Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В частном домостроении одним из самых популярных у застройщиков является ленточный фундамент, своими руками возвести который под силу каждому, но только при условии соблюдения всех требований и норм по устройству данного вида строительных конструкций.

Также важно правильно рассчитать вес будущего здания, геологическую обстановку на участке. Особое внимание надо обратить на уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

По данной теме есть похожая статья — Свайный фундамент ТИСЭ: технология строительства.

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

Читайте также: Сухая и полусухая стяжка пола — плюсы и минусы обоих видов

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

От чего зависит количество потраченных денег

Стоимость фундамента можно определить, учитывая следующие характеристики:

1. Объем используемого бетона. Составив чертеж будущей постройки можно легко определить, сколько бетона будет потрачено на создание ленточной конструкции.
2. Сечение арматуры. Стоимость основания под дом может отличаться в зависимости от сечения используемых прутьев. Выбор таких изделий зависит от веса дома.
3. Материал, используемый для создания опалубки. Перед началом работ необходимо решить, какой материал будет выгоднее использовать во время строительства. Чаще всего применяются доски, но может использоваться фанера и несъемная опалубка из пенополистирола.

Кроме этого, необходимо рассчитать расходы на доставку материалов на участок. В разных регионах стоимость материалов для создания основания является различной. Стоит учитывать стоимость разных видов наполнителей раствора. Например,гравий разных фракций имеет разную цену. Для создания ленточного основания чаще всего используется щебень мелкой или средней фракции. Такой материал является универсальным для создания фундамента.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Читайте также: Высота полуторного кирпича: стандартные размеры и объем

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Арматура и опалубка

Для того, что укрепить нижнюю подошву, необходимо четыре арматурного стержня. Для конструкции из кирпича или бруса вполне хватит стержней с диаметром 14 миллиметров. Чтобы узнать, сколько требуется арматуры на один погонный метр, нужно выполнить простой расчет: 38 рублей умножаем на 4 стержня и получаем 152 рублей. Работа обойдет в 12 рублей. В итоге 1 погонный метр армирования обойдется вам в 164 рублей.

Общая стоимость фундамента также зависит от того, будет ли использоваться опалубка или нет. К примеру, в плотной почве, насыщенной глиной, заливать бетон можно сразу в траншею. А если взять песчаные грунты, то здесь обязательным требованием является изготовление щитовой опалубки. В стоимость входят затраты на работы по монтажу и сборке, а также цена щита. В качестве примера мы возьмем щитовую опалубку из OSB:

• Работа обойдется в 120 рублей на один погонный метр;
• Стружечная OSB плита 12 миллиметров стоит около 210 рублей за квадратный метр;
• Бруски 5×5 см вместе со всеми креплениями стоят 60р/1пм.

210×1,7 (высота основания)x2 (две стороны)=714, прибавляем работу и бруски, в итоге получается 894 рубля.

Итог

Теперь у нас есть цена на каждую часть работы:

• Опалубка обойдется в 894 р;
• Бетон и все, что с ним связано – 3867 р;
• Земляные операции – 250 р;
• Армирование – 164 р.

В итоге один метр будет обходиться в 5175 рублей.

Вот мы и подошли к основной задаче: узнать, сколько стоит весь фундамент. Находим периметр дома из бруса 6×6 квадратных метров, он равен
24 метра
. Напоминаем, формулу периметра: P=(a+b)x2. Теперь перемножаем периметр и стоимость одного погонного метра:
5175×24=124200
рублей.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

Читайте также: Пескобетон марки М300 инструкция по применению, состав и пропорции, расход на 1м2

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.
2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.
3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.
4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.
5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.
6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Дом на сваях – предпосылки организации

Такое основание станет актуальным для неустойчивых грунтов. В частности, он часто используется для домиков у воды, или же просто на затопляемых участках. Свайный фундамент для дома 6Х6 либо других размеров сооружается в низинах и там, где земля не успевает прогреться должным образом.

Теоретически такой фундамент может выдержать здания любого веса. Главным здесь будет правильно рассчитать количество и параметры необходимых свай. Но чаще всего их используют именно для домов из бруса, бань, теплиц, пирсов и так далее.

Читайте также: Как правильно залить теплый пол – варианты стяжки, виды смесей для заливки

Виды ленточного фундамента.

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.
Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Что можно сделать самому, а что доверить специалистам?

Если вы когда-либо связывали себя со строительством и имеете начальные знания, то абсолютно все этапы можно выполнить самостоятельно. Это позволит сэкономить средства абсолютно при всех процессах.

Среди тех этапов, которые вы не сможете сделать самостоятельно можно отметить следующие:

• Отрывка котлована или углублений для устройства буронабивного фундамента.
• Закрепление грунта при необходимости.
• В некоторых случаях при больших объемах приготовление бетонной смеси.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Блочный фундамент под дом 10х10

Подготовительные работы совпадают с таковыми для простого ленточного фундамента. Отличие только в том, что можно обойтись без опалубки и бетонного раствора. Его заменяют блоки.

