Дренажная, спускная и продувочная арматура

Что такое дренажные вентили трубопровода

Toggle navigation

Ремонт в регионах

1. Главная
2. Строительные материалы
3. Какие трубы лучшие для водоснабжения
4. Дренажная, спускная, продувочная арматура

Дренажная, спускная и продувочная арматура

К этой категории арматуры относятся: конденсационные горшки, спускные, продувочные, пробные и воздушные вентили.
Конденсационные горшки служат для отвода и спуска из паропроводов и пароприемников конденсационной воды, образующейся при прогреве или при работе последних, причем отвод должен производиться автоматически и без потерь пара.

Конденсационные горшки бывают:

• а) с открытым поплавком,
• б) с закрытым поплавком,
• в) термостатические,
• г) лабиринтовые.

Поплавковые горшки основаны на принципе вытеснения скопляющейся в них воды паром после заполнения горшка и открытия выпускного отверстия. Термостатические горшки действуют по принципу термостата, причем рабочая часть горшка (бурдоновская трубка, стержень и т. п.) при опоражнивании горшка расширяется и закрывает выход пара, а при заполнении рабочая часть горшка укорачивается и открывает выпускное отверстие горшка.

Лабиринтовые горшки, комбинируя термостат с лабиринтом, создают сечение, которое при наличии воды открыто полностью и имеет форму лабиринта; это же сечение при пропуске пара уменьшается до минимума, сохраняя форму лабиринта.

Спускная арматура

Спускная арматура предназначается для спуска воды из котлов при их опоражнивании, а кроме того и для периодич. продувки котла под давлением.

Имеющиеся конструкции спускных вентилей можно разделить на 3 группы:

• а) вентили с приточным маховиком;
• б) вентили золотниковые;
• в) задвижки Гопкинсона, состоящие из 2 параллельных тарелок, приводимых в действие при помощи зубчатой рейки от зубчатого колеса.

Для защиты этой арматуры и большей ее долговечности «Правила о паровых котлах»предписывают на спускной линии котло» иметь не менее 2 спускных органов, из которых один может быть или запорным вентилем или задвижкой, причем запорный орган включается перед спускным, считая nq направлению движения воды. Т. к. продувка нормально происходит при сравнительно высоком, хотя и сниженном против нормального давлении, то является достаточным иметь спускные вентили с диаметром прохода не больше 50 мм.

Продувочная арматура

Еще большие требования ставятся к материалу уплотнений в специально продувочной арматуре.

К такой арматуре относятся:

• а) периодически действующие продувочные вентили;
• б) непрерывно действующие продувочные вентили игольчатого типа, применяемые для непрерывной продувки котлов.

Как и все игольчатые вентили, они допускают весьма чувствительную регулировку. Для установки на определенное открытие, соответствующее при данном рабочем давлении определенному количеству продувочной воды, вентиль снабжен соответствующими указателем и счетчиком числа оборотов шпинделя. Точно так же предусмотрен вентиль для отбора проб воды при продувке котла.

Пробные водоуказательные вентили

Пробные вентили применяются для контроля уровня воды в котле и работы водоуказательного прибора. Если имеются два прибора, то пробные вентили могут не ставиться. Водоуказательные вентили в зависимости от рабочего давления может быть разнообразной формы и конструкции.

Для чего нужен дренажный клапан. Обратный клапан для водонагревателя: подробное описание зачем обратный клапан нужен. Видео — Хитрости подключения бойлера косвенного нагрева

Дренажный клапан для слива воды — важный элемент любой системы циркуляции жидкости. На сайте интернет-магазина AQUIC Вы найдете эту нужную деталь в ассортименте!

Дренажный клапан: разновидности

Существует несколько видов клапанов, которые устанавливаются в системах водоснабжения и фильтрах. Наиболее известными из них являются:

• обратный
• балансировочный
• запорный
• предохранительный

Каждая из моделей имеет свои конструктивные и функциональные особенности.

• Обратный клапан дренажный не позволяет жидкости двигаться в обратном направлении. Его устанавливают, чтобы поддерживать давление в системе и избегать протечек.
• Балансировочный клапан с дренажным помогает поддерживать гидравлический режим. Также с помощью такого прибора можно определить расход воды за определенный период времени.
• Запорно дренажный клапан идеально подойдет для отопительных систем. Он не только участвует в регулировке течения воды в радиаторах, но и оснащен оборудованием для слива или наполнения батарей.
• Дренажно-предохранительный клапан дает возможность сбросить лишнее давление, чтобы избежать перегрузки системы. Он активно используется при монтаже отопления.
• Отдельно стоит упомянуть дренажный клапан фильтра. Он устанавливается в системах очистки воды и потому делается из безопасных и наиболее качественных материалов.

Купить дренажный клапан в интернет магазине AQUIC — это выгодно!

Компания АКВИК предлагает приобрести дренажные клапаны разного типа по выгодным ценам. В продаже имеются модели самых востребованных диаметров от надежных производителей:

Все детали изготовлены из полипропилена, прочного и безопасного для организма человека. В связи с этим, их можно устанавливать в фильтры и системы циркуляции питьевой воды. Монтаж производится с помощью простой пайки.
Купите в AQUIC качественные детали, цена которых будет гораздо ниже, чем в других магазинах! Не важно, нужен ли Вам обратный клапан дренажной системы или любой другой тип, в каталоге обязательно найдется подходящий вариант.
Своевременный слив воды из системы автоматического полива – одна из основных мер качественного ухода за оборудованием в зимний период. Вода, оставшаяся в трубопроводе, может замерзнуть и вывести его из строя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Чтобы избежать этой проблемы, нужно купить дренажный клапан Gardena, выполняющий сброс воды в автоматическом режиме.

Принцип работы

Деталь представляет собой запорно-регулирующую арматуру с простым принципом действия. Устройство является частью подземного водопровода Гардена и применяется для защиты от промерзания. Его установка осуществляется в самую нижнюю точку системы орошения, в слой промытого грубого гравия. Для подсоединения используется резьба 3/4.

