Как вывести трубу через профнастил и как ее заделать?

Как вывести трубу через профнастил и как ее заделать?

Кровли домов, что выполнены из профнастила, уже давно заслужили авторитет среди владельцев домов благодаря небольшой массе, привлекательному внешнему виду, а также своей долговечности. Профнастил представляет собой тонкий, но довольно прочный металл, который устойчив к воздействию коррозии. Для отопления домов с такой крышей обычно устанавливаются дровяные печи или газовые котлы, а также твердотопливные печи. В данной статье попытаемся разобраться, как вырезать отверстие в профлисте, чтобы обеспечить проход сэндвич-трубы своими руками, вывести ее наружу и загерметизировать все.

Место для вывода

Подбор удачного места для проделывания дырки в кровле из профнастила под трубу дымохода является крайне важным аспектом всего процесса. Конечно, тут много будет зависеть от того, где именно располагается печь. Рекомендуется, конечно, располагать дымоход максимально вертикально, но присутствует и ряд других нюансов, которые требуется принять во внимание.

• Лучше будет расположить отверстие для выведения дымохода в высочайшей точке кровли, то есть как можно ближе к коньку. Расстояние между коньком и дымоходом должно находиться в диапазоне 500-800 мм.

• Оптимально, чтобы дырка в крыше рассматриваемого типа не попадала на части стропильного механизма. Для его обхода можно использовать отводы, а также угловые элементы дымохода. Их применение позволяет задавать повороты на 45-90 градусов.

• Длина частей дымоходной системы рассчитывается так, чтобы стыки располагались выше либо ниже мест перехода перекрытий и самой кровли. Иначе прочное соединение сделать будет очень сложно.

• Для обеспечения качественной тяги высота дымоходного механизма должна быть где-то на 100-150 см выше кровельного конька. Если выход будет слишком высокий, то во время прохода дыма по нему он будет остывать, из-за чего будет формироваться конденсат.

Чтобы быть уверенным, что место выхода дымохода определено верно, можно нанести маркером либо карандашом на крыше метку и проверить температуру вечером.

Устанавливать трубу требуется в «холодной области», то есть она должна быть в тени весь световой день.

Как правильно выводить?

Перед началом вывода трубы через кровлю необходимо произвести целый ряд работ подготовительного характера.

• Определить габариты трубы.
• На профнастиле обвести места отверстий, где будет установлена железная труба.
• Теперь по нанесенным меткам следует разрезать лист. Лучше всего это делать при помощи болгарки с тонким кругом для работы с металлом. Действовать следует максимально осторожно, чтобы не сделать заусенцев.
• При вырезании отверстия следует отступить пару сантиметров от нанесенного контура.
• Разрезы, сделанные по углам периметра, дадут возможность отгибания краев листа к кровельной плоскости.
• Между дымоходной трубой и стропильным механизмом нужно поставить короб, имеющий где-то 15 сантиметровый зазор. Обычно он располагается в мансардном помещении.
• Отверстие с таким же размером должно быть сделано в потолке.
• Слой утепления и гидроизоляции следует снять. В них не требуется делать отверстия, а достаточно лишь сделать прорезь по принципу конверта и произвести загибание краев, которые фиксируются саморезами или скобами. В итоге проделанных манипуляций должно получиться отверстие сквозного типа.

Кроме того, следует предусмотреть термоизолирование и утепление профнастила перед выводом трубы. Данный момент обезопасит постройку от вероятности возгорания из-за перегрева. Для этого лучше всего использовать каменную вату. Она имеет отличные гигроскопические характеристики и будет хорошим утеплителем.

Когда железную трубу утеплили, можно осуществлять ее монтаж в короб. Обеспечить защиту краев лент паро- и гидроизоляции от конденсата позволит лента с клеевой основой.

Отметим, что деревянные части конструкции и трубопровод предполагают наличие 5-сантиметрового зазора.