Рис. 3. Разрез блочного фундамента

Порядок работы следующий:

• Устанавливаются блоки-маяки по углам и в местах пересечения с осями дома. Нижние блоки укладываются от углов, плотно стыкуясь друг с другом. В швы заливается цементный раствор.
• Следующие уровни блоков ставятся на раствор, перевязывая швы нижнего уровня внахлест на ⅟2 высоты блока, при рыхлом грунте – равной высоте.
• По углам блоки ставятся внахлест, чтобы на одном уровне угол был на краю стены справа, на следующем – слева.
• После укладки всех блоков они покрываются гидроизоляционным материалом.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Железобетон

Наполнитель траншеи фундамента — железобетон. Это могут быть как готовые блоки, так и раствор. Приготовить бетонную смесь для заливки фундамента можно самостоятельно. Тем более что специалисты не рекомендуют заливать его в течение одного дня — бетон «созревает», набирает прочность не спеша.

Цемент

Промышленность предлагает несколько видов портландцементов. Чтобы узнать, какой цемент лучше для фундамента конкретного сооружения нужно учесть его этажность, а также время года, в которое ведется строительство. В индивидуальном строительстве более распространены портландцементы 400, 500 марок — созревают в течение месяца.

Шлакопортландцементы стоят дешевле, но для достижения необходимого запаса прочности им может потребоваться почти полгода, обладают низкой морозостойкостью. Но характеризуются повышенной стойкостью к агрессии влажных, сульфатных почв.

При приобретении цемента нужно учесть, что во время хранения его прочность теряется:

• месяц хранения — 10%;
• три месяца — 20%;
• полгода — 30%.

Если планируется приготовление своими руками для заливки фундамента, то возможно не следует приобретать необходимое количество цемента сразу.

Песок

Песок должен быть чистым, речным. Размер фракции — 2,0 – 2,5 мм.

Читайте также: Как правильно использовать глину с опилками как утеплитель?

Щебень

Это может быть обычный гравийный щебень или более дорогой гранитный. При решении построить фундамент своими руками и самостоятельно приготовить бетонную смесь следует использовать материал средней фракции — 20 – 40 мм.

Арматура

Альтернативы стальным стержням пока нет. Стеклопластиковая арматура обладает «резиновыми» свойствами, представляя бетонной конструкции работу на растяжение.

При выборе металлических изделий необходимо обращать внимание на их маркировку. Методом сварки можно соединять только армированные стержни с буквой «С». Остальные типы соединяются вязальной проволокой.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Железобетонные забивные сваи как основа фундамента

Ж/б забивные сваи во время строительства выбирают тогда, когда участок представлен сложными грунтовыми условиями, и винтовые конструкции не в состоянии обеспечить необходимую несущую способность.

Данные сваи обеспечивают максимальную устойчивость в слабых грунтах, т.к. их можно погрузить до уплотненных грунтов и обеспечить перенос массы дома на уровень грунта, который имеет достаточную несущую способность.

Рис. 5. Погружение ж/б свай для фундамента 10 на 10

Процесс обустройства свайного фундаментного поля состоит из следующих этапов:

• Разметки свайного основания.
• Забивки ж/б свай. Для фундамента 10×10 м достаточно 19 ж/б свай сечением 20×20 см и длиной 3 м. Их погружение в землю производится копровой техникой.
• Забивки нивелира.
• Подрезки выступающих свай по нивелиру.
• Установки ростверка.

Все больше наших клиентов выбирают железобетонные микросваи для свайного фундамента. Они выдерживают высокую несущую нагрузку, очень надежные и при этом стоят совсем недорого.

Совет эксперта! Для компенсации растягивающих нагрузок, возникающих в промежутках между сваями, необходимо обеспечить достаточную прочность ростверка.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Столбчатый фундамент из блоков

В основном подготовительные работы совпадают с предыдущими вариантами. Дальше технология несколько иная. Вот порядок этапов:

• Расчет количества столбов. Их непременно устанавливают по углам дома, а также там, где стены пересекаются. Столбы должны отстоять друг от друга на расстоянии до 250 см, иначе возможна деформация основания.
• Подготовка ям опор глубиной, которая превышает уровень промерзания почвы на 22±3 см.
• Подготовка песчано-гравийной подсыпки толщиной соответственно 150 и 100 мм после тщательной трамбовки.
• Укладка опор строго по вертикали. Каждая опора поднимается до нужной высоты по горизонту. Блоки скрепляются раствором из цемента.
• Обработка гидроизоляционными материалами, например, мастикой и рубероидом.

Рис. 4. Пример реализации столбчато блочного основания

К достоинствам столбчатых фундаментов можно отнести быстроту выполнения и малую трудоемкость.

