Солнечная энергия для дачи своими руками⁠⁠

Как самостоятельно сделать солнечную батарею: пошаговый инструктаж

Желание сделать систему энергообеспечения частного дома более эффективной, экономичной и чистой с экологической точки зрения заставляет искать новые источники энергии. Одним из способов модернизации является установка солнечных батарей, способных преобразовывать энергию солнца в электрический ток. Существует прекрасная альтернатива дорогостоящему оборудованию — солнечная батарея, сделанная своими руками, которая позволит ежемесячно экономить средства из семейного бюджета. О том, как такую вещь соорудить, мы сегодня и будем говорить. Обозначим все подводные камни и расскажем как их обойти.

Общую информацию о конструктивных особенностях солнечных батарей смотрите на видео:

Разработка проекта солнечной энергосистемы

Проектирование необходимо для более удачного размещения панелей на крыше дома. Чем больше солнечных лучей попадет на поверхность батарей и чем выше их интенсивность, тем больше энергии они произведут. Для установки понадобится южная сторона кровли. В идеале лучи должны падать под углом 90 градусов, поэтому следует определить, в каком именно положении работа модулей принесет больше пользы.

Дело в том, что самодельная солнечная батарея, в отличие от заводской, не имеет специальных датчиков движения и концентраторов. Для изменения угла наклона существует возможность изготовить механизм на ручном управлении. Он позволит устанавливать модули почти вертикально в зимний период, когда солнце стоит низко над горизонтом, и опускать их летом, когда солнцестояние достигает своего пика. Вертикальное зимнее расположение имеет и защитную функцию: оно препятствует скапливанию на панелях снега и наледи, чем продлевает срок эксплуатации модулей.

Энергоэффективность модульной конструкции можно увеличить, если создать простейший механизм управления, который позволит менять угол наклона батареи в зависимости от времени года и даже времени суток

Возможно, перед монтажом батарей потребуется усиление кровельной конструкции, так как комплект из нескольких панелей имеет довольно большую массу. Необходимо вычислить нагрузку на крышу с учетом тяжести не только солнечных батарей, но и снежного пласта. Вес системы во многом зависит от материалов, которые применяются при ее изготовлении.

Количество панелей и их размер рассчитывают исходя из требующей мощности. Например, 1м² модуля производит приблизительно 120 Вт, этого не хватит даже для полноценного освещения жилых помещений. Примерно 1 кВт энергии при 10м² панелей позволит функционировать осветительным приборам, телевизору и компьютеру. Соответственно, солнечная конструкция площадью 20м² обеспечит нужды семьи из 3 человек. Приблизительно на такие размеры следует рассчитывать, если частный дом предназначен для постоянного проживания.

Изготовление солнечной батареи не обязательно заканчивается первоначальной сборкой, в дальнейшем можно наращивать элементы, тем самым увеличивая КПД оборудования

Варианты модулей для самостоятельной сборки

Основное назначение солнечной панели – генерировать энергию солнечных лучей и преобразовывать ее в электрическую. Полученный электроток представляет собой поток свободных электронов, высвобожденных световыми волнами. Для самостоятельной сборки оптимальным вариантом являются моно- и поликристаллические преобразователи, так как аналоги еще одного вида – аморфные – в течение первых двух лет снижают свою мощность на 20-40%.

Стандартные монокристаллические элементы имеют размеры 3 х 6 дюймов и довольно хрупкую структуру, поэтому работать с ними нужно крайне бережно и аккуратно

Разные виды кремниевых пластин имеют свои плюсы и минусы. Например, поликристаллические модули отличаются довольно низким КПД – до 9%, тогда как КПД монокристаллических пластин достигает 13%. Первые сохраняют показатели мощности даже в облачную погоду, но служат в среднем 10 лет, мощность вторых резко падает в пасмурные дни, зато они прекрасно функционируют на протяжении 25 лет.

Самодельное устройство должно быть функциональным и надежным, поэтому часть деталей лучше приобрести в готовом виде. Перед тем, как сделать солнечную батарею по индивидуальному проекту, загляните на сайт eBay, где можно обнаружить огромный выбор модулей с незначительным браком. Легкая поломка не влияет на качество работы, зато заметно уменьшает стоимость панелей. Предположим, монокристаллический модуль Solar Cells, расположенный на стеклотекстолитовой плате, стоит чуть больше 15 долларов, а поликристаллический комплект из 72 штук – около 90 долларов.

Лучший готовый вариант солнечного элемента — панель с проводниками, которые требуют лишь последовательного соединения. Модули без проводников стоят дешевле, но увеличивают время сборки батареи в несколько раз

Инструкция по изготовлению солнечной батареи

Вариантов самостоятельной сборки солнечных батарей множество. Технология зависит от количества солнечных элементов, приобретенных заранее, и дополнительных материалов, необходимых для изготовления корпуса. Важно запомнить: чем больше общая площадь панелей, тем мощнее оборудование, но вместе с тем вырастает и вес конструкции. В одной батарее рекомендуют применять одинаковые модули, так как эквивалентность тока приравнивается к показателям меньшего из элементов.

Сборка модульного каркаса

Дизайн модулей, как и их размеры, могут быть произвольными, поэтому вместо цифр ориентироваться следует на фото и выбрать любой индивидуальный вариант, подходящий для конкретных расчетов.

Наиболее дешевые солнечные элементы — панели без проводников. Чтобы сделать их готовыми к сборке батареи, необходимо первоначально припаять проводники, а это долгий и кропотливый процесс

Для изготовления корпуса, внутри которого будут закреплены солнечные элементы, необходимо подготовить следующий материал и инструмент:

• листы фанеры выбранного размера;
• невысокие рейки для бортиков;
• клей универсальный или для древесины;
• уголки и саморезы для крепежа;
• дрель;
• плиты ДВП;
• куски оргстекла;
• краска.

Берем кусок фанеры, который будет играть роль основания, и по периметру приклеиваем невысокие бортики. Рейки по краям листа не должны загораживать солнечные элементы, поэтому следим, чтобы высота их не превышала ¾ дюйма. Для надежности каждую приклеенную рейку дополнительно привинчиваем саморезами, а углы можно скрепить металлическими уголками.

Деревянный каркас — наиболее доступный вариант для размещения солнечных элементов. Его можно заменить рамой из алюминиевого уголка или покупным набором рама + стекло

Для вентиляции высверливаем отверстия в нижней части корпуса и по бортикам. Отверстий в крышке быть не должно, так как это грозит попаданием влаги. Крепление элементов будет производится на листы ДВП, которые можно заменить любым похожим материалом, главное условие – он не должен проводить электроток.

Маленькие отверстия для вентиляции необходимо просверлить по всей площади подложки, включая бортики и серединную рейку. Оно позволят регулировать уровень влаги и давления внутри каркаса

Крышку вырезаем из оргстекла, подгоняя под размеры корпуса. Обычное стекло слишком хрупкое для размещения на крыше. Для защиты деревянных частей используем специальную пропитку или краску, которой следует обработать каркас и подложку со всех сторон. Неплохо, если оттенок краски каркаса будет сочетаться с цветом кровельного покрытия.

Покраска выполняет не столько эстетическую функцию, сколько защитную. Каждую деталь следует покрыть минимум 2-3 слоями краски, чтобы в дальнейшем древесину не покоробило от влажного воздуха или перегрева

Монтаж солнечных элементов

Все солнечные модули раскладываем ровными рядами на подложке обратной стороной вверх, чтобы произвести пайку проводников. Для работы потребуется паяльник и припой. Места пайки предварительно необходимо обработать специальным карандашом. Для начала можно потренироваться на двух элементах, соединив их последовательно. Так же последовательно, цепочкой, соединяем все элементы на подложке, в результате должна получиться «змейка».

Каждый элемент устанавливаем строго по разметке и следим за тем, чтобы проводники соседних элементов пересекались в местах пайки

Соединив все элементы, аккуратно поворачиваем их лицевой стороной вверх. Если модулей много, придется пригласить помощников, так как одному спаянные элементы, не повредив, повернуть достаточно сложно. Но перед этим намазываем модули клеем, чтобы прочно закрепить их на панели. В качестве клея лучше использовать силиконовый герметик, причем наносить его следует строго по центру элемента, в одной точке, а не по краям. Это необходимо для предохранения пластин от поломок, если вдруг произойдет небольшая деформация основания. Лист фанеры может прогнуться или разбухнуть из-за изменения влажности, и стабильно приклеенные элементы просто треснут и выйдут из строя.

Закрепив модули на подложке, можно произвести пробный запуск панели и проверить функциональность. Затем основу помещаем в готовый уже каркас и фиксируем по краям шурупами. Чтобы исключить разряд аккумулятора через солнечную батарею, на панель устанавливаем блокировочный диод, закрепляя его герметиком.

Для соединения цепочек можно использовать медный провод или оплетку кабеля, которые фиксируют каждый элемент с обеих сторон, а затем закрепляются герметиком

Пробное тестирование помогает сделать предварительные расчеты. В данном случае они оказались верными — на солнце без нагрузки батарея производит 18,88 В

Сверху установленные элементы накрываем защитным экраном из оргстекла. Перед тем, как зафиксировать его, вновь проверяем работоспособность конструкции. Кстати, тестировать модули можно и в течении всего процесса установки и пайки, группами по нескольку штук. Следим за тем, чтобы герметик просох окончательно, так как его испарения могут покрыть оргстекло непрозрачной пленкой. Выходной провод оснащаем двухконтактным разъемом, чтобы в дальнейшем можно было использовать контроллер.