Когда система работает в режиме полива, дренажный клапан Гардена находится в закрытом состоянии. Как только водопровод отключается и, следовательно, прекращается подача воды, устройство автоматически открывается и вода, которая осталась в системе, сбрасывается (сливается) в гравий.

Преимущества

• Надежная прочная конфигурация
• Высокая пропускная способность
• Автоматическая защита водопровода от промерзания
• Экологически чистые, износостойкие материалы
• Высший класс герметичности
• Не засоряющаяся конструкция.

Решив купить дренажный клапан Гардена, вы навсегда избавитесь от необходимости «консервировать» водопровод на зимний период. Поскольку деталь предназначена для подземной прокладки, она изготовлена из антикоррозийных сплавов, стойких к воздействию негативных веществ, находящихся в грунте.Конструкция и технические характеристики регулируемой защитной арматуры соответствуют действующим международным стандартам и нормативным требованиям РФ. Цена дренажного клапана Gardena вполне доступна всем желающим.
Постоянное наличие горячей воды в доме или квартире – для большинства людей это уже давно стало привычной нормой, без которой трудно представить нормальную, комфортную жизнь. Если к жилью протянут водопровод или организовано автономное бесперебойное водоснабжение, например, ,то нечего и думать – нужно устанавливать водонагреватель того или иного типа.

Наверное, лидирующую позицию по популярности среди приборов нагрева воды для бытовых нужд являются электрические бойлеры. Они чрезвычайно просты в эксплуатации, их установка не потребует никаких дополнительных согласовательных процедур или составлений отдельных проектов. Монтаж такого бойлера вполне посилен и для самостоятельного проведения. Именно поэтому и необходима информация, которая будет изложена в настоящей публикации – каждый из домашних мастеров должен четкопонять, насколько важен предохранительный обратный клапан для
Как бы ни предупреждали работники жилищно-коммунального хозяйства, аварийных и спасательных служб, контролирующие органы гостехнадзора, какие бы сюжеты с последствиями аварий ни показывали по телевидению, все равно с пугающей регулярностью находятся «умники», которым все эти технические рекомендации и просто добрые советы – не указ, они сами «знают, как проще и лучше». Увы, но игнорирование совсем маленьким по размерам, недорогим, простым в установке, и вместе с тем —чрезвычайно важным объектом обвязки электрического водонагревателя может обернуться очень большими неприятностями, и, не исключено, что даже трагедией.
Прежде всего, необходимо сразу сделать очень важную оговорку. Несмотря на то что очень часто в целях получения информации интересующимися вбивается поисковый запрос «обратный клапан для водонагревателя», гораздо точнее, корректнее будет говорить о предохранительном клапане, который совмещает несколько функций. У этих устройств есть определенное сходство, но есть и огромное отличие, которое и предопределяет главную задачу —обеспечение безопасности эксплуатации электрического нагревателя.
Для сравнения – рассмотрим устройство обычного обратного клапана:

Так устроен обычный обратный клапан. Но для бойлера его — недостаточно!
Это – металлический цилиндр, с обеих сторон которого имеются резьбовые участки для «запаковки» в прямой участок трубы соответствующего диаметра. Внутри остановлен тарельчатый клапан – диск с резиновым уплотнением по окружности, на центральной оси — штоке (показана на рисунке зеленой стрелкой). Диск постоянно находится в подпружиненном состоянии, перекрывая собой внутренний канал для прохождения воды.
При подаче воды в направлении по стрелке (направление допустимого тока жидкости всегда указывается на корпусе клапана – на рисунке эта отметка показана красной стрелкой), давление в трубе через «тарелку» сжимает пружину и приоткрывает проход. Как только давление снижается, клапан вновь самостоятельно переходит закрытое состояние.
Такая мера предосторожности, безусловно, необходима, чтобы в водонагревателе постоянно, при любых обстоятельствах, был заполнен бак. Однако, подобной меры явно недостаточно для обеспечения безопасности – об этом буде рассказано чуть ниже.
Предохранительный же клапан устроен несколько сложнее:

По сути, это два клапана в одном корпусе, размещенные перпендикулярно один другому.
В б более крупном цилиндре (поз. 1), который идетпо ходу воды, установлен все тот же клапан, предотвращающий обратный ток воды. Со стороны подачи – резьбовой участок «папа» (поз. 2) для врезки в водопроводную систему (в частности, сюда будет удобно подключать гибкий водоводный шланг). С противоположной стороны – резьбовая муфта «мама» (поз. 3), которую в ряде случаев накручивают непосредственно на штатный патрубок подачи холодной воды в электронагревателе.
На рисунке очень хорошо заметны «тарелка» обратного клапана (поз. 4) с уплотнительным кольцом по окружности, и пружина (поз. 5), которая удерживает клапан в закрытом состоянии.
А вот теперь – главное отличие. Перпендикулярно к цилиндру с обратным клапаном расположен еще один, несколько меньше по размерам (поз. 7). По сути, в немразмещентакой же тарельчатый клапан, но пружина у него намного мощнее – это и есть тот самый предохранительный «срывной» клапан. Обычное и даже слегка повышенное давление в системе водопровода не сможет сжать пружину и открыть его – для этого нужны куда более серьезные усилия.
В полости цилиндра за «тарелкой» предохранительного клапана обязательно имеется отверстие с патрубком (поз. 8), куда при срабатывании клапана будет осуществляться сброс излишком жидкости.
Цилиндр с предохранительным «срывным» клапаном может быть полностью заглушен, а иногда он оканчивается резьбовой пробкой (заглушкой), за которой находится регулировочный винт (обычно —под «внутренний» шестигранник). Но наиболее распространены предохранительные клапаны с дополнительным рычагом:

На рисунке хорошо видны особенности такого устройства. Рычаг (поз. 9) предназначен для мануального открытия предохранительного клапана со сбросом воды через патрубок (поз. 8). Обратите внимание, что патрубок может иметь специальное рельефное исполнение, позволяющее одевать на него тонкие шланги для отвода воды в дренаж (канализацию). Функция ручного управления клапаном бывает удобна, например, для слива содержимого бойлера при проведении ремонтных или профилактических работ. Тем не менее, «увлекаться» использованием подобного ручного управления не следует – это может быть в некоторых случаях даже опасно (об этом будет рассказано несколько ниже).
На любом предохранительном клапане всегда стоит стрелка, обозначающая направление потока холодной воды в сторону водонагревателя. (на схеме – красная стрелка). Очень часто на корпусе обозначено предельное давление срабатывания «срывного» клапана – в данном случае это 0,7 МПа или 7 атмосфер (желтый круг на рисунке).