Также не будет лишним использовать стальные хомуты для фиксации трубопровода в местах стыков со стропильной системой и обрешеткой, выполненной из профлиста. Они не позволят конструкции перекоситься или завалиться. Не будет лишним тут и применить асбест. Если же трубопровод выполнен из кирпича, то зазоры можно заделать кирпичом, положенным на глиняный раствор.

Особенности отделки

Теперь требуется отделать пространство вокруг трубы с наружной стороны. Важно закрыть зазоры правильно между профнастилом, чтобы туда не попадали различного рода атмосферные осадки. Для этого обшить пространство можно при помощи оцинкованного металла либо нержавейки.

Данная конструкция представляет собой основание из плоского листа, к которому приделан конус со срезанной вершиной. Его надевают на дымоход, после чего герметизируют, а основу закрепляют на покрытии кровли. Это позволяет получить качественный и надежный узел, который будет надежно защищен на десятилетия.

Следует добавить, что существуют и альтернативные решения отделки этой области при помощи стального фартука либо фартуков, что выполнены из резины. Кроме того, в последнее время используют новое слово в этом вопросе – фольгированную ленту самоклеящегося типа, что выполнена из модифицированного битума. Этот материал оснащен битумным слоем, что является самоклеящимся. В свою очередь, он имеет пленку из силикона, которую следует удалить перед наклеиванием. А верхний слой фольгированного типа отлично защищает ленту от нагревания и пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Чем и как загерметизировать?

Теперь требуется заделать щель между трубой и крышей из профнастила. Этого можно добиться при помощи герметизации данной области. Попытаемся разобраться, как это сделать в разных случаях. Если имеет место примыкание к кирпичной трубе, то весь процесс делится на 2 этапа:

• установка фартука;
• обеспечение его герметичного прилегания к крыше.

Сначала готовится кровля. Для этого гидроизоляцию следует завести на трубу и закрепить. Часто такое делается в бане. Щелей здесь быть не должно, чтобы внутрь не попал конденсат.

Сверху и снизу трубы надо установить обрешеточные доски. Это позволяет избежать того, что фартук будет как бы висеть. Теперь все нужно очистить и провести обезжиривание.

После этого либо монтируется фартук с последующей герметизацией стыков частей доборного типа, либо проводится фальцевание. В первом варианте установка начинается с примеривания нижней примыкающей планки к трубе. Тут отмечаются дымоходные уголки, после чего следует отступить от них 20-30 миллиметров и произвести отрез куска верхнего плеча части добора. Там, где происходит сгибание уголка, проделывается надрез и для обхватывания загибается планка. Теперь по длине на кровлю наносят самоклеящуюся ленту на основе бутила, а сверху кладут уплотнитель, чтобы под фартуком не накапливалась грязь, и проводится герметизация.

Стык, располагающийся между трубой и кровлей, закрывается планкой примыкания. Так как работа происходит с профнастилом, то закрепление осуществляется при помощи саморезов кровельного типа с прокладкой из EPDM-резины. Саморезы вкручивают перпендикулярно листу поверх всех волн. С боков планки крепятся примерно так же. Их обрезают по габаритам трубы, подгибают, но монтируют только на герметик и ленту на основе бутила. Да и герметик наносится только на низ фартука, чтобы закрывал лишь линию планочного стыка. Шаг между саморезами при креплении этих планок не может быть более 150 миллиметров.

Ширина нижней части добротного элемента должна быть не меньше 450 миллиметров при 15-градусном уклоне кровли. На кровлях, имеющих большую пологость, верхняя фартучная часть должна иметь большую ширину. Требуется промазать герметиком весь планочный стык с кровлей, включая низ и бока.

Там, где опорный лист примыкания, располагается под верхним листом профнастила планка, что крепится саморезами со шляпками плоского типа. Так крепежи не будут мешать укладыванию покрытия кровли. Там, где часть будет открыта, планку можно прикрепить при помощи обычных саморезов.

На верхнюю планку примыкания можно уложить лист профнастила, который следует завести под конек.

Перед укладыванием на ровную поверхность нижнего плеча требуется наклеить ленту-самоклейку, а потом на нее клеят уплотнитель и наносят герметизирующий состав. Кровельный материал тут будет крепиться аналогично иным местам.