Совет эксперта! На участке со сложной топографией с неровностями и наклонами, рациональней применять именно столбчатый фундамент.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Выбор марки бетона для фундамента

Именно марка бетона является основной при определении прочностных характеристик конструкции, непосредственно влияя на ее несущую способность. Для заливки может использоваться смесь от М100, с прочностью равной 7,5 МПа до М700, соответствующей 50МПа.

Непосредственно расчет бетона на ленточный фундамент производится по следующим критериям:

• конструкционной нагрузкой;
• требованиями влагостойкости, прямо определяемой глубиной заложения основания дома;
• конструктивными и иными особенностями самого фундамента.

На примере конкретных зданий, для возведения которых используются разные виды материалов, это выглядит следующим образом:

• бетон марок М100, М150 относится к самому низшему классу и применяется в качестве заливки бетонных подушек при возведении сборных фундаментных конструкций;
• М200, М250 – используются при заливке монолитной ленты под деревянные и каркасные строения, а также для устройства подошвы под ФБС-блоки;
• М300 и М350 – самые ходовые и популярные марки, рекомендуются под возведение кирпичных и каменных домов, этажностью 2-3 этажа, также подходят и для возведения зданий из ячеистых видов бетона, хотя для них, при нормальной геологической обстановке и низком уровне грунтовых вод, вполне можно применять даже М250.

Марки бетона от М400 и выше для устройства фундаментов в частном домостроении практически не используются, ввиду их высокой стоимости, а также отсутствия очевидной необходимости в этом.

Так как бетон – это раствор, состоящий из связующего компонента (цемента), наполнителя (гравия и песка) и воды, то во многом стоимость ленточного фундамента зависит от марки цемента, используемого при изготовлении бетонной смеси.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Цены на установку фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Уход за бетоном

После заливки бетону нужно отстояться, набрать прочность. В среднем, на полное застывание уходит около 28 дней. Однако, опалубку можно снимать раньше, когда материал набирает более двух третей проектной прочности. За какое время это происходит можно узнать исходя из марки бетона.

Внимание: чтобы фундамент не стал хрупким вследствие дегидратации, его следует поливать водой каждый 8-10 часов в течение первых 3-4 дней.

Для снижения скорости испарения влаги бетон накрывают полиэтиленом или брезентом. Также застывающий бетон не должен подвергаться резким перепадам температур – это возможно ранней весной и поздней осенью. Его следует защитить от механических и химических повреждений.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности создания ленточного основания для каркасного дома

Каркасный дом представляет собой конструкцию облегченного типа, поэтому мощное основание можно не создавать. Во время создания ленточного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности:

• ширина бетонной ленты может быть небольшой;
• стенки фундамента для каркасного дома несколько сужаются в верхней части;
• для предотвращения воздействия сил пучения грунта стенки фундамента обрабатываются гладким материалом.

Также при создании каркасного дома можно использовать арматуру меньшего диаметра. Создавать мощный фундамент не имеет смысла, так как это приведет лишь к лишним затратам. Но не стоит и экономить на материалах, ведь недостаточная глубина и толщина основания может привести к его быстрому разрушению или усадке строения. Об этом следует помнить, распределяя средства на приобретение материалов.

Каждый хозяин старается сэкономить деньги на строительстве. Разумеется, что самый эффективный способ сохранить свои средства – это заниматься строительством дома самостоятельно. В этом вопросе важно чувствовать грань, переход которой серьезно скажется на качестве постройки. Изучив этот материал, вы узнаете, как проходит расчет стоимости ленточного фундамента под дом 6х6 квадратных метров. Также мы изучили расценки на строительство фундамента.

Полезный совет!
Разумеется, что строить дом без оценки грунта геологами нельзя. Но помимо вердикта специалистов также необходимо учесть мнение соседей, которые уже больше 10 лет проживают на этом участке.
Чтобы не переборщить с экономией, необходимо понимать, какую роль играет основание. Эта часть конструкции нужна для того, чтобы перенести вес дома на землю. Перед тем, как начать строительство, специалисты изучают два основных вопроса: несущая способность почвы, а также прочность опоры. Массивное и мощное основание не является гарантией того, что жилище простоит несколько десятков лет. Почва является переменчивой субстанцией, она может течь, замерзать, увеличиваться в объеме. Ниже приведены расчеты, а также полная цена.

Для примера приведены средние расценки на строительство домов разных размеров с ленточным фундаментом:

Стоимость основания для дома из бруса, кирпича или любых других материалов зависит в первую очередь от объема работ и материалов, цена на которых может кардинально отличаться. Для примера мы возьмем стандартный ленточный фундамент. Это дорогостоящий тип основания, но при этом он обладает наилучшей надежностью, если сравнивать с другими фундаментами для частного строительства. Высокая цена ленточного фундамента объясняется тем, что для его строительства требуется большое количество арматуры и цементного раствора. Также расходной частью работы является установка опалубки.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

• Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых.
• Ленточный фундамент применяется давно. Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому.
• Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

Стоимость фундамента для дома 8 на 8?