Как работает предохранительный клапан в различных ситуациях

Чтобы окончательно убедиться в важности предохранительного клапана, лучше всего рассмотреть случаи, в которых он работает, а также те ситуации, которые могут сложиться, если по каким-то причинам клапан отсутствует или неисправен.
Для наглядности, еще раз – простейшая, но и наиболее понятная схема обвязки бойлера с предохранительным клапаном. Синей и красной стрелками показано направление потоков, соответственно, холодной и горячей воды. Зеленая стрелка показывает на место установки предохранительного клапана.

1. После того как электрический установлен, полностью «обвязан», следует его заполнение. Для этого просто открывается подача холодной воды и кран горячей на одном из смесителей. Давления в водопроводной трубе достаточно, чтобы открыть обратный клапан для беспрепятственного прохождения потока. По мере наполнения объема бака водонагревателя происходит вымещение воздуха. Как только из смесителя пойдет поток воды – все емкость наполнена до верхнего заборного патрубка, подачу можно выключать.
Давление в бойлере в этот момент примерно равно давлению в холодной водопроводной магистрали – оно как бы «подпирается» им. Впрочем, оно может быть даже чуть выше – за счет остающегося сжатого небольшого объема воздуха в верхней части бака. Плюс к этому, при включении питания начинается нагрев воды – а это тоже, естественно, ведет к повышению давления.
2. Представим ситуацию, что обратный клапан – не установлен, либо находится в неисправном состоянии. То равновесие, которое было достигнуто при заполнении емкости бойлера, рано или поздно нарушается, так как давление становится выше, нежели напор в трубе. «Горячие» краны на смесителях закрыты, значит, подогретая вода будет искать выход в ином направлении. Это может привести к тому, что горячая вода вдруг начинает течь из «холодного» крана, или же происходит заполнение ею сливного бачка на унитазе. А между темтерморегулятор бойлера не может разобраться в ситуации и не дает сигнала на отключение ТЭНов. Дорогостоящая электрическая энергия тратится абсолютно впустую.
3. Но и это еще– не самое печальное. Не секрет, что давление в водопроводной магистрали, особенно в многоэтажных домах, нередко снижается до критических величин (из крана, как говорится, еле течет), или даже полностью пропадает. Причин этому – великое множество, например, авария на магистрали, проведение профилактических работ, плановое снижение давления, например, в ночные часы и т.п. Что произойдет при отсутствии или неисправности обратного клапана? Да ничего хорошего – бойлер попросту опорожнится, так как вся вода их него полностью вытечет в трубы подачи.
Хорошо, если в бойлере предусмотрена защита от «сухого» нагрева, и она оперативно сработает! А если нет? Мощные ТЭНы будут вхолостую греть воздух в закрытом объеме, и это кончится или их перегоранием, или растрескиванием эмали – во всяком случае, ничего хорошего ждать в такой ситуации не приходится.
4. Может возникнуть резонный вопрос – а нельзя ли ограничиться только установкой этого самого обратного клапана? Казалось бы, судя поописанию, он способен решить все проблемы.

Не посчитайте преувеличением: подобная установка — это заложенная в своем доме бомба!
Нет, ни в коем случае нельзя. Установка именно комплексного клапана, сочетающего и обратный, и предохранительный, является обязательным условием безопасной эксплуатации водонагревателя.
Если где-нибудь читателю встретится подобная картина – только обратный клапан на входе, то он должен понимать, что это сравнимо с заложенной мощной бомбой, которая неизвестно когда рванет.

Еще один образец «самоубийственного креатива»
Рассматриваем ситуацию в деталях. При включении бойлера начинается нагрев, и с подъемом температуры, по законам термодинамики, в замкнутом объеме начинает расти давление.
Конструкторы бытовой техники закладывают в каждый водонагреватель определенный эксплуатационный ресурс, позволяющий аппарату работать до определенных значений давления в емкости– обычно это величина указывается в технической документации. Обычно все бойлеры – это весьма сбалансированные термодинамические системы, у которых очень точно просчитаны оптимальные соотношения допустимых температур и уровней давления. Тем не менее, бывает всякое. И как только уровень давления, по каким-либо причинам начинает приближаться к допустимой верхней отметке, на предохранительном клапане сжимается пружина, и в дренажный патрубок сбрасывается получившийся излишек жидкости. В итоге система вновь входит в состояние динамического равновесия.

