Как сделать заземление в частном доме, на даче

Заземление в квартире

Для современной бытовой техники в квартирах с новой проводкой предусмотрены розетки, оборудованные специальным контактом заземления. При таком подключении все потребители оказываются надежно защищенными. Однако, заземление в квартире установлено как правило только в новых домах, а в зданиях старой постройки дополнительные заземляющие проводники изначально не были предусмотрены. Многие владельцы жилья, расположенного в старом фонде, решают эту задачу собственными силами.

Необходимость защитного заземления

В современных квартирах установлено большое количество бытовых приборов и оборудования, в том числе и с высокой мощностью. В их числе стиральные машины, электрические водонагреватели, микроволновки и другие аналогичные устройства, создающие увеличенную нагрузку на домашнюю сеть. В связи с этим, возросли требования к самой электрической проводке и устройству заземления по соображениям безопасности.

Одной из основных функций данных систем является защита проводки и всей энергетической сети, расположенной в панельном доме. Потенциальную опасность чаще всего представляют перепады напряжения, последствия ударов молнии, риск возгорания проводки и другие негативные явления. Наиболее тяжелые последствия наступают в результате перегрузок, начиная от выхода из строя всей электронной техники и заканчивая пожаром в квартире.

Любой квалифицированный специалист приведет массу доводов в пользу устройства заземляющей системы. Как показывает статистика, заземление в квартире заметно снижает количество несчастных случаев, вызванных проблемами в домашней электрической сети.

При отсутствии специальных знаний, хозяевам квартиры не стоит пытаться самостоятельно делать заземление. Данный процесс достаточно сложный, требующий квалифицированных действий профессионального электрика. Прежде всего, заземление полностью изолируется от основной сети, чтобы ток из нее не мог свободно уходить в землю. Крепление к стенам осуществляется в зависимости от материала, использованного при возведении. Таким образом, электричество не будет уходить на стену и попадать на соседскую проводку.

С целью максимально быстрого прохождения заряда и ухода его в землю, все детали и соединения необходимо качественно спаять между собой. Наиболее опасными электрические разряды становятся во время грозы и дождя. Поэтому система заземления должна быть тщательно заизолирована от всех элементов, которые под действием влаги могут перенаправить заряд назад в помещение.

Как работает заземляющая система

Многие люди, слабо разбирающиеся в электрике, путают понятия, связанные с заземлением. Одни упрощенно представляют его в виде простого металлического штыря, забитого в землю, другие считают его проводом, соединенным с металлическим корпусом щита. Нередко заземление подменяется понятием зануления.

Читайте также:
Схема освещения квартиры

Между тем, все гораздо сложнее, чем это представляется большинству людей. Например, само заземление классифицируется, как рабочее и защитное с собственными функциями.

Рабочее заземление обеспечивает правильное функционирование всей электрической техники. В этом случае заземляется одна или несколько точек, расположенных в токоведущих частях электроустановок. Обеспечивается не безопасность, а нормальная работа установки. Подобным способом с землей преднамеренно соединяются нейтрали генераторов и трансформаторов, разрядники и другие приборы. Сюда же можно отнести и соединения с заземлением молниеотводов, принимающих на себя прямые удары молний и подвергающихся действию индуцированного перенапряжения.

В отличие от рабочего заземления, применяющегося в производственной сфере, для квартир многоэтажных домов предусмотрена схема защитного заземления, предотвращающая поражение током людей, находящихся в помещении.

Основным элементом данных систем считается заземляющий контур. В его конструкцию входят металлические электроды – заземлители, помещенные в землю. Материалом служат трубы, стержни и уголки. Степень эффективности заземления зависит от состава грунта, климатических условий, способностей заземлителей к рассеиванию тока. Все грунты обладают собственной удельной проводимостью, используемой при проектировании системы.

В современных квартирах для внутренней проводки используется трехжильный провод, состоящий из фазы, нуля и заземления. Таким образом, заземляющий провод соединяет приборы и оборудование с контуром. Для его подключения существует заземление розетки в квартире с использованием специального контакта. Точно такой же контакт установлен на вилке подключаемого прибора.