Одна панель собрана и полностью готова к работе. Все оборудование, включая купленные в интернете элементы, обошлось в 105 долларов

Фотоэлектрические системы частного дома

Электрические домашние системы энергообеспечения с использованием солнечных элементов можно разделить на 3 вида:

• автономная;
• гибридная;
• безаккумуляторная.

Если дом подключен к центральной энергосети, то оптимальным вариантом будет смешанная система: днем питание производится от солнечных батарей, а ночью – от аккумуляторов. Центральная сеть в данном случае является резервом. Когда нет возможности подключиться к центральному энергоснабжению, его заменяют топливными генераторами – бензиновыми или дизельными.

Контроллер необходим для предотвращения короткого замыкания в момент максимальной нагрузки, аккумулятор – для накопления энергии, инвертор – для распределения и подачи ее к потребителю

При выборе наиболее удачного варианта следует учитывать время суток, в которое происходит максимальное потребление энергии. В частных домах пиковый период выпадает на вечер, когда солнце уже зашло, поэтому логичным будет использовать либо подключение к общей сети, либо дополнительное применение генераторов, так как солнечное энергоснабжение происходит в дневное время.

В фотоэлектрических системах энергоснабжения используют сети и с постоянным, и с переменным током, причем второй вариант подходит для размещения приборов на расстоянии более 15 м

Для дачников, режим работы которых часто совпадает со световым днем, подходит солнечная энергосберегающая система, которая начинает функционировать вместе с восходом солнца, а заканчивает вечером.

Солнечная энергия для дачи своими руками ⁠ ⁠

Все начинается с выбора элементов, их проверки и подготовки. Поликристаллы я не люблю (вторсырье, ИМХО). Для теста использую мультиметр и направленную настольную лампу. Хочу сказать, что пока не попадались некачественные элементы, все выдают практически одинаковое напряжение и ток (думаю, это более актуально для поликристалов).

Собственно, использовать решил 1860, что обеспечивает довольно высокую эффективность панели.

Работа начинается с феншуя за столом, где царит бардак, но в целом атмосфера рабочая.

Сначала, собственно, нарезается шина на части. Далее припаивается на элемент (в моем случае это 3B, т.е. трехконтактные). Хочу заметить, что хоть и возни с ними больше, чем с двухконтактными, но положительно сказывается на получаемых характеристиках, т.к. если вдруг одна жила плохо пропаяна, то это восполнятеся проводимостью по двум другим.

На доске (в идеале подходит лист ламината) с бордюром мы формируем ряды, все должно получиться ровно.

Первая моя панель (60 Вт на 125 мм) собиралась как тестовая, на ней определился опытным путем, что к лицевой стороне лучше припаивать шины с помощью СКФ,т.к. оставляем меньше грязи и не так сильно растекается. А с обратной — паяльной кислотой, т.к. прихватывает мгновенно при меньшем контакте паяльника.

И не забыть протереть ватной палочкой, промоченной спиртом (в моем случае советская водка), для устранения темных пятен флюса. Если, например, не стереть паяльную кислоту, она выжигает контактную группу, и через сутки она вся чернеет.

После собранного ряда кладем его на стекло, заранее обезжиренное каким-нибудь растворителем.

Укладка рядов на стекло. Пока пояю новый ряд, стекло накрываю обычной пленкой, дабы избежать попадание пыли и мелкого мусора.

Как набираются все ряды, я тестирую снова с помощью настольной лампы. Если вижу отличие результатов, то перепроверяю или перепаиваю некоторые контактные группы.

Спаиваем ряды широкой шиной (10х0.2) и делаем вывод с панели. Далее накрываю всем известной EVA-пленкой и строительным феном, запаиваю панель от центра к краям, стараясь минимизировать воздушные подушки (к сожалению для этого процесса у меня отстуствуют фотографии).

Запаяв все, даю остыть и проверяю тестером, чтобы показатели были те же, что до ламинирования. Накрываю вторым стеклом.

Края заклеиваю лентой для сантехники — «контакт», она все закрывает намертво и обеспечивает хорошую герметичность.

Ширина стекла получилась чуть больше, чем надо (0,75 м), поэтому очень большое растояние для рядов. Все остальные панели у меня по 0.7 м, оптимально по ширине.

Ну а дальше остается только собрать раму (собирал из подручных материалов, но получилось, если честно, не очень, спешил. ).

Контакты панели убрал в корочку через уские прорези. Там поставил диод на 10А и припаял провод с зажимом от выдергивания. Место входа провода заклеил термоклеем. Коробку приклеил также клеем и для надежности прошелся лентой.

Панели я подключаю к коллектору. К нему же я подключал конденсаторы, что сказывается на эффективности работы всей системы.

В общем, первые тесты:

Инвертер использую с чистой синусойдой, для нормального пуска любого электроприбора.

Тестировал на нем пуск холодильника, полет нормальный.

Ошибок в реализации много (хватит еще на целый пост), кто хочет может найти их сам и похвастаться в комментариях.

ИТОГО: 5 панелей, общей сложностью ~500Вт . Трудятся в деревне, дают освещение по периметру участка, свет в сараях, набор воды в еврокуб для полива , собственно сам автополив, работу электроинструмента и т.п.

3 года назад

да, скажите что сколько стоит и итого ?-)

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Тс, где экономическое обоснование проекта? От себя. Все эти игрушки интересны только в местах, где нет возможности подключится к централизованным сетям.

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Ну самое интересное, как обычно упустили: Цена?

раскрыть ветку (0)
3 года назад

А где экономическое обоснование? (стоит овчинка выделки?)

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Прикольно. Но синусойда.

Похожие посты
3 дня назад

Ранчо мечты. «Мой хозяин — идиот» или затеи весны⁠ ⁠

К концу зимы приближаешься в полном коматозе — хочется уже тепла и солнца, с утра выглядываешь в окно в ожидании где оно там и мрачно созерцаешь очередной выпавший снег и намечающуюся слякоть вперемешку со спрятавшимся под ней льдом. Градусник подтверждает, что фиг вам, а не оттепель. Весна решила дружить с зимой до последнего — как бы солнце уже есть, но очень неуверенно, снег растаял, но нате вам ещё.

Озверевший перед отпуском до состояния медоеда и интеллектом приблизившись к валенку, после отпуска организм объявил, что выходить из спячки не намерен. «Будем ждать тепла.» — сказал он и попытался отключиться обратно. Ничто не бодрит лучше, чем чётко намеченный план и удары головой о гипсокартон. План был простым как хороший тост — мне нужна студия для видеозаписи и фотосъёмок. Микроскопическая подсобка в секс-шопе не давала должного размаха, решено было оборудовать угол в гараже. Забитый добытыми кухнями, диваном и стеллажами гараж намекал, что впихнуть небольшую видеостудию получится только если расстаться с чем-нибудь не нужным в хозяйстве.

Пожертвовать было решено диваном. В связи с чем вопрос, пока я не нашинковала его на мелкие кусочки — не хочет ли кто-нибудь в Новосибирске усыновить шикарный диван за самовывоз? Я вас уверяю, столь многофункциональный предмет интерьера вы больше не найдёте нигде. С функцией различной анатомической подстройки: одна половина, символизирующая собой спинку, подарит радость телу, которому необходим сон на твёрдой и ровной поверхности. Вторая богата впадиной посередине, в которую можно укладывать попу, тренируя красивый изгиб спины. Впрочем, лёгким движением руки впадину можно заколотить изнутри совершенно миниатюрной досточкой и привести диван к единообразию двух половин. Поскольку ручки с двух сторон слегка разболтались в процессе жизненных испытаний, то их можно придвинуть к дивану или отодвинуть подальше, если вам не подходят диваны обычной длины. Или оторвать совсем, придав дивану стильный и лаконичный вид. Механизм складывания-раскладывания работает исправно, мышей я выгоню. Цвет подойдёт к любому интерьеру — серые ручки отлично гармонируют с холодными оттенками, коричневая середина впишется в интерьер тёплых тонов. Спешите, время ограничено — как только закончатся три смены и один форум для крутых специалистов секс-индустрии, будет ровно один день для того, чтобы разжиться эксклюзивом. Потом я возьму в руки топор, лом и лобзик.

Студию решено было сделать легко и просто — шустро докидать на стену гипсокартон, довести до ума интерьерное решение стены отделанной хаотично уляпанной «под камень» и подло отсыревшей весной в одном месте. Небольшое пятно сырости признано успехом, потому что у всех соседей эта стена мокрая равномерно и по всему периметру.

Итак, из весенней комы меня вывел звонкий удар головой о гипсокартон в машине. Эстеты, которым доставляют материалы красивыми грузовиками в сопровождении симпатичных мальчиков, не представляют сколько счастья и радости может внести в вашу жизнь метод «в машину как-нибудь впихнём». Гипсокартон чутко реагирует на любой поворот или яму на дороге, норовя весело съехать куда-нибудь и просто отлично если на пути следования окажется ваша голова. При виде лежачего полицейского ты вцепляешься в стопку листов одной рукой, второй ловко выруливая на максимально сглаженные участки дороги и весело материшься когда он всё-таки съедет тебе на плечо.