Для постройки своего дома потребуется прочное основание, которое невозможно установить без заливки фундамента. Профессиональные строители заявляют, что как минимум треть бюджета постройки уйдет на фундамент под дом. Вот давайте и разберемся так ли это, и сколько на самом деле потребуется средств для возведения прочного и крепкого основания для строения на примере востребованного ленточного фундамента.

Какие факторы влияют на цену основания?

Началом строительства должна стать проектная документация для расчета. Ее выполняют сразу после анализа конкретных условий строительства. На основе этих данных из документации следует провести верные вычисления.

Обратитесь к специалистам, для создания проектной документации – это конечно стоит денег, зато позволит использовать оптимальное для проекта количество материалов. Если проще, то можно не страховаться и делать ленту на 10 см шире, нежели того требует сооружение.

Ленточный фундамент на схеме

Теперь разберёмся в работах, происходящих до фактического окончания возведения ленточного фундамента. Список необходимых мероприятий по иерархии выглядит следующим образом:

1. Определиться с размерами дома и заказать проект.
2. Получить разрешение на строительство в соответствующих органах.
3. Подготовить площадь застройки, вывезти имеющийся мусор, очистить наземный покров от всех предметов, и провести разметку участка.
4. Подготовить траншеи под заливку бетонной смеси.
5. Засыпать траншеи под фундамент специальной «подушкой» — слой утрамбованного песка и щебня.
6. Создать армопояс или пояс армирования.
7. Произвести монтаж опалубки, необходимой для заливки бетона.
8. Купить или приготовить бетон требуемой марки в соответствии с условиями строительства на данном объекте и произвести заливку.
9. На завершающем этапе строительства фундамента, после застывания железобетонной смеси требуется снять опалубку и произвести монтаж гидроизоляционных материалов.

Очень важно в результате проведении работ заблаговременно спланировать расположение всех коммуникаций, так как минимум одна будет проходить в фундаменте.

Опалубка с предварительно установленными трубами

После составления плана выполнения работ можно приступить к расчетам.

Расчет материалов, нужных для строительства ленточного фундамента

Например, в проекте построить дом с размерами 8 на 8 метров. Для постройки основы данного сооружения потребуется железобетонная конструкция, которая состоит из бетона. В итоге нам потребуется подсчитать количество бетона, необходимого для ленточного фундамента.

Чтобы нам упростить расчеты давайте сосчитаем совокупное количество цементного раствора для сооружения внешней коробки (внутренние перегородки в расчет не идут).

Готовая к заливке опалубка

Начинают как правило путем определения параметров фундаментной конструкции:

• Периметра. Необходимо определить длину будущей конструкции: складываем 4 стены по 8 метров и получаем значение в 32 м.
• Ширины. Она напрямую зависит от нагрузки на основание будущей коробки дома и может быть определена специалистами. Для расчета можно взять значение в 40 см.
• Высоты. Специалистами этот параметр определяется с учетом глубины промерзания грунта и других его характеристик. Например он будет заглублен на 1.5 метра, а возвышение над поверхностью земли составит 0.5 м. Получается итоговая высота в 2 метра.

Далее вычислим расчет расхода бетона. Для этого необходимо узнать, сколько уйдет на 1 м: высота умножается на ширину (2 х 0.4) и получается 0.8 куба. На коробку уйдет (32 х 0.8) 25.6 куба. Для определения перегородок достаточно провести расчет по аналогичному принципу. Средняя стоимость бетона на 2018 год составляет около 3000 рублей. Выходит, что только опора под коробку обойдется в 76 800 рублей.

Большим значением при выборе бетонной смеси является ее марка. Для постройки основания под 8 на 8 м можно спокойно использовать М300. При необходимости можно повысить ее характеристики морозостойкости и прочности. Например заказать у производителя раствор со специальными добавками – пластификаторами. Они могут улучшать свойства цементного раствора.

Считаем дополнительные материалы

Стоимость бетона это не единственный фактор формирования затрат на ленточный фундамент под дом. Для сооружения прочной и надежной конструкции также понадобятся другие материалы:

• Арматура. Обычно используются прутья размером не меньше 14 мм. Для постройки обычного пояса армирования ленточного основания потребуются 4 стержня. Стоимость 1 м находится в пределах 40 рублей = 160 рублей за погонный метр. В итоге 32 х 160 = 5120 рублей.
• Опалубка. Затраты на ее создания не превысят 1000-2000 рублей. Все зависит от стоимости материалов в конкретном регионе.
• Гидроизоляция. Так как она используется не всегда, то ее в расчете мы не используем. Но следует учесть при необходимости дополнительные расходы.
• Подушка. Для траншеи шириной 0.4, если подушка составит 15 см (0.15 м), расход щебня будет 1.92 на подложку под коробку. Средняя цена на гранитный щебень 1400 рублей. В итоге нужно потратить 2688 рублей.

