Утепление или теплоизоляция стен фасада дома мокрым способом.
Утепление или теплоизоляция стен фасада дома мокрым способом или «мокрый фасад» — так называют очень популярный в строительстве вид утепления фасадов домов. Это объясняется значительными преимуществами в сравнении с другими способами наружного утепления и отделки. Утепление или теплоизоляция стен фасада дома мокрым способом полностью исключает появление испарений на поверхности стен и полностью изолирует от проникновения холода.
Особенности и преимущества теплоизоляции стен фасада дома мокрым способом.
При данной технологии отделки и утепления дома используют штукатурку, краску, грунтовку на водной основе, отсюда и название «мокрая». При «сухой» отделке, например, обшивают дом сайдингом, можно обшить вагонкой, каркасными панелями, блокхаус и так далее, которые монтируют на крепежи и направляющие.
Данный метод наружного утепления стен фасада дома появился впервые в Германии в 1950 г. и уже к 70-м годам двадцатого века приобрёл широкую популярность в массовом строительстве.
Технология теплоизоляции фасада дома мокрым способом предполагает последовательное нанесение грунтовки, клеящего состава, теплоизоляции и штукатурки на стену дома. И в результате получается единая система «слоёного пирога» с рядом преимуществ:
• во-первых, внешняя эстетичность декоративной отделки фасада, без разводов и наслоений;
• во-вторых, позволяет создать качественную термоизоляцию, препятствует проникновению холода;
• полностью исключает образование конденсата на стенах, создаётся «дышащий» слой штукатурки, через который и испаряется влага;
• образует надёжную звукоизоляцию и виброизоляцию;
• надёжно защищает от коррозии армированных деталей и промерзания стен, защищает от влаги;
• высокое качество при достаточно низких затратах.
Нюансы при монтаже штукатурного мокрого фасада:
• монтаж возможен только при плюсовых температурах;
• все работы необходимо проводить только в сухую и безветренную погоду;
• при проведении работ нежелателен прямой солнечный свет.
Теплоизоляция фасада дома мокрым способом: поэтапный алгоритм утепления
Эта технология достаточно проста. Заключается в сочетании наклеивания элементов и дальнейшего их укрепления механически:
1. Слой-основание. Листы утеплителя (полистирола или минеральной ваты) фиксируются на клей, обладающий хорошей адгезией к данным материалам.
2. Сам утепляющий слой дополнительно фиксируется дюбелями с широкой шляпкой. По технологии требуется 5-6 штук дюбелей на одну плиту стандартного размера.
3. Затем армирующий слой, он фиксирует и укрепляет всю конструкцию. Любой раствор штукатурки или клей держится намного прочнее при использовании специальной армирующей строительной сетки.
4. Финишное декоративное покрытие. Чаще всего это штукатурка для наружных работ, она проста в использовании, экономична в расходе и доступна по цене.
Выбор материалов для утепления, теплоизоляции фасада дома мокрым способом.
Производители часто предлагаю приобрести необходимые материалы в комплексе. Их объединяют общие характеристики по паропроницаемости, устойчивости к морозам, водопоглащении и расширении при смене температур.
Рекомендации к выбору утеплителя для мокрого фасада
1. Выбирайте базальтовый утеплитель с высокой плотностью и индексом прочности от 16 кПа.
2. Подходят пенопласты для наружных работ, самозатухающие и слабогорючие, во избежание возгорания часто делают рассечки в пенопласте и минеральной вате.
3. Минеральный утеплитель старайтесь выбирать только водостойкий с фенольными связующими.
4. Лёгкий бетон — арболит с экологичными природными наполнителями идеально подходит для отделки, плюс он имеет высокую плотность, более 400 кг/м. куб.
5. Не рекомендуется использовать стекловату. Этот материал по своей структуре не сможет выдержать высоких нагрузок.
6. Много споров вызывает использование пенополистирола. Профессионалы его не используют, потому что материал » не дышит» и плохо пропускает пар, имеет низкую адгезию.
Для того чтобы начать монтаж теплоизоляции фасада дома мокрым способом, необходимо завершить следующие виды работ:
• выполнить гидроизоляцию цоколя;
• завершить установку и монтаж кровли;
• убедиться, что здание осело;
• завершить монтаж вентиляции и всех коммуникаций;
• вставить окна и двери;
• полностью просушить здание.