Фотостудия и студия видеозаписи ненавязчиво подразумевали какое-нибудь оборудование. Целый телефон и небольшой фотоаппарат перекрывали часть потребностей. Всякие незначительные прибамбасы типа штативов нужно было как-то раздобыть. Цены не радовали. Покопавшись в углу гаража я выкопала штатив Manfrotto, который в своё время легкомысленно дала погонять сыну. У него не хватало части ножки внизу и быстросъёмной площадки для крепления фотоаппарата. Утерев скупую женскую слезу, я укоротила оставшиеся две ноги и заказала площадку. Штатив-тележку для фото и видеосъёмки решено было сделать нашим любимым дендрофекальным методом путём сбора из труб ПВХ и мебельных колёсиков. Фотобокс сгинул так же отданный погонять, придётся изобретать новый.

Съёмка предметов на зеркале с красивым отражением мне определённо понравилась. В углу гаража ну вы поняли, что там можно найти всё или почти всё стоял ящик с зеркалами прямоугольной и шестиугольной формы, доставшийся мне в наследство вместе с гаражом. Смущал единственный момент — они были решительно небольшого размера, примерно 20х20см. Хотелось большое красивое зеркало и кусок матового белого акрила в придачу.

С утра перед работой я ползла с полусонной собакой, болтающейся на поводке, к мусорному баку, чтобы выкинуть утренний собако-пакетик. Прислоненное сбоку от бака стояло оно — выкинутое кем-то зеркало нужного мне размера. В квартиру я ввалилась слегка перемазанная пылью, но с абсолютно счастливой физиономией и с зеркалом наперевес. Резко проснувшаяся и офигевшая от воплей хозяйки на помойке собака плелась следом и делала вид, что она меня не знает. Дело осталось за малым — найти матовый белый акрил или ещё одно зеркало и сделать его матовым, а это я умею.

Поворотные площадки для предметной съёмки предполагается сделать путём нехитрого монтажа из чего-нибудь на среднего размера шарикоподшипниках, которые лежат где-то ну кто бы мог подумать в углу гаража.

Так что остались сущие мелочи — в темпе вальса в промежутках между работой добить гипсокартон, отделать его и сбацать оборудование, но это же ерунда, правда? )

Показать полностью 3
Поддержать
4 дня назад

Продолжение поста «Получилось то что получилось )»⁠ ⁠

После первого светильника основой которого стал человечек из ушедшей Икеа , осталась фара велосипедная и купленый на Авито про запас манекен Гестальт. Второй решил делать немного по другому с небольшой мебелировкой в общем виде. На интернет площадке заказал — маленький комод.

Подставку под горячее , это будет основой на чем все будет собираться. Так как хотелось чтоб была фактура , то там же заказал мат из бамбука.

Это в дальнейшем стало полом.

Использовал клей «Титан» , после чего высушил под прессом. Табуретку сделал из шайбы- подставки на чем стоял манекен , а ножки перекладина от старой деревянной вешалки.

Разметил просверлил отверстия , напилил ножки , из остатков бамбука сделал перекладину

Комод как видно выше покрыл грунтом , помле чего покрасил сине- бирюзовой краской, ящички нарисовал ромбы после чего покрыл жёлтым цветом , и все это дело состарил как смог ). Манекен тоже был загрунтован.

Примерка. Для антуражу распечатал первую попавшуюся газету вырезал по разметке , получилось вот так :

Потом будет найдено ей место.

Там же на интернет площадке был куплен брелок кросовки:

Манекен был окрашен после чего состарен, кроссовки заменили деревянные башмаки. И тоже подверглись старению с помощью акриловой краски.

После чего манекен был собран, лампу использовал на 12 v, блок питания так же на 12 v.

Так же был куплен и установлен тумблер в сама фару , для удобства включения.

После чего пол был покрыт морилкой, закреплены комод , табурет, и манекен к табурету Для рассеивания света , под стекло плафона я наклеил рассеиватель молочного цвета снятый с сгоревшей лампы , изнутри нарисовал глаза ,которые видны при включении. Чукча не художник , извиняйте. После чего вручил в руки манекена оставшуюся неудел лампу

Вообщем спасибо кто дочитал , получился вот такой светильник , света от него конечно не много, шить вышивать под ним точно не получится.

На заднем фоне, видно первый светильничек, работает второй месяц. Освещает пространство у клавиатуры.

Показать полностью 16
10 дней назад

Продолжение поста «PS2X — Творю Playstation 2 на максималках. Часть 5 из 5. Финал»⁠ ⁠

Вот чего не хватало. Салфеточки. Вот подарили. Теперь точно готово:)

10 дней назад

Женщина — двигатель прогресса⁠ ⁠

Если кто читал мой предыдущий пост Наши руки не для скуки , то я там рассказывал, что получил очередное задание от любимой на изготовление красотищщи в момент, когда находился под воздействием особо вонючей нитрокраски, поэтому отнесся к нему скептически, списав на глюки. Но здесь вам не там, и на утро эта тема опять всплыла в контексте типа «милый, а ты уже придумал, как будешь делать оттоманку?» На вопрос — «какую?», было отвечено с типично женской логикой, что вот тебе размеры, еще там должны быть завитушки, кокоряшки и мягкое сиденье. И вообще, спрашивать у женщин возраст и внешний вид их хотелок — это путь, ведущий в пропасть.

Так как все дела были переделаны, на улице срань, у ящика валяться с детства не привык, то потелепался в гараж для поиска материалов. Так как у меня принципиальное кредо — для изготовления всего вот этого покупать по минимуму, а делать все из г.. , палок и всяческих остатков., то процесс обещался быть интересным.

Исходя из концепции, нам нужны: профильная труба, какбэ кованые элементы, дерево на основания сиденья, что-то мягкое для набивки и ткань для обтягивания(в гараже ее точно нет).

Так как в предыдущей теме меня упрекнули, что у меня чуть ли не минизавод в гараже, то инструмент берем по минимуму: болгарка, сварочник, пила ручная, мебельный степлер и шуруповерт.

Итак, из остатков профтрубы и квадратного прутка сварил основание. Так как псевдоковка закончилась на предыдущем изделии, то работы были перенесены на неделю, до посещения зеленого магазина. Через неделю, после сварки и окраски получилось что-то вот такое:

Работы с железом закончены, переходим к дереву. Основание для сиденья решил сделать из остатков мебельного щита, который валялся лет шесть. Кстати, каркас на предыдущих фото стоит как раз на нем. По-честному берем в руки пилу и вжух — получилось.

Примеряем — даже ровно

Что в качестве наполнителя? (Напомню, отходы — наше фсе!) В прошлом году где-то взял вспененный материал, который использовался в качестве защиты оборудования при перевозке, какой-то такой, толщина 50мм. Его плюс- он, в отличие от поролона, пожестче и сидеть на нем комфортнее.

Вырезаем по размерам щита и наклеиваем на щит клеем Титан. Получилось вот так

И сверху обтягиваем синтепоном.

Потом началось самое эротичное — обтягивание всего этого остатками ткани от штор (по-моему, она называется портьерной, но это не точно.) Через полчаса, забив и вытащив обратно хренову тучу скоб, обматерив не по разу кота, собаку, вторую собаку, рыбок и журнал Работница-крестьянка, который мама выписывала, а я, дурачок, не читал, получилось что-то такое

Снизу, конечно, получилось порно еще то, но ничего, закроется.

В закромах нашел еще какую-то ткань, даже боюсь предположить, что это такое, и, предварительно подрезав лохмотья, закрыл весь этот изврат. Правда, меня выгнали из комнаты и пришлось уйти на кухню.

Ну и наконец, ставим сиденье на место, прикручиваем на четыре самореза и вуаля:

Жене эта штукенция понравилась, сказала, что придумает что-нибудь еще, так как оправдывать звание двигателя прогресса — вещь, как выяснилось, довольно простая — придумай хрень, напряги мужа и наслаждайся результатом

Показать полностью 15
19 дней назад

Arduino на службе человечеству⁠ ⁠

У меня есть дом. В доме есть лестница. На лестнице должен быть свет. Никаких нарушений логики нет, подвохов тоже, так как при строительстве был заложен проходной выключатель, который прекрасно функционирует. Внизу включил – сверху выключил, и наоборот. Красота. Чего еще хотеть?

Эта моя детская наивность была безжалостно повержена в один из долгих зимних вечеров, когда снег убран, рассаду садить рано, носки связаны всем членам семьи, а сериалы уже обрыбились.

Я тихо-мирно починял примус в гараже, когда вселенское зло в виде моей зайки пробудилось и ворвалось в гараж. Оказывается, свет на лестнице через выключатель – это фу-фу и прошлой век, и в 21 веке все должно включаться автоматически, причем не сверху лестницы, а снизу ступенек, и не одновременно, а по очереди, и выключаться также. Путем осторожных расспросов было выявлено, что в очередной программе про переделки показали это бесовство, и все, у моей любимой в заднице загорелась береза – нада!

Из желания чисто поржать я посмотрел эту подсветку в интернетах – от 15000 только блоки, плюс светодиодная лента и профиль под нее. Не сказать, что для покупки надо лезть в ипотеку, но потратить 15 тыщ и не потратить 15 тыщ – это две большие разницы, поэтому лезем в закрома и начинаем ваять.