Выступающая из дренажного патрубка вода — нормальное явление
А вот теперь попробуем представить, что может произойти в ситуации, когда аварийного клапана нет, и все ограничивается лишь обратным
Нагрев воды должен ограничиваться термостатическим регулятором, но довольно часто эти электромеханические устройства —далеки от совершенства, и могут попросту подвести. В этом случае нагрев продолжается бесконтрольно.
Давление внутри бака бойлера растет, но выхода ему нет – смесители закрыты, а обратный клапан надежно перекрыл подающую магистраль. Казалось бы, температура дойдет только до 100 градусов, до точки кипения воды? Ничего подобного! С ростом давления в замкнутом объеме резко повышается и температура вскипания жидкости. Для примера, данные показаны в таблице:

Когда выше упоминалось слово «бомба» —это вовсе не из разряда преувеличений! В подобных обстоятельствах водонагреватель превращается действительно во взрывное устройство страшной разрушительной силы.
Уже при 4 —5 атмосферах давления точка кипения достигает практически 150 °С, и продолжает повышаться. Рост давления на стенки может привести к их деформации, скалыванию эмали или керамического покрытия – но это будет самым малым из возможных зол. Страшно другое обстоятельство–резкое падение давления в этой замкнутой системе, а это может произойти при появлении трещины на сварном шве, при прорыве резинового уплотнения или даже просто при открытии крана горячей воды на
Резкое снижение давления приводит к соответствующему резкому снижению температуры кипения воды. В итоге весь объем жидкости (представьте, одновременно все 50, 80 или 100 литров!) мгновенно вскипает, что, конечно, сопровождается выделением колоссального количества пара. Этого не выдержит никакой, даже самый прочный корпус – следует сильнейший взрыв, который способен снести все на своемпути, в том числе даже и кирпичные межкомнатные стены. Наглядных примеров тому в интернете – немало.

Трудно поверить, но это — последствия взрыва обычного электрического бойлера
Итак, поведем краткие итоги по вопросу необходимости предохранительного клапана.
— Он не допускает обратной утечки воды из бака в трубопровод подачи, в случае снижения напора.
Наличие клапана на входе создает дополнительную защиту бойлеру от возможных сильных скачков давления в водопроводе, от гидравлических ударов.
— Предохранительный клапан устранит возможную недоработку других уровней безопасности – будет поддерживать температурно-барический режим в бойлере в рамках допустимых значений.
— Предохранительный клапан, оснащенный рычагом, позволяет, кроме того, проводить слив воды из бойлера в случае необходимости.

Видео: Нужно ли устанавливать предохранительный клапан на бойлер?

Рекомендации по выбору и монтажу предохранительного клапана

Выбор необходимого клапана – несложен. Чаще всего бойлеры (особенно – от ведущих производителей) поступают в продажу в комплекте с клапаном требуемого номинала. На это же значение нужно будет ориентироваться, если по каким-то причинам придется поменять клапан в дальнейшем.
Значение предельного давления в баке бойлера, кроме того, должно быть указано в технической документации изделия. Если водонагреватель не укомплектован клапаном, то придется приобретать его самостоятельно, опираясь на указанное в паспорте значение. Здесь важно правильно выбрать номинал – если установить слишком «слабый» клапан – из него почти непрерывно будет подтекать вода. Клапан со слишком сильной пружиной не создаст абсолютно безопасных условий эксплуатации.
«Запаковываться» клапан может непосредственно на патрубок бойлера для холодной воды (всегда имеет соответствующую синюю цветовую маркировку. Для надежной герметизации при монтаже лучше всего использовать льняную паклю с современными уплотнительными пастами. При закручивании обычно достаточно 3 –4 полных оборота. Если снизу будет гибкая подводка, то там достаточно резиновой уплотнительной прокладки.

Иногда между клапаном и самим бойлером вставляют сливной вентиль – это существенно облегчает проведение периодических профилактических работ. Такая установка вполне допустима, но только при одном условии – вентиль должен стоять на отводе тройника, но ни в коем случае не прерывать прямой канал от водонагревателя до клапана. Любая запорная арматура на этом прямом участке категорически запрещена!