Также нужно учитывать стоимость съема техники (если именно с ее помощью будет выкапываться траншея), песка.

Так сколько стоит залить ленточный фундамент?

Давайте просуммируем все, что мы насчитали. Расход бетона 76 800, арматуры 5120, подушки 2688, опалубки 1500 = 86 108 только на внешние стены основания и без учета прутьев для вертикального армирования, найма рабочей силы, затрат на транспортировку материалов и других второстепенных моментов. Чтобы сориентироваться по сумме, можете воспользоваться следующей таблицей:

В таблице приведены приблизительные данные

Конечно за строительство ленточного фундамента для дома, в каждом отдельно регионе, цены на стройматериалы буду сильно разниться. Сэкономить можно на рабочей силе, например вырыть траншею самостоятельно своими руками, или попросить помочь знакомых. Добавим, что покупать бетон и материалы для подушки рекомендуется у одного производителя – так вы сможете рассчитывать на скидку

Блог архитектора — Алексея Колескова

«Тема фундамента является самой спорной темой в строительстве домов», — считает архитектор Алексей Колесков. Специально для «ТУТ» он подготовил большой и основательный материал, который поможет частному застройщику сориентироваться в выборе типа основания для дома, а также понять порядок цифр в графе «стоимость». Алексей сравнил стоимость самых распространенных типов фундаментов на примере одного проекта.

«Примерка» фундамента по стоимости

• Алексей КолесковАрхитектор Руководитель международной архитектурной мастерской «МойДом.BY». Выпускник БНТУ с профессиональным стажем более 20 лет. Действующий аттестованный главный архитектор проекта (высшая квалификация архитектора) и главный инженер проектов. Ведет блог колесков.бел.

Разговоров о том, какой фундамент предпочтителен, много: одни признают только ленточный и сторонятся новых технологий, другие — только свайно-ростверковый, потому что он дешевле. Но задача застройщика всегда одна — выбрать оптимальный вариант.

Фундамент должен быть надежным, долговечным, и все решения должны приниматься с учетом экономической целесообразности, — говорит Алексей Колесков. — Кстати, с последним пунктом все сложнее — вроде как многие понимают это, но по факту просто беда. При неверном выборе типа фундамента, без качественного проекта, без геологии, тем более доверившись случайным строителям, у которых и понятия нет о том, как правильно делать другие типы фундаментов, а не только ленточный.

Закономерно, что есть большой риск, что на каком-нибудь этапе пойдет что-то не так. Цена ошибки достаточно велика, ведь на фундаменте стоит не только вся «коробка» дома, но и, образно, все деньги, что у вас есть. Рисковать, с ходу доверившись сомнительным советчикам, крайне безрассудно. Тип фундамента выбирают, исходя из величины нагрузок на него, сопротивления грунта, уклона участка строительства, геологии грунта, экономической целесообразности и других факторов.

— К сожалению, в стройке скорость — не самый важный параметр, говорит Алексей. Нужно точно знать, что именно строить, и быть уверенным в выбранном решении. Прежде чем перечислять типы фундамента, рекомендую понять одно: только грамотный проектировщик (а лучше вкупе со строителем) может на основании всех данных грамотно подобрать необходимый тип фундамента именно для вашего участка.

Алексей сравнил стоимость самых распространенных типов фундаментов на примере популярного проекта двухэтажного дома без подвала общей площадью 171 м². Его габариты — 10,5×10,4 метра с террасами.

— Основываясь на долголетнем опыте в строительстве мы посчитали стоимость устройства основных типов фундамента, включая работу и материалы, говорит он. — Участок для расчета взяли условно в Колодищах, где рельеф в основном ровный, грунт — песок. Расчетное пятно застройки — 132 м², общая длина стен (ребер) фундамента — 53,5 метра. Каждый фундамент посчитан с черновым полом. Многие сравнивают тот же плитный фундамент со свайно-ростверковым без черновой стяжки — это некорректное сравнение, поэтому плиту нужно сравнивать с фундаментом, который имеет черновую стяжку, как правило, 80…100 мм.Смета: ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят в основном под дома с каменными стенами (бетонные, блочные, кирпичные) и дома с бетонными перекрытиями. Его закладывают под все наружные и внутренние несущие стены. Этот тип используют для возведения под домом подвала, гаража или цокольного этажа. Его выбирают еще в случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта. Фундамент залегает ниже глубины промерзания пучинистого грунта (если низ фундамента заложить выше глубины промерзания, то его просто выдавит промерзший грунт — мороз увеличивает объем воды в грунте).