Нам понадобится Arduino Nano, два ультразвуковых датчика измерения дальности, датчик освещенности и релейный модуль с количеством реле по количеству ступенек. Не рекомендую выбирать датчики HC-SR04, так как из пяти штук, которые были у меня в наличии, стабильные показания стабильные показания давал только один, остальные врали как депутаты. Из-за этих глючащих датчиков я перепробовал все, что только могло прийти в мой воспаленный мозг – пробовал инфракрасный(PIR) с ограничением зоны( тупо заклеивал купол изолентой), использовал VL53L0X – лазерный измеритель расстояния, датчик присутствия – ничего не взлетело, либо какие-то хаотичные сработки, либо слишком большой сектор сработки(PIR) – срабатывало, когда проходишь мимо лестницы. Потом где-то прочитал, что HC-SR04 – это просто исчадие ада, и все конкретные пацаны используют HC-SR05. Купив на алике HC-SR05, я понял, что жизнь удалась и расстояние будет измерено точно.

Так как особой работы руками здесь нет, да и программу для контроллера выкладывать смысла тоже нет (гуру сразу же заплюют, отматерят и подвергнут анафеме), ибо программирование я изучал в начале 90-х на примере Фортрана, Паскаля и всего остального тех времен, остановлюсь на принципе. Не, если тут есть фетишисты, то я с превеликим удовольствием отправлю скетч, чисто поржать чтобы.

Датчик стоит на краю ступени и постоянно меряет расстояние до противоположной стены(примерно 2 м). Ширина ступени 80 см. Если измеренное расстояние составляет 60 см и меньше,и датчик освещенности говорит, что темно, то начинаем по очереди выдавать HIGH в соответствующие порты с задержкой 300 мс. Затем ждем 10 сек и в той же последовательности загоняем в порты LOW. Направление зажигания/гашения зависит от кого, какой датчик отрапортовал о движении – верхний или нижний.

Так как ступенек у меня 14, пользоваться расширителем портов из-за его отсутствия не хотелось, то пришлось извратиться и использовать все существующие выходы ардуинки. Из-за дефицита ног уровень освещения опрашивается аналоговым входом А2, благо у датчика освещенности есть аналоговый выход.

Для датчиков и релейного блока купил на том же алике корпуса, ленту тоже привез оттуда (понадобилось 10 м), профили для ленты брал в каком-то местном магазе.

Ну и расположение подсветки

Блок с ардуинкой, релейным модулем и преобразователем из 12В в 5 для питания ардуино.

Ну и пример работы

Единственное, что бы я сейчас сделал по-другому — это подключил бы подсветку не через релейный модуль, а через MOSFETы, ибо уж больно по-бесячьи релюшки щелкают.

Ну и на посошок: на втором этаже три комнаты и туалет. Дом находится на окраине, уличного освещения можно сказать нет, поэтому ночью темно как у негра. Дети, когда выходят ночью по нужде, вынуждены таскать с собой телефоны, для подсветки, поэтому, из неиспользованного PIR-датчика, датчика освещенности, одного MOSFETa, обычного белого светодиода, мелкого блока питания с али и корпуса от какого-то блока питания сваял такую штуку:

Сверху два отверстия — одно для датчика освещенности, другое — для регулировки длительности работы

Находится как раз напротив дверей комнат детей и работает примерно так:

Горит примерно минуту, детям хватает

ЗЫ. Кстате, скоро еще будут посты про всяческие функциональные поделки на Arduino и ESP8266. Так что если интересно, следите за руками (с)

Показать полностью 6 2
19 дней назад

Вся мебель своими руками. Кабинет — комната отдыха и гостевая⁠ ⁠

Как-то много назначений у комнаты. Ну так и домик небольшой. Жена на удаленке работает дома. Иногда, как сегодня, уезжает в командировку. Работает она в этой комнате. Решили, что в этой комнате будет немодная, но удобная стенка, как обычно в угоду роботу-пылесосу подвешенная к стене на 150мм от пола. Здесь же и рабочее место.

А вот так трансформируется столешница, когда жена не работает.

Тут уже видно самодельный диван-кровать. Я бы даже сказал, что это кровать, на которой можно сидеть, как на диване.

Как видите, конструкция достаточно высокая, 420мм, как стул. Это потому, что пенсионерам тяжело вставать с низкой. Вот, например, теща приедет в гости.
Была там старая деревянная кровать, но матрас на ней был новый. Поэтому матрас переехал на эту новую кровать. А поскольку кровать такая высокая, то старую кровать я тоже выкидывать не стал, а просто задвинул под новую. Спинка на новой кровати — ни что иное, как 2 половинки поролонового матраса 100мм. При необходимости можно его положить на старую кровать. Вот такая старая кровать со съемной спинкой. Которую я выдвинул из-под новой.

А еще в этой комнате есть кирпичная стена, она же и труба от печки, находившейся с другой стороны. Теперь вместо печки котел, но суть та же, стена нагревается. Поэтому декор такой, кирпичный.Тут же шкаф 1400х600мм двухстворчатый. Тут уж одна дверь без зеркала и наполнение ЛДСП 10мм

А еще на этой стене висит дартс. Нормальный такой.

Сделал для него коробочку такую, чтоб стену не портить, легкосъемный, коробочка закрывается и в шкаф. И эта подложка на полу тоже. 2 минуты. Но еще ни разу не убирали. Жена поработает-поработает, встанет, покидает дротики. Я зайду, покидаю. А уж как гости придут пивка попить. Такие турниры захватывающие бывают.) Достаем из шкафа колонку эту самодельную.

Раньше блютуз-колонки недешево стоили такой мощности, вот и собрал из 3-х полосной акустики автомобильной и китайского усилителя с Алика. А еще с ней можно караоке петь)

Показать полностью 7
19 дней назад

Вся мебель своими руками. Спальня⁠ ⁠

Итак, вдогонку к прошлым постам про мебель. Теперь спальня. Кровать — старая переделанная, покрашенная, тумбочки, как обычно, висят на высоте 150мм от пола на радость роботу пылесосу.

Тумбочка с моей стороны имеет отличие. Я в нее складываю ноутбук в верхний ящик, а досточка-подставка под него, под утренний кофе или под тарелку. Опускается за тумбочку вдоль стены и висит на напечатанных на 3D принтере серых ручках, смотрите на фото.

Когда показывал жене проекты косметического уголка, ей всегда в них чего-то не хватало. Оказалось, она хочет трюмо. Взял зеркала от старого трюмо, подрезал по высоте, сделал свои петли, чтобы вошла светодиодная подсветка.

Справа от трюмо — шкафчик. Это мой шкафчик. МОЙ. Теперь у меня есть мой шкафчик, в котором висят мои футболки, джинсы, там есть отделение для домашней одежды, полочки, где стоят корзинки для носков и белья. Он только мой.
Я не хотел, чтобы на трюмо что-то стояло из косметики или флаконы, поэтому сделал откидной столик. Ничего не надо убирать на полку. Закрыл столик и всегда порядок.

Тут бы, конечно, спросить, а где жена-то вещи хранит, раз этот шкафчик только мой? А вот в этом шкафчике из 4-х дверей, общей длиной 3300мм и глубиной 540мм.

Тут бы стоило сказать отдельно про двери. Их продают по каким-то баснословным ценам. Даже в магазине на Л с французским названием, двери дороже 5т за штуку были, а еще направляющие покупать. Купил всю фурнитуру и сделал сам. Мне 4 надо было сюда, 2 в другую комнату. Наполнение здесь — зеркало 4мм и ламинат. дверь с направляющими обошлась чуть дороже 3 тыс.

Показать полностью 5
19 дней назад

Вся мебель своими руками. Кухня-гостиная⁠ ⁠

Поскольку я всегда хотел большую кухню, то вот она и появилась. Готовлю больше я, а не жена, поэтому под себя, но с учетом и жены пожеланий. Теперь я могу готовить, а за столом могут сидеть другие люди и создавать мне компанию. А еще в этой гостиной можно посадить за стол 12 человек легко, не стесненно.

Итак, кухонный набор.

Поскольку все планировалось максимально дешево, печка старая. Теперь то, что скрыто

Столешницы — плиты из керамогранита 600х600мм. Очень мне нравятся. Стоят 350р штука. 2 ящика больших внизу как-бы не относятся к столам, так как просто катаются на колесах по полу. Центруются под столом с помощью горизонтальных колесиков. За вытяжкой оказалось 70мм свободного пространства. Хотел просто планкой закрыть, в итоге получилась полочка для специй, опускающаяся при помощи самодельного редуктора и стеклоподъемника от автомобиля. Встроенная техника почему-то дороже, поэтому так. Мне так даже больше нравится, технологичнее.
Комод для печенек и посуды.

Под посуду напечатал на 3D принтеры подставки, ибо комод максимально узкий, 200мм, чтоб место не занимал.

В верхнем левом печеньки, в правом. скажем, мультимедиа-центр, чтоб контент на телевизор выводить, сериальчики качать и тд. Остальные шкафы под посуду. Шкаф подвесил на высоте 150мм от пола, чтобы робот-пылесос не раздражать.
Банкетки сделал. Сестра попросила выбросить ее диван-книжку, я разобрал и сделал банкетки. Одну заузил немного. Ножки просто бруски. На них надел трубу канализационную, оклеенную металлизированной самоклеящейся пленкой. Подпятники напечатал.