Пошаговая инструкция по обвязке электрического водонагревателя

Есть смысл рассмотреть пошагово, как можно самостоятельно подключить электрический бойлер к системе водопровода. Ниже в таблице в качестве примеров будут показаны два варианта. Несмотря на некоторые различия, в обоих случаях все равно наглядно будет продемонстрировано, что предохранительный клапан является обязательным элементом обвязки подобного водонагревателя.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для начала – несколько слов об установке самого водонагревателя на стену. Безусловно, место продумывается еще заранее, до приобретения прибора, так, чтобы бойлер поместился на отведенное ему место и не мешал при этом нормальной эксплуатации помещения. К месту установки обычно заранее проводят силовой кабель питания, подключенный к отдельному автомату. Сразу предусматриваются и точки врезки в водопроводную систему. Для точного подвеса бойлера на стену промеряется его высота.
	Зная высоту водонагревателя, несложно определиться с нижней точкой положения прибора, которое он займет после установки.
	На тыльной стороне корпуса водонагревателя имеются приспособления для крепления на стене. В данном случае – это обычная монтажная планка (кронштейн), которая будет цепляться за крючки. Могут быть и иные варианты – в руководстве по эксплуатации прибора обычно все это расписано, а нередко еще и прикладываются шаблоны 1:1 для упрощения процесса разметки.
	В рассматриваемом случае необходимо определить место расположения линии на стене, по которой будут монтироваться крючки. Для этого – промеряем расстояние от нижнего конца водонагревателя до монтажной планки.
	Это же расстояние откладывается на стене вертикально от ранее намеченной точки планируемого нижнего края бойлера.
	С контролем по строительному уровню проводится горизонтальная линия, по которой расположатся крючки-зацепы.
	Следующий шаг – измеряется необходимое расстояние между крючками. В данном случае оптимальным станет 200 мм – зацепы будут размещены ближе к краям монтажной планки, но останется возможность небольшого люфта влево-вправо для выравнивания водонагревателя.
	Это расстояние переносится на намеченную горизонтальную линию – намечаются центры отверстий под крючки. В показанном примере они пришлись достаточно неудачно – ровно на швы между керамическими плитками. Если имеется такая возможность, то лучше отверстия намечать подальше от края кафеля – намного меньше вероятность появления трещины при сверлении отверстий.
	Для подвеса бойлера выбраны мощные крючки: наружный диаметр полимерной дюбель-пробки – 14 мм, длина дюбеля – 80 мм, диаметр металлического крючка – 8 мм. Нередко в комплект электрического водонагревателя уже входят рекомендуемые к установке крепежные элементы.
	В намеченных точках перфоратором высверливаются соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбель-пробки. Затем вворачиваются сами крючки.
	Крючки ввинчиваются на такую глубину, чтобы обеспечивалась надежная, устойчивая посадка водонагревателя, без люфта, но и без заклинивания.
	Все, бойлер подвешен на стену. Снизу хорошо видны два патрубка, через которые прибор будет подключен к домашней системе водопровода. Патрубки отмечены цветовой маркировкой: синий – подача холодной воды, красный – выход горячей.
	В водопровод уже была сделана соответствующая врезка – вот два полипропиленовых патрубка, к которым необходимо подвести обвязку водонагревателя. Слева расположен патрубок горячего водоснабжения, справа – холодного водопровода.
	В рассматриваемом примере мастер решил оснастить вход в бойлер необязательным элементом – дополнительным краном, который будет использоваться при необходимости опорожнения бойлера. Для этого на входной патрубок водонагревателя будет установлен тройник. Проводится рекомендуемая предварительная «примерка» — сколько оборотов нужно, чтобы отвод ройника занял необходимое положение. Вообще, подобные примерки желательно проводить перед сборкой любого неподвижного узла – меньше шансов совершить ошибку.
	После этого тройник запаковывается на подмотку из пакли, промазанную герметизирующей пастой «Unipak».
	Тройник запакован, ему придано задуманное положение.
	На боковой патрубок тройника будет монтироваться компактный кран.
	Производится подмотка паклей, нанесение уплотнительной пасты.
	Вкручивается кран, затягивается ключом, не менее чем на три витка, ему придается запланированное положение для удобства доступа к рукоятке.
	А вот теперь пришел черед установки обязательного элемента – предохранительного клапана. Обязательно обратите внимание на стрелку, показывающую направление потока воды.
	Предохранительный клапан будет устанавливаться на нижний патрубок уже смонтированного тройника. Основное правило соблюдено полностью – между клапаном и водонагревателем нет никаких запорных устройств. Кран, установленный на боковом патрубке тройника, никакого влияния на безопасность эксплуатации прибора не оказывает.
	Клапан запакован на тройник – на иллюстрации весь этот узел в сборе.
	Обвязку бойлера желательно делать разборной – это даст возможность отключения прибора для его снятия, например, для проведения профилактики или для замены нагревательного элемента или анодного стрежня. Поэтому мастером было принято решение установить на обоих входах запорные шаровые краны с накидной гайкой-«американкой». Образец такого крана показан на иллюстрации.
	Сам кран будет жестко запаковываться на нижний патрубок предохранительного клапана. А на штуцер с самой накидной гайкой будет монтироваться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу. То есть отсоединить бойлер от труб полдачи будет совсем несложно.
	Второй такой же кран ставится и по горячей воде, но уже непосредственно на выходной патрубок водонагревателя. И также предполагается, что к съемному штуцеру с «американкой» будет паковаться фитинг для перехода на полипропиленовую трубу.
	Вот смонтированный к штуцеру крана фитинг примеряется на место установки. В данном случае применен фитинг-отвод на 90 градусов, чтобы сразу уйти трубой ближе к стене.
	Далее будеn ввариваться еще один отвод – и труба пойдет вниз вдоль стены.
	На штуцер второго крана, по горячей воде, смонтирован обычный фитинг для перехода на полипропилен. Но это сделано исключительно из соображений эстетичности внешнего вида обвязки – чтобы «ступенька» перехода на уровень ближе к стене на обеих трубах расположилась на одной высоте. Далее, производятся обычные сварочно-монтажные работы с полипропиленовыми трубами.
	Вот каким аккуратным получился общий узел обвязки водонагревателя.
	А на этой иллюстрации показано, как трубы подводки вварены в оставленные ранее патрубки водопровода. Установка водонагревателя завершена. Можно открывать все краны (кроме сливного), заполнять бойлер водой, подключать к электропитанию. Если есть необходимость и возможность, на дренажный патрубок предохранительного клапана одевают прозрачную ПВХ-трубку, которую отводят в канализацию, сливной бачок унитаза или какую-либо емкость – стравленный излишек воды не будет попадать на пол.
	Теперь рассмотрим возможный вариант обвязки бойлера с монтажом гибкой подводки. На иллюстрации демонстрируется, что водонагреватель уже подвешен на стене. Стрелкой показана одна из «водяных розеток» — патрубков спрятанных в стену под отделку труб холодной и горячей воды.
	На эти патрубки будут запаковываться обычные шаровые запорные краны. Применять краны с накидной гайкой в данном случае особой необходимости нет – обвязка будет разборной за счёт применения гибкой подводки.
	На патрубке производится подмотка льняной паклей. Некоторые мастера пользуются ФУМ-лентой, но все же сторонников надежной герметизации с помощью пакли – намного больше.
	Подмотка промазывается сверху уплотнительной пастой типа «Unipak».
	Затем накручивается сам кран – вначале наживляется вручную…
	…а после этого – затягивается ключом, так, чтобы «барашек» расположился в удобном для пользования месте – сверху.
	Аналогичная операция полностью повторяется и со вторым краном. На этоv здесь пока закончено.
	Переходим к операциям непосредственно на самом бойлере. Два его патрубка готовы к дальнейшему монтажу.
	На входном патрубке выполняется уплотняющая подмотка – здесь будет устанавливаться предохранительный клапан.
	В данном случае мастер решил ограничиться только клапаном, то есть обойтись без установки сливного крана на тройнике. Вполне нормальное решение – слить воду из бойлера можно и через клапан – для этого предусмотрен специальный рычаг. Слив будет несколько дольше, но зато и установка проще и дешевле, а к опорожнению бойлера приходится прибегать все же не так уж и часто.
	Клапан накручивается, а затем затягивается ключом, так, чтобы рычаг и сливной патрубок оказались в удобном для пользователя положении. По сути, это был последний соединительный узел, требующий подмотки паклей.
	Предохранительный клапан установлен на свое штатное место.
	Подсоединяются шланги гибкой подводки. В данном случае мастер применил качественные гофрированные шланги из нержавеющей стали, которые по своим характеристикам считаются «вечными». Гибкая подводка из резинового или пластикового шланга в металлической оплётке, безусловно, по надежности значительно уступает, и привлекает только невысокой ценой. Принцип же монтажа – совершенно идентичен. Шланги по длине приобретаются с учетом расстояния от бойлера до «водяных розеток». В накидную гайку шланга вставляется идущая в комплекте с ним прокладка, затем гайка на резьбу патрубка (в данном случае – выходного). Никакой подмотки не надо, если торец патрубка по все окружности находится в нормальном состоянии – прокладка обеспечит необходимый уровень герметизации соединения. Накидная гайка вначале накручивается усилием руки – до упора…
	…а затем затягивается еще буквально на ¼ ÷ ½ оборота ключом. Перетягивать соединение не стоит – можно пережать прокладку и добиться тем самым как раз обратного результата.
	Второй конец гибкого шланга таким же порядком присоединяется к резьбовому патрубку крана на соответствующей «водяной розетке».
	Аналогичным образом проводят монтаж и второго шланга, с той лишь разницей, что он верхним своим концом соединяется с патрубком предохранительного клапана. Теперь можно открыть воду и проверить все соединения на предмет протекания. Если обнаружилась «слеза», можно еще слегка подтянуть соединение ключом, без приложения большого усилия – течь должна исчезнуть.
	Если никаких подтеканий нет, можно переходить к полноценной эксплуатации водонагревателя. На иллюстрации – «нижний узел» обвязки бойлера: гибкая подводка подсоединена к кранам «водяных розеток».
	А это – те же шланги, но подключенные сверху к предохранительному клапану (по холодной воде) и к патрубку выхода горячей воды. Установка бойлера закончена.

