места для дюбелей в стене.

Источник https://www.ixbt.com/live/chome/byudzhetnaya-sistema-otopleniya-dlya-doma-120-kvm-vsego-za-600-svoimi-rukami-moy-lichnyy-opyt.html

Источник https://masterotoplenie.ru/montazh-sistemy-otopleniya/

Источник https://remstroiblog.ru/barens/2014/04/21/montazh-sistemyi-otopleniya/