Для этого все фасадные работы по утеплению лучше проводить в тёплое время года весна, лето, начало осени и убедиться в отсутствии осадков и природных катаклизмов на ближайшее время.
Три самые распространённые способы монтажа теплоизоляции фасада дома мокрым способом:
1. Фиксация на клей и дюбеля. Используют строительные дюбеля с широкой шляпкой и клеевой состав.
2. Подвижное шарнирное крепление. При этом штукатурная смесь при толщине от 30 мм. имеет возможность перемещаться по стенам и компенсировать усадку.
3. Жесткое крепление. Когда утеплитель фиксируется только дюбелями. Верхний слой штукатурки не должен превышать 8 мм.
Подготовительные действия перед монтажом мокрого фасада
Прежде чем приступить непосредственно к утеплению и теплоизоляции фасада дома мокрым способом, необходимо проверить и подготовить следующие материалы:
1. Сам утеплитель (пенопласт, полистирол или минеральную вату) из расчёта 1.05 кв.м теплоизолятора на 1 кв.м площади фасада с учётом зазоров и подгонки. Толщину утеплителя выбираем в зависимости от региона.
2. Армированную сетку, плотностью выбирать 140-160 г/куб.м.
3. Строительные дюбели, «зонтики» с широкой шляпкой, примерно 5-8 штук на 1 кв.м.
4. Алюминиевый профиль для цоколя и углов. Профиль для цоколя крепится внизу по всему периметру фасада и служит как основа для начальных плит, защищает теплоизоляцию. А угловые профили препятствуют сползанию смеси, выравнивают углы и предупреждают любые механические повреждения.
5. Грунтовка для грунтования стен.
6. Строительный фиксирующий клей. Расчёт клея производится исходя от рельефности основания стены.
7. Финишный штукатурный состав. Расход можно рассчитать основываясь на площадь стен, плюс добавляем 10%.
Технология утепления фасада дома мокрым способом
Подготовка стен перед теплоизоляцией фасада дома мокрым способом:
1. Хорошо подготавливаем поверхность, убираем любые загрязнения.
2. Выравниваем стены, устраняем трещины, если они есть.
3. Удалить остатки старой штукатурки с откосов и проёмов.
4. Полностью прогрунтуйте все поверхности фасада.
Процесс установки профиля на цоколь.
Важное и обязательное условие — установите опорную планку! Снизу крепят металлическую планку по уровню (цокольный профиль), чтобы плиты минеральной ваты укладывались ровно и для защиты от грызунов. Именно на этот профиль и будет опираться основная система утепления. Для этого разметим весь периметр здания по цоколю.
• Опорную планку крепим в 30-40 см от поверхности земли.
• Оставляем зазор между планками в 2-3 мм, чтобы была возможность для расширения материалов при смене температур.
• Сам профиль крепится дюбелями с шагом примерно 20 см.
Как наносить клей на теплоизоляцию?
Листы теплоизоляционного утеплителя наклеиваем на подготовленный и прогрунтованный фасад дома. Предварительно наносим клеящий состав на весь периметр утеплителя и пару точек посередине. Это значительно снизит расход, обеспечив при этом хорошую прочность. По правилам необходимо, чтобы клеящий состав закрывал до 40% от площади утеплителя.
Для профессионального монтажа плит утеплителя мокрого фасада необходимо соблюдать следующие условия:
• плиты крепятся на стену так, чтобы вертикальные швы нижнего ряда в местах стыков перекрывались плитами верхнего, последующего ряда, в разбежку, нельзя допускать сплошных швов! Это так же касается и углов.
• расстояние между швами теплоизоляционных плит делайте минимальные, а обратную сторону плит плотно прижимайте к основанию при фиксации клеем, боковую часть плиты плотно фиксируем к соседней;
• если были излишки клея, и он выступает по швам, необходимо удалять сразу, не дав засохнуть.
После того, как вы наклеили слой теплоизоляции, качественно просушите его. Для этого потребуется примерно 2-3 дня, после чего необходимо дополнительно укрепить теплоизоляцию дюбелями, учитывая пористость материала.
Последовательность крепления утеплителя дюбелями:
Приклеенный утеплитель дополнительно крепят при помощи специальных дюбелей, называемых грибками, примерно на расстоянии 30 см друг от друга.