Видео —Обратный клапан на водонагревателе

Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

И, наконец, есть смысл ответить на некоторые вопросы, наиболее часто задаваемые по поводу эксплуатации бойлеров с предохранительным клапаном.

• Часто спрашивают, как бороться с раздражающими каплями воды, выступающими из дренажного патрубка?

А никак с ними бороться не надо – они лишь говорят о том, что клапан функционирует нормально. Проще всего – надеть на патрубок прозрачную трубочку (чтобы можно было визуально контролировать), и вывести ее или в канализационную трубу, или, например, в сливной бачок унитаза.

• Можно ли клапан разместить так, чтобы он не оставался на виду?

По большому счету, если уж он так сильно раздражает, то можно. Но при этом нужно соблюсти определенные условия:
— Между клапаном и бойлером не допускается никаких дополнительных элементов – запорных вентилей, тройников и т.п.
— Длина участка от клапана до входа в бойлер не должна превышать полутора ÷ двух метров. Дело в том, что вертикальный столб воды в трубе будет оказывать дополнительное давление на пружину предохранительного клапана, и он станет работать некорректно, с сильным подсеканием.

• Подтекание из клапана – слишком частое и обильное, даже при небольших температурах нагрева воды. Что можно сделать?

Причины такому явлению могут быть разными.
— Номинал клапана не соответствует характеристикам водонагревателя.
— в клапане просто со временем ослабла пружина.
И в том, и в другом случае следует заменить клапан на новый, с требуемым усилием срабатывания.
Ещеодна причина может крыться в нестабильности напора в водопроводной системе. Например, частые скачки давления с большой амплитудой приводят к срабатыванию клапана даже при отсутствии нагрева. В этом случае рекомендовано установить на входе водопровода в дом (квартиру) редуктор давления.

• Можно ли попытаться подстроить клапан самостоятельно с помощью регулировочных винтов?

Однозначно – нет! Регулировка таких устройств требует «откалиброванного» давления, и проводить подобные процедуры самостоятельно – запрещается. Клапан – не столь дорогое изделие, чтобы нельзя было приобрести новый, нужного номинала.

• Ни разу не видел, чтобы из клапана выступила хоть капля воды. Это нормально?

А вот это – весьма тревожный знак. Как знать, возможно, клапан просто «успокаивает» своим видом, но совершенно неработоспособный. Например, камера за тарельчатой пружиной заросла или забилась окалиной, забился патрубок и т.п. Если клапан оснащен рычагом, то можно попробовать это проверить вручную (только лучше – при небольших значениях температуры нагрева, порядка 40 градусов, чтобы не получить ожога).
Возможно, что номинал клапана чрезмерно завышен – не соответствует модели водонагревателя. Кроме того, нельзя полностью исключать и, заводской брак.
Лучший выход из подобной ситуации остается таким же – замена предохранительного клапана на новый.
Так будет спокойнее!
Никогда не экономьте на собственной безопасности!

Категория:

Система дренажа-сброса-вентиляции — Drain-waste-vent system

Грунт соединен с канализацией внизу и вентилируется вверху, а каждая сантехника имеет собственный сифон.

В современной водопроводной сети, слив-сливное отверстие (или DWV) является частью системы, которая позволяет воздуху попадать в водопроводную систему для поддержания надлежащего воздуха давление, обеспечивающее удаление сточных вод и серых вод из жилища. Отходы образуются в приспособлениях, таких как туалеты, раковины и душевые. По мере того, как вода стекает, требуется надлежащая вентиляция, чтобы избежать создания вакуума. Поскольку вода стекает вниз, воздух должен попадать в сточную трубу либо через вентиляционное отверстие на крыше, либо через «сливное отверстие для сточных вод». (или DWV)

• 1 Обзор
• 2 Эксплуатация
• 3 Внешняя вентиляция
• 4 Внутренняя вентиляция
• 5 Вентиляционное отверстие для крепления устройства
  • 5.1 Стоимость

  Обзор

  Системы DWV поддерживают нейтральное давление воздуха в стоках, обеспечивая свободный поток вода и сточные воды в канализацию и через сточные трубы под действием силы тяжести. Очень важно поддерживать достаточный уклон вниз по всему периметру, чтобы жидкости и увлеченные твердые частицы свободно текли к основному водостоку из здания. В некоторых случаях невозможно создать спуск из здания в канализацию, и требуется специальный сборный колодец и помольный подъемник «эжектор сточных вод» насос. В отличие от этого, системы снабжения питьевой водой работают под давлением для распределения воды вверх по зданиям и не требуют постоянного нисходящего уклона трубопроводов.