А если поставить банкетки спиной друг к другу и застегнуть внизу крепления, то снова получится диван-книжка в разложенном состоянии. Если внимательно посмотреть на стол, то можно увидеть, что там тройной толщины столешница. Это потому, что при помощи съемных креплений и 2-х доп. ножек, он из 4-хместного трансформируется в 8-ми или 12-тиместный за 5 минут. Ножки стола сделаны из никелированной стальной трубы с самодельным креплением, подпятники напечатал.

Показать полностью 5
19 дней назад

Вся мебель своими руками. Прихожая и санузел⁠ ⁠

Надоело жить в городской квартире. Отремонтировали с женой родительский домик. Мебель решено было сделать максимально недорого, но чтоб удобно.

Шкафчик для обуви.

Чтоб не лежало на нем ничего — крышка открывается. Закрыл крышку — опять красиво.

Шкафчик для одежды и обуви с антресолями.

Для этой мебели заказывал распил ЛДСП. Стоило 770-900р за м2.
В санузле еще проще. Купил в магазине мебельную плиту белую, распилил дисковой пилой, приклеил кромку-самоклейку.

Задние стенки я на шкафах не делаю. А зачем? Если требуется какая-то уникальная фурнитура, печатаю на 3D принтере.

Показать полностью 8
4 месяца назад

Где солнечные батареи с 40% эффективностью?⁠ ⁠

Некоторое время назад увидел новость о создании солнечных батарей с сорокапроцентной эффективностью. И это была крутая новость! Ведь те панели, что давно находятся в продаже имеют эффективность 15-20%, а то и меньше.

И я принялся ждать когда же высокоэффективные элементы появятся в продаже

Время шло, а новинок все не было. И вот, в один прекрасный день в моей душе произошел БУНД! И я отправился искать что же это за чудесные элементы и где они вообще.

И ведь нашел! Данные батареи называются «фотоэлементы с несколькими переходами» и используются они в системах под названием CPV, что расшифровывается как «концентрированная фотовольтаика». Как можно догадаться из названия, в таких системах используется концентрация солнечного излучения посредством линз и зеркал.

Панель с многочисленными линзами Френеля и многослойными фотоэлементами (маленькие блестящие точки в центре коричневых квадратов).

С традиционными однослойными кристаллическими кремневыми панелями такой фокус не пройдет: даже если сфокусировать на них свет, то они просто начнут перегреваться и их эффективность упадет, не приспособлены они под такое мероприятие.

А тем временем солнечные электростанции на CPV системах активно строятся примерно с середины 2010-ых годов.

CPV панели на поворотных платформах.

Крупнейшая такая станция — китайский солнечный парк Голмуд в Китае, мощностью 110 МВт

Ну а теперь я раскрою вам ТАЙНУ: почему же этих панелей нет в широкой продаже для частного применения? Ну, во-первых, они должны быть очень четко направлены на солнце, из-за чего им нужен трекер, поворачивающий их, и для установки на крыши они не применимы, а во-вторых.

Вот табличка, отражающая какие слои какой спектр излучения солнца поглощают (справа), ну а слева вы можете видеть из каких элементов какой слой состоит.

Самые доступные элементы в этом списке — это алюминий и фосфор, а потом мы можем видеть такие металлы как индий, галлий, германий, их комбинации и соединения с мышьяком (арсениды).

Технология многослойных фотоэлементов пришла из космической отрасли, где использование редких и дорогостоящих элементов не представляет проблемы. Поэтому 40% панели производятся и даже используются в промышленных масштабах, но, я полагаю, количество их сильно ограничено ввиду использования редких материалов и все это количество успешно поглощается теми же самыми промышленными проектами.

Так что в продаже CPV системы мы если и увидим, то только тогда, когда производится их будет больше чем нужно масштабным проектам, когда это произойдет — не знает никто.

PS: если кому интересно вот несколько источников, где можно подробнее почитать про CPV

Показать полностью 7
Поддержать
1 год назад

Бабушка из Сысерти продает электричество со своего огорода⁠ ⁠

Сын Валентины Ивановны Дмитрий предложил дом своей мамы в качестве площадки для пилотного проекта.

В конце 2019 года были приняты изменения в Федеральный закон № 471 «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации, которые дали толчок к развитию альтернативных источников.

Теперь владелец такой мини-электростанции в своем огороде или на крыше дома (на крыше — сложнее, потому что иногда с панелей приходится счищать снег) может не только потреблять энергию, но и продавать излишки. При этом электрическая энергия, произведенная на объектах микрогенерации, реализуется на розничных рынках и не является предпринимательской деятельностью.

На Урале это первый такой проект: обычный частник может продавать энергию, которую вырабатывает его станция, и этот первый частник — Валентина Корюкова.

У Валентины Ивановны этих излишков — 40–50% в среднем, но когда небо затянуто тучами, энергии может не хватать, в этом случае подмешивается электричество из сети.

— Мы установили 14 солнечных батарей, каждая панель — 300 ватт, суммарная мощность — 4,2 киловатта, — говорит Игорь Денисов, его компания «ИБП-Урал» занимается поставкой такого оборудования. — Панели соединены между собой и одним кабелем подводятся к инвертору, который стоит в доме. Инвертор умный, у него есть различные функции, в том числе он может подмешивать энергию из сети, если её не хватает. А может генерить излишки в сеть, то есть продавать. Это происходит автоматически. Генерация произведенной энергии в городскую электросеть уже успешно осуществляется.

Одна такая батарея (разработка — Россия, производство — Китай. — Прим. ред.) стоит в среднем 10 тысяч рублей. Если посчитать все затраты на установку, инвертор, Wi-Fi-бокс для удаленного мониторинга, крепления и монтажный комплект — это около 380 тысяч рублей.

Валентине Ивановне батареи достались бесплатно, для поставщика это PR-проект. Понятно, что запросы у хозяйки этого дома довольно скромные, если речь бы шла о коттедже, в котором живет большая семья и обогревается зимой электрическим котлом, то понадобилось бы значительно больше модулей, но тем не менее обеспечить собственным электричеством и такой дом — вполне возможно. Излишков, понятно, будет меньше, но в целом проект вполне реальный.

— Плюсы какие: мы не зависим от централизованной электросети, днем энергию вырабатывают панели, в доме стоят аккумуляторы, которые накапливают и обеспечивают ночью при исчезновении напряжения в городской сети, — говорит Игорь Денисов. — Получаем значительную экономию. Для некоторых это вообще становится хобби — устанавливать такие батареи у себя, даже если вообще никаких проблем с электричеством из сети нет.

У Валентины Ивановны её мини-станция занимает примерно четверть небольшого огородика, впрочем, она не жалуется: оставшейся земли ей хватает, чтобы вырастить овощи на всю семью.

Есть, конечно, некоторые нюансы: желательно, чтобы место было светлое, деревья не загораживали солнце. Модули устанавливают строго на юг, под углом 45–47 градусов таким образом, чтобы солнечный свет падал на них весь день.

Кстати, зимой, говорят энергетики, иногда, хоть и нечасто, бывают дни, когда солнца даже больше, чем летом — когда оно светит на заснеженные поверхности. Но ключевое здесь всё же — продолжительность светового дня.

По словам Андрея Шульгина, излишки хозяин альтернативной станции может продавать двумя способами: либо по оптовым ценам через гарантирующего поставщика, либо на розничных рынках через независимые энергосбытовые организации.

Таким образом Валентина Ивановна становится поставщиком электричества — сейчас она готовит документы для договора с независимой энергосбытовой организацией. На сегодня в Свердловской области пока два подобных пилотных проекта, второй — в городе Березовском.

Показать полностью 6
Поддержать
2 года назад

Надёжное, но простое покрытие для самодельных СБ⁠ ⁠

Привет всем. Только для самоделкиных, кто хочет заняться сборкой устройств для поимки Солнца.

Проще, понятное дело, купить, но некоторым важно самоличное участие. Поэтому после 10 лет экспериментов, могу вынести на суд своё обоснованное мнение:

-Не связывайтесь с эпоксидкой и прочими заливками. соблюсти технологию сложно и со временем темнеет,

-Не связывайтесь с EVA плёнкой. очень сложно соблюсти дома технологию, поэтому дорого.

Самое простое это стекло, прямо на котором паяются элементы и плёнка Oracal 641

В моей системе: Автономная солнечная система в Подмосковье были разные типы солнечных батарей. Сейчас из самоделок остались только фабричные и модели с плёнкой.

Плёнку можно поискать и долговечную, и броневую для фар, но самый распространённый вариант, который есть почти везде, это 641-й. И по цене самый демократичный. Если хотите, чтобы через батарею проходил свет, то применяйте прозрачную, если нужна сплошная поверхность, то цветную плёнку.

По долговечности вот обрезок стекла с двумя кремниевыми элементами 8*15см под прозрачной 641-й плёнкой. Для образца сделал в 2014году и положил на балконе. То стояло, то лежало. Грязь, снег, птицы, 6.5лет. Плёнка не отошла:

Если вы паяете аккуратно, то расстояние между элементами можно держать в 1.5-2см. Если же шов у вас получается выпуклым, то расстояние лучше увеличить, иначе плёнка со временем будет больше отходить от стекла. На фото видны пузыри вокруг шин и элементов:

Этой парочке батарей для баньки 3 года, и пашут они круглогодично. Ещё плюсик плёнке в том, что при разбивании стекла, в отличии от эпоксидки, батарея на это внимания не обращает.