• для начала полностью сделайте всю разметку;
• плотно состыкуйте тарельчатые части плит, просверлите отверстия для крепления;
• забейте сами дюбеля по разметке.
Технология монтажа армирующей сетки мокрого фасада.
Спустя несколько дней после фиксации утеплителя можно монтировать стеклотканевую армирующую сетку, которая закрепляется на минвату при помощи клеевого состава толщиной 3-5 мм. Вначале армируются оконные и дверные проёмы и углы здания желательно при помощи специальных угловых профилей с сеткой.
Сами стены армируется в конце. Нахлест одной армирующей сетки на другую должен быть не менее 10 см.
Очерёдность установки арматуры на утеплитель мокрого фасада:
• на утеплитель наноситься слой клея;
• затем фиксируется сама армирующая сетка на клей;
• сверху повторно накладывается укрывающий слой клея 1-2 мм., который окончательно фиксирует и покрывает всю сетку.
Запомните! По технологии слой сетка плюс клей должен быть толщиной 6-7 мм, не больше. Зазоры между армирующим слоем и внешней поверхностью не более 2 мм.
Когда укрывающий защитный слой высохнет, поверхность грунтуется.
Заключительный этап — финишная отделка стен мокрого фасада.
Итак, мы подошли к завершающему этапу отделки — финишному оштукатуриванию стен. Снова хорошо просушиваем все предыдущие слои. При тёплой солнечной погоде на это уйдёт около недели. Конечная отделка должна быть устойчивой к влаге и обладать хорошей паропроницаемостью. А также выдерживать механические нагрузки и колебания температуры. Повторюсь, к выполнению работ приступаем в сухую безветренную погоду.
Для финишной отделки мокрого фасада подойдет отделка декоративной штукатуркой с покраской или просто нанесение паропроницаемой фасадной краски.
Утепление или теплоизоляция фасада дома мокрым способом, как вы смогли убедиться, достаточно простая технология и доступна для людей, кто уже сталкивался с отделкой и знаком с такими материалами, как штукатурка. При грамотном подходе вы можете выполнить утепление фасада своего дома самостоятельно, но даже если вы решите нанимать профессиональную бригаду, зная технологию, с лёгкостью сможете проконтролировать качество выполнения и соблюдение всех технологических нюансов.
Смотрите видео:Утепление фасада дома «мокрым»способом
Мокрый фасад. Технология
Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?
Мокрый фасад. Технология
Что такое мокрый фасад
Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа
Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.
Термическое сопротивление теплопередаче стен
Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.
Рекомендации по выбору утеплителя
Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.
- Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.
Вентилируемый фасад
Невентилируемый фасад
Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.
Дюбель с металлическим гвоздем
Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.
Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы
Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.
Из каких слоев состоит мокрый фасад
Из каких слоев состоит мокрый фасад
Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?
- Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
- Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
- Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
- Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.
Пирог мокрого фасада
Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:
- целостность фасада;
- его новизна.
Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.
Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой
Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:
- вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
- расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.
Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.
Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм
Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.
Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:
- поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
- предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.
Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.
Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок
Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:
- при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
- при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.
Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.
Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.
Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.
Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe
Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.
Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.
Цены на пенопласт
Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»
Цены на различные виды декоративной штукатурки короед
Штукатурка декоративная короед
Технология монтажа мокрого фасада
Стена дома до утепления
Верхняя часть фасада
Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.
Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.
Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.
Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.
Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.
Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля
Фиксация производится дюбелями
Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу
Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.
Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.
Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.
- В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
- Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
- Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.
Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.
Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.
Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.
Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.
Нанесите клей по краям
Добавьте раствор в центр листа
Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.
Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.
Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.
Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта
Приклеивание листов утеплителя
Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.
Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.
Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.
Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.
На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.
Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.
Удаление застывшей пены
Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.
Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта
На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.
Оштукатуривание утеплителя
Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.
Проверка плоскости зафиксированных плит
Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей
Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте
Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.
Усиление углов проемов
Установка планок в оконном проеме
Отогните сетку и нанесите клей шпателем
Выровняйте клей на откосах
Нанесите и разровняйте клей
Установите уголки по периметру всех проемов
Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.
Нанесение клея на пенопласт
Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.
Второе полотно сетки
Нанесение клея на второе полотно
Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.
Поверхность должна быть максимально ровной
Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.