Как закрыть трубу?

Если требуется закрыть трубу круглого типа на крыше, выполненной из профнастила, то можно воспользоваться переходником под названием «мастер-флеш». Его монтаж на крышу из профнастила будет производиться с учетом следующих особенностей.

• Если крыша имеет большую высоту, то переходник должен быть установлен ромбом.
• Если возможно, то крепление переходника к профнастилу должно осуществляться, как к низу, так и к верху волны.
• Мастер-флеш должен быть обработан герметичным составом дважды. Сначала при наклеивании, а потом – у сгибов. Причина в том, что придать основе форму, что будет точно копировать гофру листовой кровли, попросту невозможно.

С применением переходника эластичного типа можно произвести герметизацию лишь утепленных труб печного типа и вентиляции. А вот для неутепленных альтернатив лучше будет применять герметик и хомуты из стали. Герметичным составом промазываются места стыка хомута и трубы со стальными листами.

Рекомендации

Если говорить о рекомендациях по выводу трубы через профнастил, то первым моментом, о котором следует сказать, будет то, что не нужно предпринимать попыток нарушения технологии. Экономия какого-либо материала будет крайне сомнительной, а вот проблемы со щелями и крышей могут быть точно.

Не нужно делать трубу слишком большой для вывода из дома. Иначе дым будет остывать быстро, и в трубе будет образовываться конденсат.

Стык обязательно требуется заделать. В противном случае кровля дома не прослужит и половины предполагаемого срока. Кроме того, на чердаке дома в зимнее время года будет очень некомфортно.

Ниже вас ждёт полезное видео о герметизации стыка трубы и профнастила.

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

• Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.
• Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом.
• Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).
• К обрешетке крепят профлист.

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

• Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
• К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.
• Со стороны крыши пространство между стропильными ногами заполняют теплоизоляционным материалом. Чаще всего это каменная вата и лучше, если вы найдете возможность купить материал, который не боится намокания (есть и такие).
• Поверх утеплителя, к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка или мембрана. Правила ее укладки такие же, как описано выше. Но тут задача посложнее: провисание должно быть таким чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем. Минимальная величина провисания — 2,5 см, плюс минимальный вентиляционный зазор — 2 см. Если при рекомендованной толщине утеплителя обеспечить его не получается, к стропилам прибивается дополнительная планка, а к ней крепится гидроизоляция. Сама гидроизоляция также крепится планками.
• Устраивается обрешетка.
• Монтируется профлист.

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Как из профильной трубы своими руками сделать односкатную крышу: расчет, строительство, нюансы

Односкатные кровельные конструкции широко применяются в жилом строительстве, их часто возводят на загородных и дачных участках.

Зачастую при их создании невозможно использовать стропила из древесины, поскольку этот материал имеет низкую прочность и со временем разрушается под воздействием влаги.

Наиболее оптимальным вариантом является односкатная крыша из профильной трубы.

Особенности конструкции: ферма

Основой металлоконструкции является ферма. Они придают необходимую жёсткость и несущую способность. Металлокаркас состоит из плоских линий верхнего и нижнего контуров. В промежутке между 2 контурами находится решетка, которая представлена раскосами и стойками. Все элементы фермы соединяются между собой с помощью узловых фасонок.

Можно приобрести готовые конструкции со стандартными параметрами, а можно изготовить крышу из профильной трубы самостоятельно.