Этот тип фундамента считается чуть ли не самым надежным для дома любой формы, веса и площади, но зачастую экономически нецелесообразен. Плюсами такого вида фундамента являются относительная простота его изготовления и надежность, в которую верят все.

— Я бы сказал, слепо верят, потому что он не является самым лучшим вариантом для всех типов грунтов. В песчаном грунте считаю ленточный фундамент абсолютно бесполезным, так как в песках вода вообще не задерживается, а значит, никакого пучения быть там не может. Что касается ленточного фундамента в глиняном грунте, то такое решение также считаю бесполезным: вода все равно заполнит «чашу» (траншею) для фундамента, и, поверьте, ничего хорошего из этого тандема не выйдет. Основание фундамента всегда будет в воде. Тем более стяжка пола обычно не завязана с лентой, поэтому полы из-за разности нагрузок «играют».

Мелко заглубленную фундаментную ленту (МЗФЛ) Алексей Колесков рассматривает как что-то среднее между ленточным фундаментом и плитным.

— Он представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке, — говорит он. — Для возведения такого типа фундамента требуется меньше материала, чем для ленточного. У такого фундамента есть один большой минус — из-за несвязанности ленты, скорее всего, будет неравномерная осадка фундамента, которая непременно приведет к трещинам. К тому же при неравномерных осадках дома будет так же, как и в ленточном, «играть» пол относительно фундамента и стен, так как он не будет завязан с фундаментом. Такой тип фундамента может подойти для одноэтажных домов, но не более, я бы не рисковал и связал бы это все плитой. Логичнее сразу делать ребристую плиту.

Итак, переходим к расчетам ленточного фундамента со стяжкой чернового пола (толщиной 80 мм) для нашего условного дома в Колодищах.

Он имеет следующие параметры: лента толщиной 300 мм, высотой 2000 мм, с пятой (расширением) внизу 500−600 мм.

Материалы посчитаны по актуальным на 18 марта 2021 года ценам. Их общая стоимость — 13 225 рублей. Вот что входит в стоимость:

• Бетон для ленты с доставкой (53 м³) по 115 рублей = 6095 рублей;

• Бетон с доставкой на полы (8 кубов) по 95 рублей = 760 рублей;

• Арматура (1,3 тонны) — 2800 рублей;

• Сетка металлическая на полы 100×100×6 — 520 рублей;

• Прочие материалы (полиэтилен, стульчики, доска, проволока, трубы…) — 800 рублей;

• Песок (6 машин) — 1800 рублей;

• Камень (1 машина) — 450 рублей.

Не забыли и про технику, которая работает не бесплатно:

• Бетононасос (4 раза) — 1600 рублей;

• Погрузчик («ТО-шка») (одна смена) — 520 рублей;

• Трактор с трамбовкой (3 смены) — 1200 рублей.

Итого по технике — 3320 рублей.

Работа строителей, включая аренду металлической опалубки: 7000 рублей.

Итого: 23 545 рублей, или 9055 долларов (по курсу 2,6) за готовый ленточный фундамент (69 долларов за м 2 ).

Смета: свайный фундамент

К этому типу относятся буронабивные, забивные, винтовые сваи и буронабивные сваи по технологии ТИСЭ.

— Распространено такое решение: сваи шагом 1,5 м, толщиной 300 мм, глубиной 1,5 м, сверху ростверк 300×300 мм. И так для любых домов — легких, тяжелых, лишь бы хозяин платил. Все это закрепляется излюбленной фразой: «Мы всегда так делали — все стоит». Следует понимать, что, ставя дом на такой фундамент, вы прыгаете в неизвестность. К счастью, многие начали понимать, что лучше не просто больше отдать денег за фундамент, а сделать геологию, чтобы инженер-конструктор рассчитал несущую способность грунта. С таким подходом сложно будет сделать некачественную основу для будущего дома, ведь сваи будут необходимых размеров, так как заглубление сваи по СНиПу должно быть не менее 2,5 метра в плотном материковом грунте. А количество и шаг свай будет просчитан инженером-конструктором, ведь средняя стена дома, как правило, нагружена больше наружных несущих стен, и поэтому сваи должны стоять как минимум чаще. Но есть еще нюанс: геология будет сделана, предположим, в трех местах, а свай же гораздо больше, и в итоге нет гарантий, что где-то сваи не попадут в более слабый грунт, поэтому тут, конечно, риск присутствует, несмотря на точные расчеты.

В свою очередь, сваи бывают разные. Буронабивные — пожалуй, самый распространенный вид фундамента среди свайных фундаментов.

Для его изготовления высверливают грунт специальной машиной со шнеком, затем устанавливают в отверстие арматуру и набивают (заливают) бетоном, после чего сверху монтируют ростверк (балку связывающую сваю).