  Каждый прибор должен иметь внутреннюю или внешнюю ловушку ; Двойной захват запрещен кодами водопровода из-за его подверженности засорению. К каждому сантехническому устройству также должно быть прикреплено вентиляционное отверстие. Верх дымовых труб также должен вентилироваться через вентиляционное отверстие для дымовой трубы, которое иногда называют вонючей трубой .

  . Во всех сантехнических приспособлениях для удаления отходов используются ловушки, предотвращающие попадание канализационных газов. протекает в дом. Через ловушки все приспособления подключаются к линиям для отходов, которые, в свою очередь, направляют отходы в «почвенный штабель» или «вентиляционную трубу для почвы». В самой нижней точке дренажной системы здания крепится дренажно-сливное отверстие, которое поднимается (обычно внутри стены) на крышу и из нее. Сточные воды выходят из здания через главную канализацию здания и стекают по канализационной линии, которая ведет к септической системе или общественной канализации. Отстойные ямы вообще запрещены в развитых районах.

  система вентиляции, или вентиляционные отверстия, состоит из ряда труб, ведущих от канализационных труб на улицу, обычно через крышу. Вентиляционные отверстия позволяют выпускать канализационные газы наружу, а не внутрь дома. Вентиляционные отверстия также пропускают кислород в систему сточных вод, чтобы обеспечить аэробное разложение сточных вод и препятствовать вредному анаэробному разложению. Вентиляционные отверстия обеспечивают способ выравнивания давления с обеих сторон ловушки, тем самым позволяя ловушке удерживать воду, которая необходима для поддержания эффективности ловушки, и предотвращая «отсасывание ловушки», которое в противном случае могло бы произойти.

  Работа

  A канализационная труба обычно находится при нейтральном давлении воздуха по сравнению с окружающей атмосферой. Когда столб сточной воды протекает через трубу, он сжимает воздух перед собой в трубе, создавая положительное давление, которое необходимо сбросить, чтобы он не отталкивал поток сточных вод и находящиеся ниже по потоку водяные уплотнения сифона.. По мере прохождения водяного столба воздух должен беспрепятственно проходить за потоком отходов, в противном случае давление будет отрицательным. Степень этих колебаний давления определяется объемом жидкости сброса отходов.

  Чрезмерное отрицательное давление воздуха за «слитком» стекающей воды может откачивать воду из ловушек на водопроводной арматуре. Как правило, выпускное отверстие унитаза имеет самое короткое уплотнение сифона, что делает его наиболее уязвимым для опорожнения в результате индуцированного сифонажа. Пустая ловушка может позволить ядовитым канализационным газам попасть в здание.

  С другой стороны, если давление воздуха внутри дренажа внезапно становится выше, чем окружающее, этот положительный переходный процесс может привести к попаданию сточных вод в приспособление, нарушая уплотнение сифона, что является серьезным гигиеной и последствия для здоровья, если они будут слишком сильными. Высокие здания из трех и более этажей особенно подвержены этой проблеме. Вентиляционные трубы устанавливаются параллельно штабелям отходов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию в высоких зданиях.

  Внешняя вентиляция

  В большинстве канализационных систем жилых зданий в Северной Америке вентиляция осуществляется напрямую через крыши зданий. Труба DWV обычно представляет собой пластиковую трубу ABS или PVC DWV, оборудованную гидроизоляцией на проеме крыши для предотвращения попадания дождевой воды в здания. В более старых домах могут использоваться медные, железные, свинцовые или глиняные трубы, в грубом порядке возрастающей древности.

  Согласно многим более старым строительным нормам, вентиляционная труба (труба, ведущая к главному вентиляционному отверстию крыши) должна находиться в радиусе 5 футов (1,5 м) от дренажного оборудования, которое она обслуживает (раковина, туалет, душевая кабина и др.). Чтобы разрешить только одну вентиляционную трубу и, следовательно, одно прохождение через крышу, как это разрешено местными строительными нормами, внутренние вентиляционные отверстия могут быть связаны вместе внутри здания и выходить через общую вентиляционную трубу. Еще одно дополнительное требование к соединению вентиляционной трубы возникает при наличии очень длинных горизонтальных дренажных участков с очень небольшим уклоном к трассе. Добавление вентиляционного соединения в пределах участка будет способствовать потоку, а при использовании с очисткой обеспечит лучшую эксплуатационную надежность в течение длительного времени.

  Заблокированный вентиляционный канал — относительно частая проблема, вызванная чем-либо, от листьев до мертвых животных, ледяных плотин в очень холодную погоду или горизонтального участка вентиляционной системы с неправильным уклоном пути и заполнены водой от дождя или конденсата. Симптомы варьируются от пузырьков в унитазе при смыве до медленного дренажа и вплоть до сифонных (пустых) ловушек, которые позволяют канализационным газам попадать в здание.

  Когда уловитель прибора вентилируется должным образом, часто можно услышать «засасывающий» звук, когда прибор энергично опорожняется во время нормальной работы. Это явление безвредно и отличается от «отсасывания ловушки», вызванного колебаниями давления, вызванными движением сточных вод в другом месте системы, которое, как предполагается, не допускает взаимодействия от одного приспособления к другому. Туалеты представляют собой особый случай, поскольку они обычно предназначены для самосифона, чтобы обеспечить полное удаление их содержимого; затем они автоматически пополняются с помощью специального клапанного механизма.