Вот мои кривые руки при крепеже стёкол на баню допустили такое:

сильно затянул саморез и резиночку не подложил. Трещина сразу пошла. Так три года и стоит с трещиной и ток исправно даёт и ничего не отслаивается.

Ещё раз повторю. Самая простая в изготовлении и безпроблемная в эксплуатации система.

Показать полностью 4
2 года назад

Читеры на отдыхе⁠ ⁠

Решили поэкспериментировать, хватил ли мощности солнечной панели чтобы не напрягаться с веслами.

Используем моторчик на 200 ватт.

Панель на 330 Вт в ясный день.

Сейчас у нас переменная облачность, поэтому пока так, средненько.
Хотя, против ветра, вверх по течению и под тучами, сгоняли в магазинчик ))

Пишу пост, сидя в байдарке, поэтому немного ))

Показать полностью 5
4 года назад

Солнечная «электростанция» на лоджии в Питере. ч.7⁠ ⁠

Эта часть посвящается скептикам которые из раза в раз оставляли один и тот же унылый коммент в предыдущих частях примерно такого содержания «солнечные панели в Питере? да. «

В принципе я понимаю на чём основывается скепсис.. Если загуглить «количество солнечных дней в Санкт-Петербурге» то найдём довольно скромную цифру 72-76 дней в году, что выглядит просто смешно против Краснодаров, Сочей и прочих.

Я же на основании личного опыта наблюдений и замеров могу с уверенностью сказать — эта цифра не имеет ничего общего с количеством дней пригодных для достойной выработки солнцепанелей. Скорее всего в официальной статистике учитываются дни когда солнце светило целый день без единого намёка на облачко. В то же время временами переменная облачность даже идёт на пользу и чуть ниже я это продемонстрирую в цифрах.

Ещё надо брать во внимание тот факт, что реально проблемы с солнечностью в Питере только 3-4 месяца в году — где то с середины октября по середину февраля. И именно эти месяца конкретно портят статистику. В остальные же месяца всё очень не плохо.

Напоминаю результаты получены с 600вт сборки солнцепанелей установленных ВНУТРИ остекления лоджии строго вертикально всегда.

Вот например выработка от 21го февраля, провал на правой части графика это АКБ ушли в перезаряд.

а вот от 28го февраля где видно, что за месяц выработалось 13,88квт*ч

Вот результат конца марта с ~31квт*ч

Конец апреля ~31квт*ч

Май в этом году был просто феноменальный, вот скриншот от 25го числа с 35,38квт*ч потом я уехал в отпуск и не снимал скрины каждый день, но итоговый результат был боле 45квт*ч

Июнь ещё не закончился и приведу вчерашний результат где видно 32,4квт*ч выработки

к слову именно 20 июня этого года установил суточный рекорд выработки моей «электростанции» в этот день солнце светило весь день (буквально на последних 10-15минутах перед тем как оно перестаёт освещать панели ушло в облака) но при этом весь день дул ОЧЕНЬ сильный и холодный ветер (температура днём не поднялась выше 19С) который остужал остекление лоджии и как следствие панели перегревались не так сильно как обычно.. Ну и утренняя лёгкая облачность добавила кой чего в виде отражения от облаков.

А вот для сравнения выработка от 22го июня когда целый день была переменная облачность и как видно результат не такой уж и плохой.. так как в моменты облаков панели слегка остывали и когда солнце выходило какое то время показывали увеличенную выработку

Итак на данный момент этого года с панелей получено 158,8квт*ч и если поделить даже на просто отличный результат суточной выработки 1,9квт*ч то получаем ~84 обалденно солнечных дня что нескольоко не вяжется с официальной ститстикой 72-76, а впереди ещё 2 летних месяца и вполне приличный по выработке сентябрь. Если полагаться на статистику прошлого года то я смогу получить ещё минимум 70-80квт*ч, что в итоге даст минимум 120-125 солнечных дней.

Да с наступлением конца октября случится полная попа, но если электростанция используется для сезонного проживания то сезон в октябре уже заканчивается, если же нет то пожалуй на 4 месяца придётся заводить ДГ..

Как я и написал в начале панели стоят внутри остекления вертикально что ужасно не оптимально для весны и особенно лета. Если их расположить на открытом воздухе где они будут обдуваться и как следствие не перегреваться, пропадёт дополнительный слой грязного стекла лоджии (его светопропускание в идеале 92%), а так же установить панели под оптимальным углом к солнцу ну и повернуть на юг, а не как у меня на юго-запад то результаты выработки подозреваю можно умножать на 2. Основывается эта уверенность на том, что солнце на юге более «энергичное» ну и в том что я с 600вт массива видел стабильную выработку не более 350вт при том что панели могут отдавать номинал.. Я вытаскивал их на улицу и устраивал промеры при оптимальных условиях.

Но так же стоит понимать результаты выработки напрямую зависят от контроллера панелей — на дешёвом ШИМ достойных результатов не получить. Так же зависит от того как тратится энергия. Если АКБ переполняются то выработка прекращается.. Я старался избегать переполнения АКБ и как мог тратил электричество..

С 20го февраля мой основной потребитель- домашний файловый сервер ни разу не подключался к электросети. Все избытки своевременно тратятся на освещение и заряд всякого портативного.. На скриншотах синий график это как раз и есть потребление.

Показать полностью 8
5 лет назад

Солнечная «электростанция» на лоджии в Питере. ч.5⁠ ⁠

Совсем забыл что обещал дать раскладку по стоимости солнечной «электростанции» поэтому перед рассказом о своих «тратах» солнечной электроэнергии сделаю отступление на эту тему.

Смысла называть стоимость в которую мне обошлась моя особо не вижу, так как она собиралась и апгрейдилась на протяжении 5 лет. Тот же контроллер панелей менялся 3 раза. Изготовление самодельных панелей тоже довольно прилично увеличило её стоимость.

Да да — самостоятельное изготовление это нифига не экономия, возможно когда то лет 5 назад это ещё и имело смысл, но теперь он теряется. Стоимость приличных ячеек + плёнки (либо жидкие капсулянты), стекло, алюминевая рамка и коробка (далеко не всем подойдёт мой бескорпусной вариант). Затем тестирование ячеек перед сборкой в цепочки и возня с заливкой либо триплексование. Всё это имеет смысл делать только из желания чем то занять руки либо изготовить то, что не возможно купить готовым. Как это и получилось в моём случае.. Заводских панелей в габарит 110*90см как не было так и нет.

1. солнцепанели — уловно 5000р за 100вт панель, можно найти как дешевле так и дороже, это может зависеть как от производителя (и соответственно потенциально качества) так и жадности продавца. Как это обычно водится «оптом дешевле» и 300вт панель можно купить даже сейчас на авито за 14000р, думаю если пошукать и за 13 тышш. В то же время есть панели которые можно использовать не только по прямому назначению, но и как элемент декора например производства SERAPHIM и как следствие они будут дороже.

Таким образом 600вт солнцепанелей (это номинал моей сборки) стоит 28-30 тысяч.

2. контроллер — если станция собирается не для баловства как у меня то надо брать сразу нечто приличное например такое https://ru.aliexpress.com/item/Tracer-Solar-Charge-Controlle. и ставить панели в 24V систему то есть если это 100вт панели то 2 панели последовательно и 3 цепочки параллельно. 300вт панели и так высоковольтовые они ставятся параллельно.

3. Инвертор необходим если мы хотим питать обычную бытовую технику рассчитанную на 220V переменки. Вот тут самый интересный момент — от необходимой мощности сильно зависит цена. Так например модель на 1квт стоит например 8500р, а модель на 2квт уже 12 тысяч. Это цены абсолютно условные так как от производителя цена зависит куда как больше чем у солнцепанелей. Я привёл цены синусных китайцев. Российские производители зачастую прилично дороже, европейские вообще космос.

Есть один момент — в принципе всегда возникает желание сэкономить на инверторе и купить не синусный аппарат, а с аппроксимацией. Но к сожалению есть некоторая часть техники которые от таких инверторов работают не совсем корректно (в основном это касается моторов). На ютубе есть ролики где это всё демонстрируется. В общем я не советую пытаться экономить на инверторе. Например на моём первом инверторе Alca 150вт с аппроксимацией не хочет запускаться БП от ноута. Я его теперь использую для переносного 220V паяльничка Хотя если в потребителях одни светодиодные лампочки то почему бы и нет ?

Ещё один момент касаемый выбора мощности инвертора — не стоит брать в натяг, любые приборы работающие на пределе своих возможностей долго не живут ( КПД обычно тоже начинает страдать). Да и с запуском чего либо с мотором не имеющем функции плавного старта могут быть проблемы. Так например холодильники запускаются далеко не от всякого инвертора на 800вт хотя реально их потребление в разы меньше — пусковые токи чтоб им было не ладно. Поэтому для работы холодильника я бы не рекомендовал модели слабее 1000вт.

Итак инвертор скажем на 2000вт чтоб уж точно хватило и на холодильник и на скажинный насос и на любой электроинструмент — 12 тысяч.

4. Самое сложное — аккумуляторы. Тут вообще труба. Одних химий используемых в автономии как минимум ТРИ. Широчайшее семейство свинцовых (думаю не ошибусь если скажу что порядка 2х десятков конструктивов). Следом идут щёлочные аккумуляторы (там тоже есть подсемейства). Ну и самые молодые и бодрые это литиевые (3 основных типа химий).