Плюсы и минусы

Односкатная кровля имеет массу весомых преимуществ, среди которых:

• Широкие возможности при строительстве. Профильная труба обладает высокими прочностными характеристиками, благодаря чему такая кровля может перекрывать большие пролеты размером в несколько десятков метров. Для сравнения: деревянные стропильные системы позволяют возводить сооружения относительно небольших размеров, поскольку они не способны выдерживать значительные нагрузки.
• Надежность. Металл, обработанный качественным лакокрасочным и антикоррозионным покрытием, сохраняет первоначальные характеристики на протяжении десятилетий. Крышу не придется ежегодно ремонтировать и восстанавливать. Стропила не поржавеют из-за частых перепадов влажности и не прогнутся под весом тяжелого кровельного материала.
• Безопасность. В отличие от древесины, профильная труба не подвержена горению. При возникновении очагов возгорания (например, из-за короткого замыкания электропроводки, подведенной к навесу) такие конструкции не будут воспламеняться. В худшем случае они могут лишь незначительно деформироваться. Также безопасность достигается за счет того, что односкатная кровля имеет определенный наклон. На ней не скапливаются тяжелые снежные глыбы, из-за которых крыша может рухнуть.

Вместе с тем, такие кровельные конструкции имеют и некоторые недостатки:

• Дороговизна. Конструкции из металла имеют сравнительно высокую стоимость, поэтому при их строительстве нужно тщательно планировать каждый пункт денежных расходов.
• Большой вес. Тяжелые профильные трубы, вес которых может достигать нескольких центнеров, невозможно поднимать на высоту без применения спецтехники. Кроме того, такая кровля будет оказывать значительную нагрузку на основание, поэтому обустройство фундамента будет более дорогостоящим и сложным.

Сфера применения

Кровли данного типа используются повсеместно:

1. Их применяют при строительстве навесов, террас, хозяйственных пристроек и др.
2. Они оптимально подходят для обустройства крытых парковочных мест для автомобилей, спецтехники и коммерческого транспорта: например, микроавтобусов и грузовых авто. Поскольку металлические стропила позволяют перекрывать широкие пролеты, это дает возможность создавать не одиночные крытые парковки, а просторные стоянки, рассчитанные на 4-5 машин и более.
3. Еще один вариант использования односкатных крыш из профильной трубы в частном строительстве – возведение беседок на территориях загородных домов и дач.
4. В коммерческой сфере такие конструкции применяют для строительства ангаров, цехов, мастерских и других объектов. Их целесообразно использовать при возведении крупных складских комплексов.

Односкатная кровля из профильной трубы не только обеспечит безопасность людей и имущества, но и защитит от неблагоприятных факторов окружающей среды. При необходимости ее можно в дальнейшем модернизировать и увеличивать в размерах – например, если необходимо расширить общую площадь склада, ангара или другого здания.

Кровельный пирог

Для обустройства односкатной крыши недостаточно соорудить стропильную систему и закрепить на ней единственный кровельный слой – черепицу, профлист, поликарбонат или шифер. Такая конструкция будет ненадежной и не сможет полноценно выполнять защитные функции.

Кровля должна иметь сэндвичную структуру и состоять из нескольких слоев:

• внутренний отделочный материал;
• обрешетка;
• пароизоляционный слой;
• контробрешетка;
• утеплитель;
• гидроизоляционная прослойка;
• внутренний зазор для вентиляции (в невентилируемой кровле не предусматривается);
• внешнее кровельное покрытие.

Структура кровельного пирога может отличаться для холодной и теплой крыши. В первой не используется теплоизоляционный материал, но вместо него присутствует дополнительный слой гидроизоляции.

Холодная кровля подойдет для неотапливаемых сооружений, в которых не требуется поддержание определенных условий микроклимата: например, крытых парковок или беседок.

В качестве кровельного покрытия могут использоваться разные материалы, в зависимости от бюджета, предпочтений и конкретных требований.

• Если применяются мягкие рулонные покрытия, необходимо использовать сплошную обрешетку из плит OSB или влагостойкой фанеры.
• Для жестких материалов, которые имеют стабильную форму, подойдет стандартная обрешетка из деревянного бруса или профильных труб.

Расчет кровли из профтрубы

Расчет характеристик профильных труб является одним из ключевых этапов проектирования односкатной кровли. В идеальном варианте этим должен заниматься профессиональный строитель.