Грунтование под декоративную штукатурку
Нанесение декоративной штукатурки
Практические рекомендации
Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.
Отделка цоколя, схема
При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.
Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея
Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены
Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.
Шахматная схема установки плит
Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.
Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта
Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.
Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.
Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.
Как резать пенопласт
Нож для резки пенопласта
Видео — Приспособление для резки пенополистирола
Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.
Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке
Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.
Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада
Видео – Технология монтажа мокрого фасада
Мокрый фасад – технология утепления и отделки дома
Мокрый фасад — это система утепления состоящая из 6 слоёв с облицовкой стен фасада дома штукатуркой. Мокрый фасад называется так, потому что при его устройстве используют мокрые процессы с использованием клеевых растворов и штукатурок. Такой фасад выглядит эстетично и улучшает теплоизоляционные характеристики здания примерно на 30%.
Данный способ утепления решает вопрос со смещением «точки росы» за пределы дома. В этом случае она всегда будет располагаться с внешней стороны, а в помещении не будет конденсата, сырости, плесени.
Плюсы мокрого фасада
Технология мокрого фасада обладает следующими достоинствами:
- Стены меньше выпускают тепло наружу. За счет этого удается сэкономить на отоплении в зимнее время года.
- Создается хорошая звукоизоляция. За счет этого в комнатах меньше слышны звуки с улицы (машины, капли дождя, детские крики и т.д.). К тому же шум не выходит из дома.
- Смещение точки росы. За счет этого удастся продлить эксплуатационный срок стен.
- Система мокрого фасада является универсальной. То есть ее можно использовать как на новых постройках, так и на зданиях, которым много лет, тем самым улучшим их внешний вид.
- Материалы, используемые в мокром фасаде, имеют небольшой вес. Благодаря этому технологию можно использовать даже в отношении построек, которые стоят на слабом фундаменте.
- Эстетичный внешний вид.
Структура
Главная особенность мокрого фасада – многослойность, в которой каждому слою отводится определенная роль.
Процесс устройства мокрого фасада по этапам:
- Подготовка поверхности стен;
- Грунтование;
- Установка цокольного профиля;
- Приклеивание теплоизоляционных плит на
штукатурно-клеевую смесь; - Фиксация утеплителя к основанию
тарельчатыми дюбелями; - Усиление углов здания угловым ПВХ
профилем с сеткой; - Усиление откосов примыкающим
ПВХ профилем с сеткой; - Устройство базового армированного слоя;
- Нанесение кварцевого грунта;
- Монтаж декоративных элементов;
- Нанесение декоративной штукатурки;
- Покраска финишного покрытия и декора.
При выполнении работ очень важную роль играет соблюдение технологии монтажа и выдерживание технологических перерывов при нанесении штукатурных и лакокрасочных материалов. Нарушение технологии может привести к преждевременному разрушению системы и промерзанию стен здания.
Требования к погодным условиям:
- Температуре наружного воздуха в процессе работ и в течение трех дней после их завершения должна составлять 5-30 градусов выше нуля для стандартных материалов, от -10 градусов и выше при использовании специализированных зимних материалов.
- Относительная влажность воздуха не более 80%;
- Леса требуется укрыть сеткой для защиты от прямых солнечных лучей, ветра, осадков.
- Здание должно быть оборудовано водосточной системой для избежание стока атмосферных осадков по стенам.
Выбор утеплителя для мокрого фасада
Минеральная вата
Минвата является абсолютно негорючей, что позволяет применять ее на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности, а также вблизи воздействия высоких температур.
Из-за волокнистого строения минеральная вата является высокопроницаемым и влагонасыщаемым материалом, что накладывает ряд ограничений на ее применение.
Данный материал рекомендуем применять только при условии, что вентиляция помещений удовлетворительная, а несущие стены состоят из высокопаропроницаемых материалов (пеноблок, газоблок, силикатный или керамический кирпич, дерево и т.д.). В таком случае воздухообмен между помещениями и наружной атмосферой будет частично осуществляться через стены, что поспособствует здоровому микроклимату в помещениях.
Соблюдение основного принципа паропроницаемости пирога стены: паропроницаемость применяемых материалов должна увеличиваться по направлению изнутри наружу.