Тут сложно что то однозначно советовать, каждая из химий имеет как свои плюсы так и минусы. Поэтому остановимся на свинце как самом распространённом и понятном для большинства и при этом возьмём в расчёт самую дешёвую разновидность — стартерник. Да это наименее живучие для данного применения аккумуляторы, зато есть везде и относительно дёшевы но таки если проявить должное к ним внимание они могут поработать и долго..

Скажем Тюмень 6ст-190L это аккум на 190а*ч с средней ценой 11-12 тысяч за шт. Он обладает теоретической энергоёмкостью 12V*190а*ч= 2280вт*ч. Почему теоретической, потому как стартерники предназначены совсем для друго и категорически НЕ любят глубоких разрядов. Народ поговаривает, что 80-100 глубоких циклов могут убить стартерник напрочь. И для того чтоб продлить ему жизнь лучше больше половины его не разряжать (в дальнейшем я напишу про свинцовики побольше информации которая возможно поможет продлить их жизнеспособность). Таким образом стартерник на 190а*ч чтоб его не насиловать почём зря может отдать условно 1100вт*ч. Но это он отдаст по 12V, а по 220V мы получим в лучшем случае с учётом КПД в 90% 1100*0,9=990вт*ч.

Этого энергозапаса хватит например на эдак 6 раз вскипятить чайник на 1,7 литра (мощность 1,8квт, закипает он 5 минут и тратит на это 150вт*ч). Или часов 20 горения светодиодных лампочек на 50вт.

Но и тут есть нюанс — это опять же в теории, так лампочки прекрасно прогорят 20 часов, а вот чайник расчётные 6 раз не вскипятится. И дело тут в особенности свинцовых аккумуляторов — они не любят быстрый разряд. Все цифры их энегоёмкости заявляемые производителями в основном нормируются при 20ч разряде, некоторые модели при 10ч. Стартерники наверняка при 20ч. Таким образом если его разряжать светодиодками за 20 часов он выдаст номинал, а если попытаться кипятить воду чайником мощностью 1,8квт то выдаст он эдак 70% от номинала.

Исходя из всех этих знаний и высчитываем необходимую ёмкость аккумуляторов, но остановимся на парочке 6ст-190 стоимостью пусть 24тысячи.

Провода и прочую мелочёвку откинем чтоб не усложнять расчёт и на выходе имеем 30+8,5+12+24= 74,5 тысячи.

Эта система сможет выдать на нагрузку без особого риска для аккумуляторов ~2,2квт*ч (а в экстренном и все 4квт*ч) и в то же время в погожий солнечный денёк при грамотном расположении солнцепанелей выдать на гора более 4квт*ч. То есть днём питаем нагрузку на 2квт*ч, и к вечеру имеем полные аккумуляторы и на тёмное время суток ещё остаётся порядка 2квт*ч в аккумуляторах.

Сетевые инверторы которые заливают электроэнергию с солнцепанелей напрямую в электросеть я не рассматриваю, так как уже неоднократно писал — есть сеть солнцепанели не нужны (не рентабельны). Да и работают эти инверторы только при наличие внешней сети и если вырубают сетевое электричество они перестают работать. И это если оставить в стороне тот факт, что в России пока не принят официальный закон разрешающий генерацию в сеть.

Уффф я сделал это!

Теперь перейду к своим потребителям. Когда я начинал своё увлечение у меня был блокнотик в который я записывал те десятки вт*ч которые я получал за полный световой день. Их по сути хватало только на заряда чего то мобильного. Я накупил DC-DC понижайки от которых заряжал смартфоны, планшеты и повербанки..

Именно те что я покупал уже канули в небытиё на али, но это было нечто типа

Когда появились заводские панели по 10вт и к ним добавился контроллер и парочка свинцовиков по 9а*ч понижайку поставил которая выглядит вот так

https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-DC-DC-9V-12V-24V-36V-T. но у моей ограничение на разряд зашито 10,5 вольта то есть она не разряжала как мне казалось тогда свинец глубоко

Затем с ростом мощности панелей до 2*50вт был куплен стартерник Exide 90а*ч который я убил по неопытности чуть более чем за год.. Но пока он был ещё жив на работе я неожиданно для себя стал ответственным за ИБП хозяйство. И буквально сразу после этого последовала плановая замена аккумуляторов во множестве ИБП smart-upc 2200VA RM каждый с дополнительным аккумуляторным боксом. То есть у меня на руках оказалось порядка 60 модулей RBC31 по 4 аккумулятора по 9а*ч в каждом. И до кучи ещё 8 модулей RBC44 с кучей меклих 5а*ч кубиков. Старые подлежали утилизация и я прогнав на разряд по нескольку штук тех и тех (ёмкость показали вполне приличную типа 7 и 4а*ч) начал их бездумно таскать домой и собирать в более крупные блоки. Типа таких

Пока однажды ночью один из аккумов в сборке не ушёл в терморазгон и не провонял всю квартиру.. После этого я перестал их собирать в блоки спайкой по нескольку штук, а начал делать кучу проводов для парного подключения аккумов к ощему клемнику. Чтоб можно было в любой момент вынуть любую пару и протестировать ей на вшивость. Ну и само собой стал тащить на лоджию аккумы исключительно прошедшие КТЦ на работе.

Емкость аккумуляторной сборки росла и я заморочился с самодельными панелями и как следствие электричества для мобильных гаджетов стало избыточно. А параллельно с этим я занялся переделкой галогеновых ламп в светодиодные которые питались от 12БП от розеток. Вот для них то я сделал сборки по 4шт 9а*ч аккума которые заряжал на лоджии от здоровой сборки и затем разносил туда где стояли настольные лампы.

Заряда сборки хватало на десятки часов непрерывного свечения, но тогда я ещё не знал всех «особенностей» свинца и через какео то время заметил, что ёмкость падает довольно быстро.

Так же был куплен инвертор с чистым синусом Ritmix RPI-6100 и он уже более 3х лет работает у меня. Установлен он был на лоджии рядом с аккумуляторной сборкой и сразу встал вопрос что им можно питать? На лоджии из потребителей ничего, надо тянуть в квартиру.. Но дело в том что лоджия расположена в спальне. И там тоже нет никаких постоянных потребителей. Зато сразу за спальней есть мой типа «кабинет» где нонстопом годами работает домашний сервер. О! самое то. Но как протащить провод через всю спальню с лоджии. По полу не вариант, плинтус не полый.. ндяяя засада. Пока чесал голову задрал голову вверх и упёрся взглядом в натяжной потолок. Снимать его ради протягивания провода тоже не вариант. И тут увидел пластиковый штапик (или как его там ) закрывающий стык потолка и стены и втыкающийся в пластиковый профиль на который натягивается потолок. Вытащил его и в появившуюся щель затолкал провод ШВВП 2*0,75. Правда перед этим просверлил пластиковый косяк лоджийной двери чтоб протащить там провод. Ну а вент. отверстие между спальней и кабинетиком уже было сделано ранее. Таким образом электричество с лоджии было дотащено до потребителя.. Всего то метров 15 провода и вуаля.

В итоге схема выглядела так — свинцовые аккумуляторы 12V на лоджии заряжаемые от солнышка > инвертор на 220V > 15 метров провода > ИБП > сервер.

ИБП в этой цепочке был необходим для того случая когда сборка на лоджии садилась я выключал инвертор, сервак переходил на питание от ИБП и дав ему немного попищать переключал его в сетевую розетку. Затем когда сборка на лоджии опять заряжалась переключал ИБП на обесточенную пока розетку от инвертора и топал на лоджию включать инвертор.

В ходе такой эксплуатации всплыл один момент о котором я ранее даже не задумывался.. Холостой ход инвертора. Временами было лениво идти на лоджию и я просто передёрнув ИБП в сеть не выключал инвертор и заметил что если солнышко не заряжало сборку она продолжала разряжаться.. Полез курить интернет и узнал про холостой ход. У моего инвертора он оказался 7-8вт.. То есть даже когда инвертор ничего не питал он продолжал подъедать аккумулятор со скоростью 8вт*ч что на выходе в сутки давало 192вт. Когда солнца было дофига это не сказать чтоб критично, но в пасмурные дни он съедал больше чем вырабатывалось и тогда я начал ходить и вырубать инвертор всегда когда он не использовался.. Но как известно лень двигатель прогресса и сбегав несколько раз на холодок прикупил вот такое

И стал вклвыкл инвертор не отрывая зад от тёплого стула

В таком виде всё проработало почти 3 года

видны белые «хвосты» от которых заряжались переносные батареи для всякого разного.

со временем таковые добавились для питания например музыки на комповом месте..

Инвертора на фото не видно так как он подвешен под столешницей..

На этих фото 54 аккумулятора по ~8а*ч каждый что даёт ~432а*ч или ~5,2квт*ч полной ёмкости от которой я в основном брал 3квт*ч, но временами и 4.. Так как особо не переживал за здоровье аккумов ввиду почти каждогодичной плановой смены в очередных ИБП. За эти почти 3 года я полность поменял 2 раза аккумы. Что то после тестов уходило на цветмет, что то ещё годное (6-7а*ч) растаскивал по родне для небольших системок автономного освещения уличных клозетов на дачах

Ещё такой интересный момент — несколько раз я устраивал промеры потребления сервака и в основном своём режиме он регулярно показывал ~37вт потребления по 220V. В то же время разряд лоджийной сборки проходил явно быстрее чем должно было бы быть.