Есть еще забивные сваи — железобетонные столбы, заостренные с одного конца и имеющие квадратное сечение. Наверняка вы помните, как «чудо-машина» создавала неимоверный грохот, забивая очередную сваю для многоэтажного дома, так вот, сегодня есть подобная техника на базе МАЗа, ЗИЛа и так далее. Над сваями монтируют ростверк и заливают плиту.

Затраты на технику, которая бурит (около трех метров) или забивает, — практически идентичны. Правда, нужно учитывать вибрацию от забивных свай, ведь по нормам от забиваемой сваи до строения должно быть не менее 20 метров, а это не всегда выполнимо.

Буронабивные сваи проигрывают по несущей способности забивным за счет того, что при бурении свай разрыхляется грунт и осыпается в лунку. Как следствие, снизу нет должной опоры, свая работает только на трение, поэтому делать сваи 1,5 метра и считать, что при большой нагрузке все будет хорошо, — несколько самонадеянно. Такая система будет работать только при условии того, что ростверк будет включен в работу, то есть лежать на утрамбованной ПГС. А вот под забивной сваей, произведенной по заводским технологиям, грунт уплотнен гораздо лучше.

Винтовые сваи — это трубы с винтом на конце, их вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкцию. Достоинством данного вида фундамента является быстрота возведения, а также то, что не требуется выполнения земляных работ. Свайный фундамент под дачу 60−80 м кв. можно поставить за пару дней.

Минусом можно обозначить конечный срок службы — он определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

— Сама технология проста и понятна, у меня на даче под каркасный домик как раз таки сделаны винтовые сваи, — говорит Алексей, — Я выбрал их только из-за того, что участок имеет уклон и сложно было бы с дороги подавать бетон. В итоге стоимость таких свай практически равна ленточному фундаменту, по крайней мере, так было 10 лет назад. Здорово тянет висячий пол — он раза в два как минимум дороже пола по грунту, конечно, при условии, что пол висит не выше 40−50 см от грунта.

К расчету по проекту мы выбрали свайно-ростверковый фундамент с буронабивными сваями. В его составе будут армированные сваи (диаметром 300 мм, длиной 3 метра (2500 мм в грунте + 500 мм в ростверк). Плюс армированный ростверк 400×500 мм и стяжка 80 мм.

Расходы на материалы составят 9970 рублей. За эту сумму нужно купить:

• Бетон (26 м 3 )по 115 рублей = 2990 рублей;

• Бетон для стяжки (8 м 3 ) по 95 рублей = 760 рублей;

• Сетка металлическая для стяжки — 570 рублей;

• Песок (6 машин) — 1800 рублей;

• Камень (1 машина) — 450 рублей;

• Прочие материалы — 800 рублей;

• Арматура (1,2 тонны) — 2600 рублей;

Техника — 3000 рублей:

• Бетононасос (3 раза) — 1200 рублей;

• «ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

• Буровая машина для свай — 480 рублей;

• Трактор с трамбовкой (2 дня) — 800 рублей.

Работа, включая аренду и установку металлической опалубки, — 5000 рублей.

Итого: 17 970 рублей, или 6911 долларов (52 доллара за м 2 ).

Еще есть сваи по технологии ТИСЭ (технология индивидуального строительства). Это как буронабивные сваи, только выполняются с уширением в нижней части, которые позволяют увеличить несущую способность сваи. Технология была придумана еще в СССР. Фундамент ТИСЭ может быть успешно выполнен только в полутвердых и тугопластичных грунтах. Двухэтажный дом на такой тип фундамента ставить нежелательно, так как такая свая не проходит по расчетной нагрузке.

— Одноэтажный дом — пожалуйста. Применение буронабивных свай позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента. К минусам можно отнести сложность выполнения при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах. Но все сводится к ростверку, который должен, по моему убеждению, лежать на ПГС (песчано-гравийной смеси), а не висеть над ним, как утверждает разработчик данной технологии. Если лень вынимать глину под ростверком, тогда ростверк должен действительно висеть, но при этом придется делать пол, который тоже не будет соприкасаться с грунтом, а значит, это уже перекрытие. В таком случае пол по грунту все же будет дешевле и надежней, чем висячий пол (перекрытие), Поэтому ТИСЭ в том виде, который задумал автор, я считаю весьма спорным решением. Если опирать ростверк на уплотненный грунт, то его уже можно включить в работу, а поскольку строители чаще всего уговаривают клиента на стяжку толщиной 100 мм сверху, то смысл свай теряется. И у меня большой вопрос по поводу целесообразности полусферы внизу сваи (расширения), так как контур опорного пятна просто невозможно повторить из-за узкой лунки, следовательно, бетон по контуру будет не армированным.