Если соблюдение вышеуказанных требований нарушено, то минвата будет накапливать влагу, что ведет к потере ей технико-эксплуатационных показателей, ухудшению микроклимата в здании, запаху сырости, развитию плесени, постепенному замыканию и разрушению теплоизоляции стен.
Из-за высокого показателя влагонасыщения минвату также нельзя применять на участках, подверженных постоянному воздействию влаги (фундамент, цоколь и т.д.).
При утеплении стен минеральной ватой плотность материала должна быть не ниже 140 кг/м3.
При всем вышесказанном данная теплоизоляция дороже альтернативных вариантов ( стоимость м3 плотностью 140 кг/м3 составляет около 5 200 руб/2, против 2 600 руб/м3 у пенополистирола и 4 700 руб/м3 у ЭППС.
Пенополистирол
В отличие от минеральной ваты пенопласт является слабогорючим материалом и имеет группу горючести Г1 по ГОСТ 30244-94. Несмотря на это данный материал применяется при устройстве системы «мокрый фасад» на зданиях высотой до 75 метров при условии устройства противопожарных отсечек из минваты.
Стоимость и низкие показатели теплопроводности, паропроницаемости и влагонасыщения материала выгодно выделяют его на фоне конкурентов при ограниченном бюджете.
При утеплении стен пенополистиролом плотность материала должна быть не ниже 16-18 кг/м3.
Среди недостатков следует отметить хрупкость материала. В данном случае это не столь важно, так как поверх него будет защитный штукатурный слой.
Несмотря на низкие показатели влагонасыщения данный утеплитель все же имеет технологические поры и является гигроскопичным (4% при нахождении в воде в течение 30 суток). Поэтому не рекомендуем применять его на фундаменте и цоколе.
Экструдированный пенополистирол
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет закрытую структуру, что обеспечивает ему паропроницаемость и близкую к нулю гигроскопичность.
Плиты теплоизоляции стыкуются по принципу шип-паз, что позволяет исключить мостики холода и протечки.
Экструдированный пенополистирол имеет плохую адгезию, перед монтажом его требуется зачистить крупнозернистой шкуркой для придания шероховатости.
Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, как и у пенопласта. ЭППС является наиболее предпочтительным материалом для утепления дома при достаточном бюджете. В противном случае рекомендуем применить его на цоколе и фундаменте, а на остальных участках использовать пенополистирол.
Расчет толщины утеплителя
Теплопотери через стены составляют 20-30% от всех теплопотерь здания. Поэтому важно верно рассчитать толщину утеплителя, который обеспечит необходимое тепловое сопротивление стен.
Толщина утеплителя зависит от:
- географического региона;
- назначения здания (производственное, жилое, учебное и т.д.);
- толщины и теплопроводности наружных стен;
- применяемого утеплителя.
Если толщина будет меньше расчетной, то значительные теплопотери через стены сохранятся, а сами стены здания будут промерзать, если больше – то вы переплатите за материал. Именно поэтому устройство необходимо начинать с теплотехнического расчета. Воспользуйтесь калькулятором ниже для расчёта.
Выбор декоративной штукатурки
Фасад дома отвечает не только за эстетическую привлекательность строения, но выполняет ряд других не менее важных функций, таких как защита несущих стен здания от разрушительного наружного воздействия, воздухообмен, теплоизоляция и звукоизоляция здания.
Именно поэтому применение качественного финишного материала является важнейшей задачей. В настоящее время на рынке представлено множество всевозможных материалов для облицовки дома, начиная с природного камня и заканчивая виниловым сайдингом.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами по телефону или e-mail обратная связь Мы работаем с 9 до 20.
Виды штукатурки
- Минеральная;
- Акриловая;
- Силикатная;
- Силиконовая;
- Силикатно-силиконовая.
Минеральная штукатурка, в отличие от остальных видов, представляет собой сухую смесь из цемента, минеральной крошки и различных добавок и требует предварительной подготовки (замешивания) перед нанесением на поверхность. Силикатная является разновидностью минеральной, но имеет более высокие эксплуатационные характеристики благодаря применению в ее составе жидкого калиевого стекла в качестве вяжущего вещества.
Акриловая штукатурка изготавливается на основании водной дисперсии акриловых смол, а силиконовая – на основании водной дисперсии силиконовых смол. В силикатно-силиконовой в качестве вяжущего вещества применяется смесь акриловых и силиконовых смол.