Дополнительная защита обеспечивается устройствами защитного отключения – УЗО и автоматическими выключателями. Они срабатывают, когда фазный и заземляющий провод контактируют между собой, что приводит к возникновению короткого замыкания. Электрическая сеть отключается от питания и никаких негативных последствий не наступает.

Основные виды заземляющих систем

При устройстве заземления очень важно знать порядок подключения тех или иных проводов. Многие сталкиваются с определенными трудностями, поскольку существуют разные виды заземлений. Например, современные системы сильно различаются с теми, которые до сих пор используются в старых зданиях без заземления. Разбираться в особенностях каждой из них следует хотя-бы потому, чтобы правильно подключиться и ничего не перепутать. Кроме того, допущенные ошибки могут вызвать сбой работы всей электрической сети, вплоть до возникновения пожара.

Все известные системы, предусмотренные ГОСТом, разделяются на ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ. Основное различие между ними состоит в наличии индивидуального заземляющего провода или его отсутствии. Некоторые системы оборудованы всеми необходимыми проводниками – фазным, нулевым и заземляющим, а у других имеются лишь два первых провода.

Читайте также:

Какие кабели и провода использовать для проводки в квартире — Какой кабель использовать для домашней сети, как рассчитать нагрузку

Два первых буквенных обозначения указывают на особенности заземления, соединенного с источником электроэнергии и открытыми местами проводника. Не менее важная информация содержится в дополнительных символах, которые точно указывают на индивидуальный заземляющий провод или его совмещение с нулем.

Например, символ S означает присутствие раздельных проводников – нулевого и заземляющего. Литерой С обозначается общий провод, соединяющий в себе функции земли и нуля. Маркировка N обозначает нейтраль, заземляемую в системах, подключенных к переменному току. Схемы заземления, используемые в квартирах, маркируются как РЕ и PEN, указывающие на раздельное или совмещенное заземление, то есть, они соответствуют S и С.

Системы ТТ и IT чаще всего используются на предприятиях. В первом случае корпус оборудования заземлён напрямую, а во втором – подключается резистор или токоведущие проводники полностью изолируются. Наличие маркировки позволяет определить, какой тип заземления используется на данном объекте в конкретных помещениях.

В современных многоэтажных домах заземляющие контуры устанавливаются в процессе строительства, а все расчеты выполняются при составлении проекта. Во избежание путаницы и ошибок каждую систему следует рассмотреть более подробно.

Система TN-C-S и монтаж заземления

Перед монтажом нужно точно установить тип используемой системы заземления. Информацию можно получить у электриков, обслуживающих этот дом или самостоятельно посмотреть на кабели, расположенные в общем распределительном щите.

В системах TN–C–S обычно присутствуют кабели с пятью жилами. Три из них являются фазными (L), одна – нулевая (N) и одна – провод заземления (РЕ). Все типы проводов окрашиваются в индивидуальные цвета: фаза – красным или коричневым, нуль – голубым или синим, земля – зеленым или желтым с зеленой полосой.

Устройство заземления в квартире современного дома не будет сложным, поскольку здесь изначально существуют линии проводов с тремя жилами. Однако при покупке вторичного жилья иногда обнаруживается, что проводки нет вообще и в таком случае приходится самостоятельно решать проблему ее разводки и дальнейшего подключения.

Для мастера с определенными познаниями в электрике и навыками работы с инструментом, заземление в квартире своими руками не вызовет особых затруднений. Если нет квартирного щитка его следует установить и смонтировать внутрь все необходимые приборы, в том числе и УЗО. Как правило, такие щитки устанавливаются возле входной двери, обеспечивая тем самым свободный доступ к установленной аппаратуре. Стена возле щитка просверливается насквозь. Через это отверстие будет пропущен кабель, подключаемый к общему щитку на лестничной площадке.