Когда приобрёл довольно точный ваттметр постоянного тока устроил промер сколько же уходит с аккума был удивлён..

Выходило в то время как судя по показаниям ваттметра по 220V комп потреблял 37вт с аккумуляторов на инвертор по 12V уходило ~60вт Даже если убрать 8вт собственного потребления инвертора и учесть КПД его преобразования в 88% то на сервер должно было приходить ~46вт. А ну да в цепи же стоит ИБП, но как оказалось он особой роли не играл.

Знающие люди объяснили сей факт, что ваттметр по переменке меняет только активную энергию, а реактивную ту что тратится на нагрев проводов нет.

Вот и получается что с аккумуляторов до потребителя добирается только ~60%. С этого момента я и начал сильно думать как изменить сей баланс. К чему это привело рассажу в последней части завтра, там же окончателные выкладки по свинцу и почему не стоит для целей автономки использовать ИБП..

Чую обилием буков уже утомил не только себя..

Подключение солнечных панелей, схемы соединения

Монтаж солнечной электростанции может стоять до половины стоимости самого оборудования. Но, сделать это вполне можно и самостоятельно. Для этого не нужно иметь никакого специального оборудования, достаточно понимать схему соединения. Их несколько, выбирать нужно в зависимости от параметров тока и напряжения, которые необходимо получить. В этой статье мы разберем все варианты.

Комплект солнечной электростанции

Данное оборудование применяется в небольших гелиосистемах которые можно использовать для дома или для дачи. К обязательным компонентам относятся:

• Солнечные панели или батареи — могут быть монокристаллические и поликристаллические. Чем отличаются и какие выбрать читайте здесь.
• Инвертор — для чего он и как его выбрать читайте в этой статье.
• Коннекторы для солнечных батарей — предназначены для быстрого подключения провода к панелям. Если бюджет ограничен, можно использовать пайку, но данное соединение намного удобнее.
• Кабель, используется одножильный медный в двойной изоляции, стойкий к любым атмосферным воздействиям, сечение от 1.5 мм.

Опционный комплектующие, которые не обязательно должны быть в системе и устанавливаются при определенных задачах:

• Аккумуляторные батареи — существует несколько вариантов, какой выбрать описано здесь.
• Контроллер заряда аккумуляторов.
• Реверсный электросчетчик, устанавливается если вы хотите продавать электроэнергию. В некоторых странах существует так называемый «зеленый тариф», который позволяет зарабатывать, делая это.

Важные характеристики батарей, которые нужно учитывать

• Номинальное напряжение панелей – 12В или 24В.
• Максимальное напряжение при пиковой мощности Vmp.
• Напряжение холостого хода Voc – напряжение, выдаваемое панелями без нагрузки (важно при выборе контроллера заряда аккумулятора).
• Ток Imp – ток при максимальной мощности панели в А.

Читайте также:
Стоит ли устанавливать солнечную электростанцию на предприятии?

Схемы подключения

Существуют 3 возможные схемы подключения солнечных панелей между собой, это: последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединение. Теперь о них подробнее.

Последовательное соединение

В данной схеме минусовая клемма первой панели соединяется с плюсовой клеммой второй, минусовая второй с клеммой третьей и тд. Что дает такое соединение — напряжение всех панелей будет приплюсовываться. Другими словами, если вы хотите получить, например сразу 220В, данная схема поможет это сделать. но используется она крайне редко.

Разберем на примере. Имеем 4 панели с номинальной мощностью по 12В, Voc: 22.48В (это напряжение холостого хода) на выходе получаем 48В. Напряжение холостого хода = 22,48В*4=89,92В. при этом максимальная мощность тока, Imp, останется неизменной.

В данной схеме не рекомендуется использовать панели с разным значением Imp, поскольку эффективность системы будет низкая.

Параллельное соединение

К входам панелей подключаются клеммы одинакового знака, аналогично и к выходам. Удобнее всего это делать с помощью специальных Y коннекторов.

Эта схема позволяет, не поднимая напряжение панелей, увеличить ток. Разберем пример. Имеем 4 панели с номинальной мощностью по 12В, напряжение холостого хода 22.48В, ток в точке максимальной мощности 5.42А. На выходе схемы номинальное напряжение и напряжение холостого хода остается без изменений, но максимальная мощность будет равна 5,42А*4=21,68А.

Последовательно-параллельное соединение

В данной схеме часть панелей соединяется последовательно, часть параллельно. Это дает возможность подобрать оптимальный режим работы электростанции путем регулирования номинальной мощности и силы тока на выходе. Разберем на примере все тех же 4х панелей с характеристиками:

• Номинальное напряжение солнечной батареи: 12В.
• Напряжение холостого хода Voc: 22.48В.
• Ток в точке максимальной мощности Imp: 5.42А.

Соединив 2 солнечные панели последовательно и 2 параллельно на выходе мы получим напряжение 24В, напряжение холостого хода 44,96В, а ток при этом будет равен 5,42А*2=10,84А.

Читайте также:
Тепловой насос воздух воздух, эффективен ли он

Это дает возможность получить сбалансированную систему и сэкономить на таком оборудовании как контроллера заряда аккумулятора, поскольку эму не нужно будет выдерживать большое напряжение в пике работы. Так же схема дает возможность использовать панели разной мощности, например 2 по 12В, преобразовать в 24В. Наиболее удобный вариант сети для дома.

Как подключить солнечную панель к контроллеру заряда

Это оборудование применяется в системе с аккумуляторами для контроля их уровня зарядки. То есть, сбрасывает излишки электроэнергии на них и предотвращает накопление в случаи полного заряда. Так же дает возможность подключения приборов с низким номинальным напряжением — 12В, 24В, 48В и тд. (в зависимости от того как соединены панели).

Подключение производится следующим образом. Контроллер имеет 3 пары контактов на панели (это стандартный вариант, есть варианты с другим количеством клемм, тогда нужно изучать инструкцию производителя к этому оборудованию):

• 1 пара контактов — подключается сеть панелей.
• 2 пара — подключаются аккумуляторы.
• 3 пара — подключается источник и низким уровнем потребления.

Сначала рекомендуется подключить аккумуляторные батареи что бы проверить оборудование. Затем сами панели, после уже потребитель, если он предусмотрен в схеме.

Важно. Необходимо соблюдать полярность всей системы, иначе она не будет работать, возможно выйдет из строя сам контроллер. Если вы будете подключать систему к сети, это особенно важно, иначе замыкание выведет из строя все оборудование.

Видео обзор подключения

Подключение к аккумулятору

Как уже писалось выше, аккумуляторные батареи подключаются к контроллеру, который будет контролировать их заряд. С другой стороны они подключаются к инвертору, который преобразует 12В, 24В, 48В в 220В для использования потребителями. Важно так же соблюдать полярность всей схемы и использовать большее сечение провода, рекомендовано в этой части системы сечение 3 мм.

[gbb_sh]Подключать аккумуляторы можно и напрямую к панелям, без использования контроллера. Однако это делать не желательно по нескольким причинам, самой важной из которых является «перегрев батарей», то есть избыточная бесконтрольная зарядка, которая снизит их срок эксплуатации.[/gbb_sh]

Читайте также:
Твердотопливный и газовый котел в одной системе, как подключить и что нужно знать

Подключение к инвертору

Данный прибор преобразовывает напряжение, вырабатываемое панелями или отдаваемое аккумуляторными батареями в 220В, после чего его можно использовать в бытовых целях. Есть инверторы, выдающие 380В, однако такие системы в домашних условиях используются крайне редко.

Сам процесс подключение достаточно прост, подсоединяем клеммы, обязательно соблюдая полярность, от аккумуляторов или непосредственно от солнечных панелей, если у вас система без контроллера и АКБ.

Схема подключения солнечных панелей в существующую электросеть такая же, но обязательно нужен гибридный инвертор. Работать он будет по следующему принципу: когда энергии от панелей или аккумуляторов достаточно для потребителя, он будет использовать ее, когда же не достаточно, выросла нагрузка или снизилась выработка, он будет использовать энергию с сети. Так же есть и другие варианты настройки такого оборудования, которые позволят эффективно использовать различные источники электроэнергии. Или настроить зарядку АКБ от сети в случаи нехватки солнечной энергии, например если у вас ночной тариф и ночью электроэнергия дешевле.

Как рассчитать мощность инвертора. Для начала необходимо выяснить напряжение и общую мощность собранной вами системы панелей:

• Напряжение может быть 12В, 24В и 48В, как правило больше не бывает, и завист оно от собранной вами схемы панелей.
• Общая мощность рассчитывается от количества панелей и мощности каждой из них. Пример, у вас 10 шт батарей по 280Вт, суммарно это 2.8кВт. Нужен незначительный запас, то есть инвертор берем минимум на 3кВт, если планируете увеличивать объем панелей в будущем, можно сразу взять более мощное оборудование.

Больше про это оборудование, а так же сложные схемы его подключения вы можете найти здесь https://vremya-stroiki.net/invertor-dlya-solnechnyx-batarej-kak-pravilno-vybrat/.

Полезное видео про инверторы

Источник https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Источник https://pikabu.ru/story/solnechnaya_yenergiya_dlya_dachi_svoimi_rukami_6700903

Источник https://vremya-stroiki.net/podklyuchenie-solnechnyx-panelej-sxemy-soedineniya/