Рекомендуем применять силиконовые штукатурки, так как они имеют наиболее высокие эксплуатационные характеристики.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Силиконовая | Силикатно-силиконовая | |
| Паропроницаемость | ••• | • | ••• | •• | •• |
| Гидрофобность | ••• | • | ••• | •• | •• |
| Стойкость к УФ лучам | ••• | • | •• | ••• | •• |
| Стойкость к загрязнению | •• | • | •• | ••• | •• |
| Устойчивость к мех. воздействию | • | ••• | •• | ••• | •• |
| Морозостойкость | ••• | • | •• | • | •• |
| Огнестойкость | •• | • | •• | • | •• |
| Устойчивость к био коррозии | •• | •• | •• | ••• | •• |
| Экологичность | ••• | •• | •• | •• | •• |
| Долговечность | • | •• | •• | ••• | •• |
| Стоимость | ••• | ••• | • | • | •• |
•– нормально, •• – хорошо, ••• – отлично
Стоимость
Наиболее бюджетной принято считать минеральную от 55 руб/м2, но при выборе данного вида штукатурки в качестве облицовочного материала требуется учитывать необходимость ее покраски, что влечет за собой не только увеличение трудоемкости выполнения работ, но и дополнительные затраты на материалы: от 50 руб/м2 – грунтовка и от 90 руб/м2 – краска. Таким образом, совокупная стоимость материалов от 185 руб/м2. Стоимость акриловой от 185 руб/м2, а силиконовой от 245 руб/м2.
Вывод
Каждый вид материала обладает отличительными свойствами, поэтому конечный выбор материала зависит от конкретных условий эксплуатации и финансовых возможностей. Если здание изготовлено из природных дышащих материалов и утеплено минеральной ватой, то следует рассматривать в качестве облицовки минеральную или силикатную штукатурки. Силикатная обойдется вам в два раза дороже, чем минеральная, но и эксплуатационные свойства у силикатной значительно выше.
При ограниченном бюджете, в районах повышенной сейсмической активности или влажности лучше использовать акриловую. Тем, у кого финансовая составляющая находится на втором плане, то рекомендуем применять штукатурку на силиконовой основе, так как она является наиболее совершенным видом наружных штукатурок и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
В остальных случаях советуем применять силикатно-силиконовую. Она объединяет в себе достоинства двух видов и имеет оптимальное соотношение цена/качество.
Виды рисунков финишного слоя фасада
Рисунок покрытия зависит от фактуры, размера зерна и направления затирки.
Наиболее популярны в России бороздчатая штукатурка «короед» и камешковая с размерами фракции 2,0 мм и 2,5 мм.
Данные виды имеют аналогичные эксплуатационные свойства и отличаются лишь получаемой структурой.
При затирании «короеда» содержащиеся в штукатурке вкрапления минеральной крошки перекатываются, образуя бороздки различной длины, ширины и глубины. Получаемый рисунок зависит от направления движения терки.
Таким образом, различают несколько основных рисунков декоративной штукатурки со структурой короед:
Для придания штукатурке оригинального и эффектного вида на «короед» валиком с коротким ворсом в один слой наносят краску другого оттенка, что позволяет выделить структуру штукатурки. При этом на валик сильно нажимать не следует, чтобы избежать закрашивания структуры покрытия. Таким образом, краска ложится только на выступающую рельефную часть рисунка, и получается декоративный узор в сочетании двух цветов:
Окраска «Короеда» в два цвета
При покраске требуется использовать краску на той же основе, что и окрашиваемая поверхность (для акриловой штукатурки применяют акриловую краску, для силиконовой – силиконовую и т.д.).
Затирку камешковой штукатурки производят небольшими круговыми движениями до равномерного распределения минеральной крошки, при этом не следует сильно нажимать на терку, чтобы избежать появления борозд.
Структура камешковой штукатурки
Источник https://postroidomsam.ru/stena/teploizolaciya-sten/uteplenie-ili-teploizolyaciya-sten-fasada-doma-mokrym-sposobom.html
Источник https://fasad-exp.ru/uteplenie/mokryy-fasad-tekhnologiya.html
Источник https://kronotech.ru/fasadnye-raboty/mokryy-fasad