Читайте также:
Электропроводка в хрущевке: схема и этапы замены на новую

Жилы вводного кабеля подключаются к внутриквартирному щитку в определенной последовательности:

• Провод заземления желто-зеленого цвета соединяется с соответствующей шиной заземления, расположенной в нижнем углу щитка справа.
• Нулевой провод синего или голубого цвета соединяется с нулевой шиной, расположенной в верхнем углу щитка слева.
• Фазный провод последовательно подключается к нескольким УЗО.
• Подключение квартирной проводки выполняется так же, только к каждому УЗО подключается отдельная группа потребителей.

По окончании работ необходимо проверить заземление с помощью вольтметра. Напряжение на приборе выставляется на максимум – 250В. Далее один щуп касается заземления, а другой – фазного провода. Если стрелка показывает 230-240В, значит система работает нормально.

Устройство заземления при наличии системы TN-C

Данные системы до сих пор используются в домах старой постройки. Выяснить их наличие и тип можно способами, предложенными выше. Разница будет заключаться в отсутствии желто-зеленого заземляющего провода во входящем кабеле. То есть, в щитке присутствуют лишь три фазных и один нулевой проводник.

Таким образом, заземление в старых домах практически отсутствует, но его можно сделать, хотя и с определенными трудностями.

Задача может быть решена тремя способами:

1. Наиболее эффективный, но и трудоемкий способ заключается в полной замене имеющейся проводки. После этого выполняются все подключения, как и в системе TN–C–S. Однако при подключении к общему щиту на площадке возникают проблемы, поскольку в нем отсутствует заземляющий провод.
2. Занулении — когда нулевой проводник в щитке соединяется с заземляющими проводами из квартиры. Этот способ хотя и простой, но совсем не безопасный, поскольку изношенный нулевой проводник может отгореть и вызвать замыкание с возгоранием.
3. Собственное заземление с устройством индивидуального контура, устанавливаемого в подвале до земли. Провод от него протягивается по стояку и затем соединяется с квартирным заземлением.

Что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны

Делаем электропроводку в бане своими руками: пошаговые инструкции, видео и схемы

Монтаж открытой электропроводки и обзор возможных ошибок

Как подключить розетку с заземлением — простые советы по монтажу и секреты профессионалов

Заземление в частном доме своими руками: схемы, устройство, подключение

Самостоятельный монтаж электропроводки в каркасном доме

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Заземление зданий. Расчет системы заземления

Цвет провода заземления — желтый с салатовой полосой. Каждый, кто самостоятельно монтировал хоть раз проводку, задавался вопросом: «А зачем, собственно, он нужен?». Так ли важно усложнять конструкцию и нести лишние расходы? С какой целью делается заземление зданий? А если оно, заземление, действительно необходимо, то как смонтировать эту систему правильно, чтобы она выполняла свои функции?

Для чего нужно заземление зданий

Наши далекие предки сталкивались только с проявлениями атмосферного электричества. Но уже тогда люди знали, насколько опасными могут быть разряды молнии и называли их «гневом богов». Раскопки археологов показали, что уже в те далекие времена люди понимали некоторые принципы действия атмосферного электричества и пытались создавать примитивные системы защиты. Эти находки представляли собой длинные медные прутья, возвышающиеся над зданиями, противоположным концом погруженные в грунт.

Однако с развитием человеческого общества, технологий, электричество прочно вошло в наш быт. И тут же остро встал вопрос о защите человека от поражающих факторов электрического тока, но на этот раз не атмосферного, а «домашнего», сгенерированного машинами, построенными самим же человеком. Решение оказалось лежащим на поверхности.

Действительно, заземление зданий — практически точная копия конструкции громоотвода. Из опасной зоны ток отводится в землю с помощью фидера — металлического стержня, проволоки, кабеля.

С помощью заземления защищают электрические агрегаты, домашние сети, бытовую и промышленную технику. В случаях, когда на объектах электроснабжения случается пожар, насосы пожарных автомобилей и даже ручные стволы (брандспойты), которыми пожарные бойцы тушат пожар, должны быть заземлены с помощью специальных устройств.