При подсчетах нужно учитывать огромное количество нюансов:

• Размеры будущего сооружения.
• Состав и физические свойства почвы, на которой будет стоять постройка.
• Ветровые нагрузки и специфика местного климата.
• Угол наклона кровли (от этого зависит возможный вес снега, скапливающегося на крыше в зимний сезон).
• Закупочная цена профильных труб и размер бюджета, выделенного на строительство.
• Специфические требования к безопасности здания и др.

Тем не менее, если планируется строительство относительно небольшого сооружения (например, придомовой крытой парковки для 1-2 автомобилей), некоторыми из перечисленных нюансов можно пренебречь. Главное – правильно определить оптимальные размеры профильных труб, из которых будет состоять металлический каркас.

Общие рекомендации таковы:

• Если сооружение имеет ширину менее 4,5 метров, для его постройки можно выбрать трубу с размерами поперечного сечения 40х20х2 мм, где 2 мм – толщина металла.
• Для построек шириной 4,5-5,5 м оптимальным вариантом будут металлические конструкции с размерами 40х40х2 мм. Этого будет достаточно, чтобы кровля смогла выдерживать эксплуатационные нагрузки.
• Труба 40х40х3 мм чаще используется при строительстве навесов и крыш шириной более 5,5 м. В качестве альтернативы можно выбрать прямоугольную трубу с меньшей толщиной стенок – 60х30х2 мм.

Конструкции больших размеров в частном строительстве использовать нецелесообразно с финансовой точки зрения. Их запас прочности не будет использоваться в полной мере. Такие трубы (например, 300х300х12) применяются преимущественно в промышленных зданиях.

Также стоит придерживаться общего правила, касающегося выбора расстояния между горизонтальными опорами кровли, на которых в дальнейшем будет монтироваться обрешетка и остальные слои кровельного пирога. Данное значение не должно превышать 1,7 м.

Несоблюдение этого правила может привести к нежелательной деформации кровли под ее собственным весом, что негативно скажется на ее долговечности и безопасности.

Угол наклона определяют в зависимости от материала кровли:

• Для рубероида оптимальное значение – 5 градусов.
• Для профнастила, металлочерепицы и шифера – 20, 25 и 20-35 градусов соответственно.

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом строительных работ нужно заблаговременно подготовить все необходимое:

• Профильные трубы необходимого размера, их количество определяется с учетом специфики проекта.
• Крепежные детали (анкерные болты) или сварочное оборудование.
• Материалы для бетонной смеси (песок, цемент, щебень), необходимые для фундамента.
• Ведра или корыта для замешивания бетона, по возможности – специальная бетономешалка.
• Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной обработки труб.
• Гидро, паро- и теплоизоляционные рулонные материалы для кровельного пирога.
• Материалы внутренней отделки — при необходимости.
• Кровельное покрытие – битумная черепица, профлист, поликарбонат или др.

Способы фиксации профиля

• Самый надежный способ фиксации металлических профилей – аргоновая или углекислотная сварка. Сварные швы, созданные в защитной газовой среде, обладают достаточно высокой прочностью и долговечностью. Правильное выполнение сварочных работ позволит исключить вероятность случайного разрушения металлического каркаса односкатной кровли.
• В качестве крепежных элементов при отсутствии сварочного оборудования можно использовать болты, клепки или крабы. Болтовое соединение имеет важное преимущество – в процессе фиксации элементов можно с высокой точностью контролировать усилие затяжки, особенно при наличии динамометрического ключа. Для предотвращения люфтов и самопроизвольного ослабления болтовых соединений также необходимо применять металлические шайбы или контргайки.
• При использовании клепок регулировать прочность креплений невозможно: их просто заклепывают до упора. Кроме того, такой способ фиксации неудобен при последующей разборке каркаса – например, если сооружение необходимо снести, модернизировать или переместить.
• Краб-системы применяются при сооружении относительно легких конструкций. Их уместно использовать для соединения труб диаметром/шириной до 25 мм.

Строительство своими руками

Когда проведены расчеты, выбран подходящий проект и подготовлены материалы, можно приступать непосредственно к сборке односкатной крыши.