  Внутренняя вентиляция

  Механические вентиляционные отверстия (также называемые вентиляционные отверстия ) бывают двух типов: воздуховпускные клапаны и проверьте вентиляционные отверстия, последний из которых представляет собой вентиляционное отверстие с обратным клапаном.

  впускными клапанами (AAV, или обычно называемыми в Великобритании клапанами Durgo и в США как Studor vents и Sure-Vent® ) — это односторонние механические клапаны, активируемые отрицательным давлением, которые используются в водопроводной или дренажной системе вентиляции для устраняют необходимость в традиционных вентиляционных трубах и проходах через крышу. Сброс сточных вод вызывает открытие AAV, освобождение вакуума и пропускание воздуха в вентиляционную трубу водопровода для надлежащего выравнивания давления.

  Поскольку AAV работают только в условиях отрицательного давления, они не подходят для всех применений вентиляции, таких как вентиляция поддона, когда при заполнении поддона создается положительное давление. Кроме того, там, где в больших или многоэтажных зданиях наблюдается положительное дренажное давление, можно использовать впускной клапан в сочетании с устройством понижения избыточного давления, таким как аттенюатор положительного давления воздуха PAPA, чтобы обеспечить полное решение для вентиляции для более сложного дренажа. системы вентиляции.

  Использование AAV может значительно сократить количество вентилируемых материалов, необходимых в водопроводной системе, повысить эффективность сантехнического труда, обеспечить большую гибкость в компоновке сантехнической арматуры и уменьшить проблемы с долгосрочным обслуживанием крыши, связанные с традиционной вентиляционной трубой. кровельные проходы.

  В то время как некоторые государственные и местные строительные департаменты запрещают использование AAV, Международные правила жилищного строительства и Международный сантехнический кодекс позволяют использовать его вместо вентиляции через крышу. AAV сертифицированы для надежного открытия и закрытия не менее 500 000 раз (примерно 30 лет использования) без выброса канализационного газа; некоторые производители заявляют, что их устройства проходят испытания на срок до 1,5 миллионов циклов или не менее 80 лет использования. AAV эффективно использовались в Европе более двух десятилетий.

  Вентиляционное отверстие для крепления на острове

  

  Вентиля для устройства на острове для отвода сточных вод под шкафом

  Вентиля для крепления на острове, иногда в разговорной речи так называемая «петля Чикаго», «петля Бостона» или «дугообразная вентиляция» — это альтернативный способ вентиляции сифона, установленного на прилавке острове раковине или другие аналогичные применения, в которых обычная вертикальная вентиляционная труба или клапан для впуска воздуха невозможны или недопустимы.

  Как и во всех дренажах, должна быть предусмотрена вентиляция, чтобы текущая сточная вода вытесняла канализационный газ в дренаж, а затем позволяла воздуху (или другую жидкость), чтобы заполнить вакуум, который в противном случае образовался бы, когда вода стекает по трубе.

  Отдельный вентиль обеспечивает элегантное решение этой необходимости: при открытии дренажа вода вытесняет канализационный газ до санитарного тройника, вода течет вниз, а канализационный газ вытесняется. вверх и к вентиляционному отверстию. Вентиляционное отверстие также может подавать воздух для заполнения создаваемого вакуума.

  Ключ к функциональному островному вентиляционному устройству заключается в том, что верхнее колено должно быть не ниже «уровня затопления» (максимально возможного уровня дренажной воды в раковине). Это гарантирует, что вентиляция никогда не забивается водой.

  Стоимость

  Стоимость установки высока из-за количества требуемых колен и небольших отрезков труб. Самые большие затраты на современные пластиковые водосточные трубы — это оплата труда. Полезно использование локтей.

  В качестве альтернативы, при перемещении раковины в раковину острова, установите P-сифон под полом острова и вентилируйте ее в верхней части раковины. Присоедините к сифону и поверните на 180 градусов, чтобы вся вода из вентиляционного отверстия стекала в канализацию. Наклоните дренаж вниз, наклоните вентиляцию вверх и прикрепите к существующему вентиляционному отверстию от предыдущего существующего приспособления, которое теперь заброшено. Закройте ранее существовавший слив, чтобы он стал вентиляционным. В Канаде национальный водопроводный кодекс требует, чтобы минимальный размер рукава сифона был как минимум в 2 раза больше диаметра трубы (например, для трубы 1,25 дюйма требуется рукав сифона 2,5 дюйма, для трубы 1,5 дюйма требуется рукав сифона 3 дюйма и т. Д.) И чтобы вентиляционная труба была на один размер больше, чем дренаж, который она обслуживает, также требуется очистка вентиляционного и дренажного канала. Причина этого в том, что в случае засорения раковины сточные воды будут подниматься и спускаться по вентиляционному отверстию, возможно, забивая вентиляционное отверстие (так как оно находится под столешницей), а очистка позволит очистить трубы..

  Фитинги

  Для дренажных и вентиляционных систем требуется не только труба, но и множество специализированных фитингов, которые значительно увеличивают стоимость их строительства. Специальные приспособления для доступа, такие как «очистка », улучшают долговременную ремонтопригодность систем и требуются большинством сантехнических правил.

  См. Также

  • Трубопровод топливного газа
  • Сантехник
  • Питьевое холодное и горячее водоснабжение
  • Дождевая вода, поверхностный и подземный водоотвод

  Ссылки

  Дополнительная литература

  • Финк, Джастин (16 сентября 2015 г.). «Дренажно-канализационные системы». Прекрасное домостроение. Тонтон Пресс. 154 : 18–19. Проверено 25 сентября 2015 г.

  Источник https://www.masterovoi.ru/stroy-mat/drenazhnaya-spusknaya-produvochnaya-armatura

  Источник https://xida.ru/node/491

  Источник https://ru.wikibrief.org/wiki/Drain-waste-vent_system