Принцип действия системы заземления

Принцип действия системы заземления чрезвычайно прост. В чем состоит поражающая (разрушающая) сила электрического тока? Все начинается с того, что в одном месте при создании особых условий, накапливается очень большое количество отрицательно заряженных частиц — электронов. Но так как все в природе стремится к равновесию, то этот избыток частиц устремляется туда, где их недостаточно. Звучит не очень пугающе, но когда поток электронов мчится к земле от наэлектризованных облаков, они, эти крошечные частицы, умудряются нагревать слои атмосферы до миллиона градусов по Цельсию.

Изобретатели научились пускать этот поток в мирное русло — по электрическим проводам. Проходя через проволоку, электроны заставляют её нагреваться и иногда от перегрева она, проволока, начинает ярко светиться. Поток электронов создает и электромагнитное поле, приводящее в движение роторы мощных моторов.

Но машины иногда выходят из строя и поток электронов, прокладывают свой путь через любой предмет, проводящий электрический ток, иногда подобным проводником становится и тело человека. Таким образом, заземление зданий предназначено для предоставления заряженным частицам, электронам, образно говоря, альтернативного пути — более удобной, с меньшим сопротивлением, дороги к выходу. В результате, большая часть электронов проходит по защитному контуру заземления и уменьшает силу тока, направленного на человеческое тело.

Установка и правильный расчет заземления, молниезащиты — необходимое условие безопасности проживающих в доме.

Заземление зданий. Требования

Если расчет заземления частного дома, как и решение о необходимости его монтажа, полностью лежит на совести владельца, то о производственных зданиях и помещениях, многоквартирных жилых домах этого не скажешь. Так, согласно существующим правилам устройства электроустановок, наличие и характеристики системы заземления зависят не только от напряжения, под которым работают машины, но также и от микроклимата внутри конкретных помещений здания.

Расчет заземления электрооборудования производится на стадии проектирования. Согласно ГОСТ 12.1.030-81, в помещениях, где пользуются переменным током с напряжением 380 В и выше или постоянным более 440 В, устройство заземления или зануления обязательно во всех случаях. При напряжении от 42 В до 380 В переменного тока или от 110 В до 440 В постоянного тока заземление устраивается в случае, если работа в помещении сопряжена с условиями повышенной опасности или особо опасными по ГОСТ 12.1.013-78.

Обязательному заземлению подлежат и электроустановки, расположенные под открытым небом.

Машины, работающие от электрической сети с напряжением, менее указанных величин, должны быть заземлены только в помещениях с большой влажностью или на производствах, где есть опасность образования газовоздушных или газопылевых взрывоопасных смесей.

Расчет системы заземления

Методика сводится к расчету количества стержней, необходимых для достижения заданных параметров заземления. Для того чтобы сделать подобный расчет, необходимо знать сопротивление одного стержня. Это сопротивление можно измерить или рассчитать.

Замер производится методом, показанным на рисунке ниже.

Сопротивление стержня определяют по формуле R = U / I, где:

• U — напряжение, измеренное вольтметром, В;
• I — сила тока, измеренная амперметром, А.

Расчет заземления можно сделать и без замеров, для этого можно воспользоваться достаточно сложной формулой, но универсальной для любых вертикальных заземлителей.

Для расчета с помощью этой формулы необходимы следующие исходные данные:

• ρ-экв — эквивалентное удельное сопротивление почвы, Ом×м;
• L — длина стержня, м;
• d — диаметр стержня, м;
• Т — расстояние от поверхности грунта до середины заземлителя (геометрическая середина стержня), м.

Таблица 1. Эквивалентное удельное сопротивление почвы – значения, нормированные для известных видов почв.

Эквивалентное удельное сопротивление, Ом×м

При влажности грунта 10-12%

Возможные границы колебания значений

Рекомендовано для расчетов

Источник https://electric-220.ru/news/zazemlenie_v_kvartire/2012-09-20-186

Источник https://stroychik.ru/elektrika/zazemlenie-v-chastnom-dome

Источник https://bta.ru/zazemlenie-zdaniy-raschet-sistemy/