Смета: плитные фундаменты

Плитный фундамент представляет собой единую армированную плиту под всем домом, плоскую или ребристую, утепленную снизу или сверху. Это один из самых универсальных типов фундамента. Он очень часто является основанием в типовых проектах домов, так как может без особых проблем устанавливаться на всех типах грунта, исключая торф и аналогичные ему совсем слабые грунты.

Основной ключ в плитном фундаменте — это устройство непучинистого грунта поверх пучинистого. Песчано-гравийная смесь (ПГС), которую нужно насыпать на материковый грунт, является непучинистой, поэтому нет смысла что-либо утеплять.

— Важно отвести большой объем воды, чтобы не было озера под домом, — говорит Алексей. — Существуют страшилки про размытый песок (ПГС) под плитой. Так вот, заявляю: у меня уже четыре года лежит ПГС, и ничего не смыло и не вымыло. Самое главное в устройстве плиты — создать плотное основание, утрамбовать ПГС практически до материковых свойств. Простыми трамбовочными машинками таких свойств достичь очень сложно. Самое целесообразное решение — насыпать ПГС сразу 50−70 см, потом гравия 10 см, потом снова выровнять ПГС и утрамбовать четырехтонным виброкатком или, как вариант, вибротрамбовкой весом около 700 кг. Грунт в таком случае будет 100% утрамбован как надо, так как в вышеперечисленных механизмах есть встроенный датчик уплотнения.

Есть несколько разновидностей плитного фундамента — железобетонная плавающая плита и плавающая ребристая плита. Выбор зависит от нагрузки, желания заказчика, особенностей грунта, рельефа. Оба варианта можно применять как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов, разница будет лишь в высоте отметки чистового пола над отмосткой.

Итак, сколько будет стоить монолитная плита толщиной 200 мм для нашего проекта?

Материалы — 11 510 рублей:

Бетон (34 м 3 ) по 115 рублей = 3910 рублей;

Арматура (1,9 тонны) с доставкой — 3800 рублей;

Прочие материалы — 800 рублей;

ПГС (7 машин) по 300 рублей = 2100 рублей;

Камень (2 машины) по 450 рублей = 900 рублей.

Техника — 1720 рублей:

Насос — 400 рублей

«ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

Трактор и трамбовка (2 дня) — 800 рублей.

Работа строителей — 5000 рублей.

Итого: 18 230 рублей, или 7011 долларов (53 доллара за м 2 ).

— На данный момент я отдаю предпочтение плитному фундаменту, так как это не дороже, а зачастую дешевле других типов фундаментов при условии сравнения стоимости фундамента с черновым полом (стяжкой, плитой), а не простым ростверком, — говорит Алексей. — Плитный фундамент строится быстрее, проще, все заливается за один раз, а главное — происходит равномерная осадка фундамента.

Ребристая плита

Материалы — 10 305 рублей:

Бетон (27 м 3 ) — 3105 рублей;

Арматура (1,7 тонны) — 3400 рублей;

Песок (7 машин) — 2100 рублей;

Камень (2 машины) — 900 рублей;

Прочие материалы — 800 рублей.

Техника — 1720 рублей:

Насос — 400 рублей;

«ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

Трактор с трамбовкой (2 дня) — 800 рублей.

Работа строителей — 4000 рублей.

Итого: 16 025 рублей, или 6163 доллара (47 долларов за м 2 ).

Утепленная шведская плита (УШП) обойдется дороже. Такой фундамент, как считает Алексей Колесков, имеет много минусов:

• В три раза больше утеплителя, чем необходимо. «Больше, еще больше утеплителя!» — кричат маркетологи и хлопают в ладоши!
• Теплый пол заложен в самой плите: если прорвет трубы, то вскрыть фундамент марки М400 очень сложно.
• Очень большая инерционность плиты, переводя на обывательский язык: слишком долго набирает тепло и долго отдает, вкратце: днем жарко, ночью холодно.

Выводы

Ленточный ожидаемо вышел самым дорогим фундаментом. Что интересно, свайно-ростверковый фундамент вышел в одну стоимость с плитным фундаментом 200 мм. Обратите внимание, при практически одинаковой итоговой стоимости как отличаются цены на работы и материалы: у свайно-ростверкового материалы дешевле, а техника вышла дороже почти в два раза.

— Каждый застройщик где-то что-то слышал, видел, у каждого есть уже свое правильное решение фундамента, — говорит Алексей Колесков. — Но я рекомендую всегда делать расчет и выбор типа фундамента с помощью инженера-конструктора, совместно с архитектором и бригадиром — такой тандем обеспечит экономически целесообразный и надежный вариант для дома вашей мечты.

Источник https://dzgo.ru/proizvodstvo/skolko-deneg-nado-na-fundament.html

Источник https://bibliostroy.ru/device/stoimost-fundamenta-pod-dom-8-na-8/

Источник https://xn--b1afobdrdw.xn--90ais/2021/03/20/fundament/