Работы проводятся в стандартной последовательности:

1. Первый шаг – создание разметки на участке. Особое внимание уделяется расположению опорных элементов – они должны находиться строго на линиях прямоугольника. Чтобы избежать неточностей, следует использовать для разметки лазерный нивелир, веревку или другие приспособления.
2. Далее необходимо выкопать или выбурить ямы для фундамента металлических стоек. Расстояние между опорами определяется, исходя из расчетного веса всего каркаса и кровли: чем он больше, тем меньший шаг должен быть между опорами. Для небольшой крыши оптимальным значением будет 1,5-2 метра.
3. Дно каждой ямы нужно засыпать щебнем. Затем в них вставляются закладные элементы – металлические подошвы прямоугольной или квадратной формы с отверстиями для болтов, к которым затем будут прикрепляться опоры. Далее их заливают бетонной смесью. Дальнейшие работы проводятся только после окончательного схватывания бетона.
4. К профильным трубам, которые будут использоваться в качестве опор, приваривают «ответные» металлические подошвы с такими же отверстиями, как в закладных элементах. Затем их прикручивают в вертикальном положении к закладным деталям.
5. На следующей стадии проводится сборка каркаса. Профильную трубу необходимо разметить и порезать на фрагменты нужных размеров, исходя из чертежей. Далее из кусков труб изготавливаются прямоугольные и клиновидные фермы для односкатной кровли.
6. Каркасные элементы крепятся в определенной последовательности. Сначала монтируются горизонтальные балки, затем прямоугольные фермы, на завершающей стадии – клиновидные конструкции.
7. Установка кровельного пирога начинается с создания обрешетки крыши. Ее изготавливают из деревянного бруса или влагостойкой фанеры необходимой толщины. На нее укладывается слой пароизоляции, поверх нее монтируется контробрешетка, тепло- и гидроизоляция (в такой же последовательности), и сверху укладывается основное кровельное покрытие.
8. На завершающей стадии проводится покраска металлических конструкций. Их желательно окрашивать в два слоя или более, чтобы покрытие было более надежным и долговечным.

О строительстве 1-скатной кровли для частного дома можно прочитать тут. А из этой статьи вы узнаете о критериях выбора между односкатной и двускатной конструкцией.

Частые ошибки и рекомендации

Чаще всего ошибки бывают в таких случаях:

• Отсутствие проекта и чертежей. Собирая конструкцию «на глаз», можно допустить ряд технологических неточностей, что негативно повлияет на срок службы сооружения. К примеру, могут быть неправильно выбраны расстояния между балками и фермами. Также ошибки приводят к отслоению сварных швов из-за температурных напряжений (зимой металл сужается, летом – расширяется).
• Расположение паро- и гидроизоляционных слоев в кровельном пироге. Первый должен располагаться снизу, на основной обрешетке. Второй (гидроизоляционный) – сверху, на контробрешетке. Если их перепутать местами, влага будет проникать внутрь кровельного пирога и скапливаться там, оказывая негативное воздействие на деревянные элементы стропильной системы.
• Неправильная укладка гидроизоляции. Листы должны располагаться внахлест, а не впритык. Чтобы исключить попадание влаги в стыки, следует использовать строительный скотч – клейкую ленту, которая будет герметизировать места соединений гидроизоляционных листов.

Видео по теме статьи

Из видео узнаете о том, как построить односкатный навес из металлопрофиля для авто, примыкающий к дому:

Заключение

Обустройство односкатной кровли из профильной трубы под силу даже начинающим строителям. Чтобы достичь желаемого результата, важно тщательно подготовиться к работе и грамотно спланировать каждый этап работы.

Необходимо учитывать, что строительство больших и массивных крыш с большой шириной пролетов требует более основательного подхода, поэтому такую задачу лучше поручить профессионалам.

Источник https://stroy-podskazka.ru/profnastil/vyvesti-trubu/

Источник https://stroychik.ru/krysha/krovlya-iz-profnastila

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/krysha/skatnaya/odnoskatnaya/vidy-kr/iz-profilnoj-truby